Союз вершкове і корінців

Маючи підщепу і щепу, можна приступити до конструювання саджанця. Але попередньо ще необхідно придбати і підготувати інструмент, специфічні матеріали, в тому числі обв`язувальний, - адже яким би способом не поєднувалися компоненти щеплення, необхідна ретельна обв`язування місця з`єднання підщепи та прищепи, що забезпечує міцний контакт поверхонь зрізів і краще їх зрощення і оберігає їх від висихання , вимокання, пилу та інших несприятливих чинників. З давніх-давен в Росії (і не тільки) основним і майже єдиним матеріалом для цього служило липове мочало.

Технологію отримання мочала передової не назвеш. Спочатку вибирали молоді липи з меншою кількістю сучків на стовбурі, рубали їх під час сокоруху і тут же знімали з них кору. У спеціальних мочив витримували цю кору протягом 70-90 днів, потім відокремлювали луб`яні волокна (мочало) від кори, просушували. Робота трудомістка, а головне - вирубувалася липа, яку за її високі медоносні якості народ не випадково назвав царицею медоносів. Тільки одна квітуча липа здатна дати до 14-16 кілограмів цінного меду. Для отримання 100 тонн мочала треба зрубати 30- 35 тисяч дерев липи, а для розплідників щорічно потрібно 500 600 тонн мочала!

До речі, як обв`язувальний матеріал мочало далеко не досконале, зокрема через погану еластичності, і використовували його тільки там, де росте липа. В інших місцях застосовували бавовняні стрічки, нитки, рафію (морську траву) і тому подібний матеріал, який і коштував дорожче, і мав ті ж недоліки. Довгий час не було чим замінити старий дідівський метод обв`язки.

У 1945-1946 роках в нашу країну були привезені з США зразки вузьких коротеньких гумових смужок, які використовувалися там для щеплень. Але для їх виготовлення був потрібний натуральний каучук, а його не вистачало і для більш важливих об`єктів відновлення народного господарства в післявоєнні роки.

Багато вчених і практики, в їх числі і заслужений агроном РРФСР Володимир Федорович Єфімов, поставили собі за мету знайти новий обв`язувальний матеріал з хімічних полімерів, випуск яких

Відео: Вершки і корінці

налагоджували на початку 50-х років. Протягом 6 років він наполегливо і прискіпливо відчував різні плівки: поліамідні (перфоль), нейлонові, фторопласт-4 та інші, а й вони опинялися далекі від досконалості. Одного разу в руки вченого потрапила еластична компрессная клейонка, куплена в аптеці. Вузькі смужки, нарізані з неї, виявилися прекрасним обв`язувальним матеріалом. Це була поліхлорвінілова плівка, яка в буквальному сенсі зробила переворот в садівництві і з успіхом використовується до сих пір. Вона легко розтягується на 30-40 відсотків від своєї первісної довжини, завдяки чому добре затягує кору підвозивши, щільно притискаючи щиток до нього, і не врізається, як мочало, у міру потовщення штамба-ка, тим самим виключаючи необхідність в повторній обв`язки. М`які ніжні смужки не ріжуть руки обвязчіц, зав`язуються легше »і набагато швидше. Плівка не пропускає ні повітря, ні воду, зберігаючи життєздатність очок. Застосування її дозволило значно здешевити окуліровку і щеплення, підвищити вихід саджанців до 30 відсотків, що в масштабах країни склало мільйони яблунь, вишень, слив та інших плодових культур, що вирощуються за допомогою щеплення.

Тільки час позбавила змоги Володимиру Федоровичу Єфімова захистити вже підготовлену кандидатську дисертацію, до серед старшого і середнього покоління садівників країни він зразок гармонійного поєднання теоретика і практика розсадництва. Його трудова життя почалося в тринадцять років-Дуже хотів вчитися, але коштів на це в багатодітній родині не було. Вдалося лише вступити в школу практичного садівництва і городництва під Петербургом. Учні тут не тільки здобували знання, а й заробляли на життя. Тяга до знань привела на робітфак, а потім в Тимірязєвську сільськогосподарську академію. У передвоєнні роки і після війни дуже мног` уваги приділяв організації вітчизняного садівництва, навчався сам, готував фахівців-пітомніководов. Створив колекційний сад з 880 сортозразків. Розробив нові агропріеми для розплідників Нечорноземної зони, що дозволяють в кілька разів підвищити кількість і якість саджанців. Нагороджений золотими і срібними медалями Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Але головна нагорода за самовіддану працю - сади Росії з саджанців, вирощених Володимиром Федоровичем Єфімовим та його учнями.

За багато років історії вітчизняного і зарубіжного садівництва розроблено велику кількість способів щеплення прищепи на підщепу. Основним і до теперішнього часу залишається річна окулірування. Найважливіша умова її успішного проведення - інтенсивне сокорух, гарне відділення кори від деревини, висока активність камбію підщепи, достатню визрівання тканин прищепи.

Висаджені навесні, доглянуті, добре розвинені (діаметр штамбика біля основи 7-12 міліметрів) підщепи завчасно поливають. Це сприяє поліпшенню сокоруху і відділення кори підщепи. Роботу краще виконувати в ранні ранкові і вечірні години в похмуру погоду. Безпосередньо перед окуліруванням штамбік підщепи протирають вологою ганчіркою, щоб видалити прилиплу грунт. Технологія окулірування складається з наступних 32

процесів. Підбирають держак прищепи (бажано, щоб по діаметру він не перевищував підщепу), зрізають добре розвинену нирку з щитком. На висоті 5-8 сантиметрів на підщепі зазвичай з північного боку роблять надріз у вигляді букви Т з округлою верхньою частиною і трохи розсовують кору. У щілину вставляють щиток із ниркою, злегка притискають навколо нього кору підщепи і обв`язують плівкою. В останні роки доведено перевагу окулірування способом вприклад.

Через 12-14 днів для яблуні і груші, 20-25 днів для кісточкових порід проводять перевірку приживлюваності, обв`язку послаблюють, а в кінці вегетації її взагалі знімають.

При окуліровці описаним способом, наприклад, вишні часто зазнавали невдачі, хоча спочатку здавалося, що щепу приживався. З`ясуванням причини низького виходу саджанців вишні тепер уже в далекі 50-ті роки-зайнялася кандидат сільськогосподарських наук Ефимия Петрівна Кужелева. Разом своїми учнями вона теоретично обгрунтувала і підтвердила на практиці необхідність ранньої окулірування вишні, поки нічки ще залишалися фатальними. Саме нею з безлічі китайок відібрані форми з високою сумісністю і легко розмножуються зеленими живцями. Свою агрономічну наукову діяльність Є. П. Кужелева починала ще під керівництвом найвизначнішого радянського вченого доктора сільськогосподарських наук Петра Генріховича Міна. Усім своїм життям Ефимия Петрівна являє приклад беззавітного служіння вітчизняному садівництва.

Для літньої окулірування яблуні намагаються вибрати держак з добре визріли нирками. Так само чинили й з кісточковими, і, як з`ясувалося, даремно. Нирки на пагонах вишні і яблуні поводяться неоднаково: у яблуні вони залишаються ростовими, а у вишні в основній масі цих нирок формуються зачатки майбутніх квіток. Чим ближче до осені, тим більше таких нирок на втечу. Взяті в якості вічка для окулірування, вони приживаються, але втечу, з них не виростає. Вихід був знайдений такий: проводити окулірування навесні нирками, взятими з зростаючих пагонів, де нирки ще не почали диференціацію, або використовувати в основному верхівкові нирки, які залишаються ростовими. Здавалося б, все просто. Не зовсім. Справа в тому, що після двох тижнів, поки нирка щепи приживалася, потрібно і проносити обв`язку, ще через п`ятиденку взагалі видалити її, а ще через 7-10 днів всю верхню частину підщепи, що над прищепленої ниркою, зрізати на нирку. Зазвичай в цей час нирки починають проростати. З них в цей же рік виростають пагони довжиною до 70 сантйметров, кото риє встигають добре підготуватися до зими.

Відео: Прохід в ноги, контроль і добивання від Андрія Корешкова

У радгоспних розплідниках буває необхідна весняна щеплення черешком. В аматорських садах цей прийом використовується значно частіше, ніж окулірування.

Щеплення живцем застосовується не тільки для отримання саджанця культурного сорту, але і для заміни невдалого сорти, створення дерева-саду, виправлення дефектів дерева, відновлення пошкоджених (морозами або гризунами) рослин і т. Д. Способів щеплення черешком дуже багато.

Відео: Машини казки - Вершки і корінці (Серія 7)

Мал. Окуямровка:

Мал. Окуямровка:

I - підготовка живця для окулірування (а - зрізаний з дерева втечу, б;

після видалення листя);

I! - Зріз нирки з щитком з держака;

III - поєднання компонентів і обв`язка

Мал. Окуліровка вприклад

Мал. Окуліровка вприклад

Навчитися робити щеплення не важко і без будь-чиєї підказки за наявними наочних посібників. Але процес навчання піде швидше і безпечніше (адже працювати доводиться дуже гострим ножем), якщо піти попрацювати в найближчий плодорозсадник або поїхати в табір праці і відпочинку при спеціалізованих плодівницьких радгоспах. Тут і спеціальність можна отримати, і допомогти господарствам, і відпочити, і заробити якусь суму грошей, аж ніяк не зайву в сімейному чи особистому бюджеті.

Покращена копулировка - найпоширеніший спосіб щеплення підщеп і тонких пагонів. Діаметри прищепи та підщепи повинні бути практично однаковими. Підщепу (сіянець або клонових) зрізають на висоті 2-10 сантиметрів від рівня грунту і роблять на ньому зріз, як показано на малюнку. Такий же зріз роблять на нижньому кінці держака прищепи, відраховують вгору три нирки і відрізають з? решти втечі. Зрізи на підщепі і привої повинні бути дзеркальним відображенням один одного. Компоненти щеплення поєднують і обв`язують. Верхній зріз прищепи покривають тонким шаром садового вару.

Копуліровка вприклад з язичком або без язичка. Якщо щепу і підщепу не збігаються по діаметру (щепа менше), то користуються щепленням вприклад. Верхню частину підщепи зрізують на тій же висоті, як і в попередньому випадку, поставивши ніж під кутом 60 °, тобто зріз повинен вийти скошеним. Потім на підщепі зверху роблять зріз, ширина якого відповідає діаметру живця прищепи, і розщеп. Нижній кінець держака зрізають так, щоб поверхня зрізу за формою і розміром дзеркально відповідала зрізу на підщепі. Компоненти поєднують і обв`язують так, щоб закрити і верхній зріз підщепи. Щоб згодом держак НЕ відламали, тут же ставлять кілочок для підв`язки до нього держака, а потім і розвивається з його нирок втечі.

Копуліровка сідлом - дуже схожа на копулировке вприклад, тільки на нижньому зрізі держака роблять пріполочку, за допомогою якої держак як би повисає на підщепі.

Щеплення в бічній заріз застосовується в розпліднику на переросли підщепах. Виконують її навесні, використовуючи в якості прищепи торішній приріст культурного сорту. У підщепи на висоті 15-20 сантиметрів від основи зрізають всю надземну частину. На останньому стеблі на висоті 5-8 сантиметрів роблять косий розріз, а на нижній частині живця прищепи - зріз у формі двостороннього клина, за розміром подібний розрізу, зробленого на підщепі. Прищепа акуратно вставляють в розріз на підщепі так, щоб відбулося збіг відповідних тканин. Компоненти обв`язують. Щоб розвивається втеча не обломили, його підв`язують до пенька, який через рік вирізають.

Розглянемо ще два способи, особливо широко застосовуються в останні роки: зелену і зимову щеплення. За розробку цих прийомів великий колектив учених удостоєний медалей ВДНГ. Принципова відмінність зимового щеплення полягає в тому, що проводять її в стаціонарних умовах в міжсезоння, тобто коли робітники не

Мал. Копуліровка поліпшена Рис. Копуліровка вприклад з

язичком

Мал. Копуліровка поліпшена Рис. Копуліровка вприклад з

язичком

Мал. Копуліровка ^Мал-⁸- Щеплення в бічній заріз

сідлом

зайняті в полі. З`являється можливість механізації технологічного процесу. Але одночасно цей прийом вимагає капітальних витрат на різні споруди, на матеріали і техніку. Максимальний ефект від прийому виходить при виконанні повного циклу. Ось коротко в чому полягає весь технологічний процес отримання саджанців за допомогою зимового щеплення. Готують насіннєві або вегетативно розмножуються підщепи і живці щеп. Їх зберігають у холодильних камерах так, щоб можна було скористатися ними в будь-який час, наприклад, в січні-березні. У світлому теплому приміщенні на зручних робочих місцях робочі виробляють щеплення.

Гостро відточеним прищеплювальним ножем робиться косий зріз на підщепі. Він повинен бути довжиною не менше 1,5-2 сантиметри і мати ідеально рівну поверхню. Такий же зріз виконують і на підщепі. На підщепі і підщепі роблять заріз-язички, які необхідні для щільного скріплення компонентів. Місце з`єднання зрізів компонентів щільно обв`язують. Тепер щеплення необхідно помістити в певні умови, щоб почалося зрощення.

Як у щепи, так і у підщепи під корою розташовуються шари дуже активної тканини - камбію. У певних умовах поранених клітини камбію починають швидко ділитися, утворюючи рихлу білу тканину - каллус. Вона заповнює весь вільний простір між компонентами щеплення. Найактивніше формує каллус підщепу. Але на привої так само утворюється велика кількість клітин калюсу. На початку вони не з`єднуються щільно один з одним, оскільки між ними існує ізолюючий прошарок. Через деякий час в ізолюючої прошарку утворюються просвіти, так звані "вікна прориву", Через які поживні речовини можуть надходити з одного компонента в інший. Формується судинна система між підщепою і привоем, а ізолюючий прошарок поступово розсмоктується. Так відбувається процес зрощення щеплених компонентів при будь-якому способі щеплення. Але в стаціонарних умовах з`являється можливість керувати ним.

Цікаво, що на швидкість цього процесу може впливати безліч факторів: терміни проведення щеплення, температура навколишнього середовища. Найінтенсивніше процес протікає в березні, коли при температурі 25 ° С каллус утворюється за 7 днів. Як тільки утворився каллус - щеплення готова к. Висадці. Але поля вкриті сніговими заметами, адже весна гойдалася тільки-тільки. Тримати щеплення в теплі теж не можна - "ізрастутся". Тому їх виставляють в холодильні камери, попередньо загорнувши в поліетиленову плівку і уклавши в контейнери, а в квітні-травні висаджують в поле. При належному догляді - рясний полив, розпушування грунту, видалення бур`янів, підгодівлі - виростає гарна однолітка, придатна для пересадки в сад. Але нерідко трапляється, що висаджені в поле зимові щеплення потрапляють в умови нестачі вологи. Слабка коренева система не встигає розвинутися і погано забезпечує надземну частину водою і харчуванням. Що почали було зростання пагони швидко припиняють його,

ледь досягнувши 20-30 сантиметрів у висоту. Вивести їх з такого стану дуже складно, навіть якщо почати рясно поливати. Зокрема, такою здатністю відрізняється сорт Антонівка. Інші сорти, наприклад Мелба, при поливі ріст пагонів відновлюють, але, як правило, взимку приріст підмерзає.

Ось і виявилося, що прогресивний начебто прийом в практичному житті застосування собі знаходить не завжди. Але вчені-садівники вирішили: після того як компоненти щеплення зростуться, висаджувати ці рослини в теплиці відразу - безпосередньо в грунт або в заповнені субстратом (торф + пісок) пакети 30 сантиметрів заввишки і 20 сантиметрів завширшки з поліетиленової плівки. У дні пакетів, по кутах, повинні бути отвори, а засипати рослини грунтом треба так, щоб на поверхні залишалася тільки верхня нирка щепи. Пакети з рослинами встановлюють щільно друг.к одному, розміщуючи їх так, щоб зручно було здійснювати спостереження і догляд. Найважливіший елемент догляду - полив. У вологому субстраті відбувається утворення корінців. Одночасно починають розпускатися бруньки на підщепі. Слабкі ніжні первинні корінці з працею забезпечують пітательнимі- речовинами розвиваються пагони. Тому полив проводять часто, невеликими порціями. Це не тільки захистить щеплення від осушення, а й запобіжить перезволоження.

Після кожного поливу дуже корисно розпушування грунту. Якщо своєчасно виконувати всі ці операції, дуже швидко почнеться зростання культурного втечі. Значить, прийшов час подумати про підгодівлі. З основних елементів живлення - азоту, фосфору і калію - окореняются рослинам спочатку азот шкідливий, він пригнічує розвиток корінців. У той же час їм дуже необхідний калій. Фосфор також сприяє розвитку кореневої системи. Тому підгодівля повинна бути фосфорно-калійної (по 20 грамів кожного елемента на 10 літрів води).

Як тільки втеча досягне довжини 10 сантиметрів, необхідно приступити до підживлення азотними добривами, які сприяють кращому росту пагонів.

Не всі форми азотних добрив хороші для плодових рослин в теплиці. Так, аміачна форма (NH₄NO3 може пригнічувати ріст однолітки яблуні. Карбамід (сечовина) може використовуватися в розчиненому вигляді (концентрація 0,2 відсотка) не тільки для поливу, а й для позакореневого підживлення.

Найкраще в якості добрив використовувати калійну селітру (KN0₃) Яка одночасно містить два найнеобхідніших елемента.

Для умов захищеного грунту промисловістю випускаються добрива растворин і Кристалін, що містять не тільки макро- (NPK), але і мікроелементи, необхідні для рослини. Годиться суміш мінеральних добрив "Родничок".

При належному догляді до середини червня можна отримати рослини, готові для посадки безпосередньо в сад. До цього часу в 38

природних умовах складається сприятливий температурний режим, і важливо лише забезпечити рослини вологою. Пересаджені без пошкодження кореневої системи рослини добре вкорінюються.

Щеплення на підщепу безпосередньо живця або щитка із ниркою розмножуємо сорти - класичний шлях отримання саджанця цього сорту. Після того як компоненти зростуться і почнеться розвиток втечі прищепленого сорту, на тому чи іншому етапі видаляють крону підщепи і формують крону нового рослини. Доводиться застосовувати безліч хитрощів, щоб майбутня крона була міцною, все гілки правильно орієнтовані і повністю займали відведений їм простір. На цьому етапі визначається висота штамба, від чого залежить, чи буде сад з даних саджанців зручний для обробки грунту або доведеться застосовувати хірургічні методи, завдаючи вже дорослим деревам серйозні рани. Дуже важливо так повести себе по відношенню до новостворюваних рослин, щоб вони якомога раніше почали плодоносити, тобто мінімально застосовувати ніж і секатор. В цей же час вирішуються деякі питання зимостійкості майбутнього дерева.

Підходи до цієї проблеми найрізноманітніші. У нашій країні доктора наук В. І. Будаговскій, С. Н. Степанов, кандидат сільськогосподарських наук С. Б. Шляпніков і інші пішли по шляху створення в розпліднику багатокомпонентних дерев (в повсякденності життя їх називають ще багатоповерховими).

Пам`ятайте, кажучи про вегетативно розмножуються підщепах, поряд з їх чудовими якостями відзначали далеко не високу зимостійкість і недостатньо розвинену кореневу систему? У той не на часі у насіннєвих підщеп коренева система надійна, але і дерева виходять з могутньою кроною. Багато видатних сорти не володіють високою зимостійкістю штамбів, скелетних гілок, плодових утворень. Одночасно відомі сорти з середніми показниками по врожайності, крупноплідність, смаковим і технологічними властивостями плодів, але з дуже високою зимостійкістю самого дерева. Ось і подумали, а чи не зібрати, як з кубиків, таке деревце, яке складалося б з окремих деталей, взятих від дерев з кращими показниками. Наприклад, взяти кореневу систему високожізненного насіннєвого підщепи, але силу зростання нею придушити вставкою карлика, штамб сформувати з тканин штамбообразовятеля, скелетні гілки - з тканин скелетообразователя і на цій основі створити крону полюбився сорту.

На перший погляд, операція здається досить простий, оссобенно для того, хто добре володіє технікою окулірування і щеплення. Однак і тут є свої тонкощі. По-перше, що може служити на сьогодні найкращим Інтернейрони компонентом - носієм слаборослій? С. Б. Шляпніков вважає, що для цієї мети найбільше підходить М9, парадизка Будаговского і № 57-491. На його думку, карликову підщепу До" 62-396 в якості вставки маложелателен.

По-друге, якої довжини повинна бути вставка? за твердженням

В. І. Будаговского, і це підтверджено іншими вченими, для сортів з природно малої кроною достатня вставка довжиною 8-10 сантиметрів, з середньо-розвиненою кроною - 12-15, для сортів з зазвичай потужної кроною - 18-20 сантиметрів. Загальновизнана закономірність: чим довше уставний компонент карликового підщепи, тим слаборослій виходить дерево. Для створення дерева-суперкарлик беруть держак для вставки довжиною 30-40 сантиметрів. Держак прищеплюють на насіннєвий підщепа на висоті 5-10 сантиметрів.

Надходять і по-іншому. Насіннєвий підщепу окулірують оком, узятим з карликового підщепи, який використовують в якості вставки.

В обох випадках на виріс однорічний пагін на висоті 15-20 сантиметрів від місця першого щеплення прищеплюють штамбообра-зователь. В якості такого може служити держак або вічко сортів Шаропай, Рожеве Петрова, Антонівка звичайна, Грушівка московська, а також Горноалтайская, Добрик.

Використовують такий прийом, як зимова (і зелена) щеплення. Для економії часу в 1-2 роки застосовують подвійну щеплення черешком: на насіннєвий підщепа прищеплюють держак клоновій вставки, а на нього тут же держак штамба і скелетообразователя. На 2-3-й рік після посадки на постійне місце молоді дерева перещеплювати потрібними сортами.

Поряд з пошуком зимостійких штамба і скелетообразователей відпрацювання технології перещеплення плодових дерев присвятив значну частину свого творчого життя Станіслав Борисович Шляпніков. Важливо вловити всі тонкощі в реакції рослин на таке різке хірургічне втручання, яким є щеплення і перещеплення. Найважливіша з них - сумісність компонентів. Уже при простий окуліровці сорти на підщепу ця проблема - одна з істотних. А щодо багатокомпонентних дерев вона ускладнюється багаторазово: необхідна сумісність насіннєвого підщепи з вставкою, вставки зі штамбообразователем, останнього з культурним сортом. І такі квартети для садів Нечорнозем`я підібрані Станіславом Борисовичем. Їм же виявлена дуже важлива особливість в підборі сортів-щеп і тієї частини збірного дерева, яка служить підщепою, - відповідність ритмів росту. Можна тільки гадати, скільки треба було прооперувати дерев, щоб визначити, які галузі, якого діаметру, на якій висоті найбільш підходять для подібної процедури. А скільки було втрачено вже привившихся щеплень, перш ніж звернули увагу на зв`язок між розміром живця і парусністю листя на що розвиваються пагонах. Треба було випробувати більше двох десятків способів щеплення і вибрати з них найкращі, які забезпечують найбільший успіх і до того ж менш трудомісткі. Останнє дуже важливо: адже проводять роботу по перещепленні рано навесні, далеко не в саму теплу погоду, робота вимагає завзятості, терпіння, вправності майстра, точного погляду, твердої, але доброї руки, значних душевних і фізичних сил.

Нарешті, настав день, коли ви прийшли в розплідник, щоб поглянути на своїх підопічних прощальним поглядом. Ось вони перед вами - стрункі або скривився, рослі або невисокі, з надійною основою майбутньої крони або всього-то з однією-двома неповноцінними гілками, кожен на своє обличчя і зі своїм характером. І які б вони не були, ви раді кожному, тому що всі вони - результат 40

ваших думок, знань, уміння, старанності, душевного неспокою. І ви задумалися про їх подальшу долю. Ось ці зв`яжуть по 5-10 штук в пучки і занурять в кузов радгоспного вантажівки. Тут же робите собі замітку в пам`яті - нагадати, щоб підстелили вологою соломи і зверху накрили брезентом, а коли привезуть на місце, відразу ж прикопали - засипали коріння вологим ґрунтом, тирсою, торфом, якщо він чистий, а не присмачений вже сильнодіючими органічними і мінеральними добавками, здатними обпалити коріння і кору штамбів. Найкраще, якби новий господар до посадки саджанців в сад прикопав їх під якимось навісом або в сараї - там повітря прохолодніше, більш насичений вологою і вітру немає, а, значить, не буде осушення тканини.

І за цих, відверто кажучи слабенька і не дуже привабливих, ви тим не менш спокійні, тому що бачите, з якою турботою упаковують їх у далеку дорогу. Спочатку у кожного акуратно підняли вгору гілки, підтягнули їх до провідника і обережно обв`язали шпагатом. Потім все придбані саджанці зв`язали разом так, щоб коріння виявилися на одному рівні, і занурили коріння в "глиняну бовтанку". Потім розстелили шматок мішковини, під нього -шматок плівки поменше і трохи трохи вологою різаної соломи, моху. Поклали саджанці корінням на цю підстилку і завернули спочатку в мішковину, а потім в плівку, але так, щоб до коріння був доступ повітря. У такому коконі саджанці збережуться протягом 5-7 днів. Але скільки ручної праці!

А може, коли ви, ставши вченим-агрономом, займетеся розплідником, з саджанцями будуть надходити інакше: по транспортеру він потрапить в звужується трубу з вкладеним в неї поліетиленовим рукавом. Хвилина ... і виповзає з труби сповитий саджанець: коріння в поліетиленовому непрозорому пакеті з вкладишем з зволоженою губки, а крона - в сітці. Або верхня кромка пакета буде щільно прилягати до кореневої шийки саджанця л кілька вільніше до його штамбу, а всередині пакету будуть створені умови аеропоніки, коли атмосфера навколо коренів буде насичена вологою, причому крапельки туману міститимуть елементи живлення, речовини, що прискорюють загоєння ран і стимулюють ріст кореневих волосків. І що найцікавіше, при посадці саджанця пакет не доведеться видаляти, так як протягом 2-5-тижневого перебування в грунті він руйнується, у вологому грунті швидше, в сухий - повільніше. Тому не страшно, якщо немає можливості провести полив відразу ж після посадки - коріння ростуть у вологому атмосфері в пакеті. плівка

ж на штамбі і сітка на кроні захистять стовбур

саджанців

і гілки від гризунів. За зиму під впливом

перепаду температур і сонячних променів сітка руйнується, звільняючи крону від пут. І ще. для посадки "сповитого" саджанця значно простіше створити посадкову машину. Практично від викопування саджанця в розпліднику до посадки його в сад можна обійтися без робочих рук, тільки потрібно всього-то, щоб хтось із вас всерйоз захопився цією ідеєю і довів її до здійснення.

Але процедура виробництва посадкового матеріалу може виглядати зовсім інакше, ніж ми з вами бачили на попередніх сторінках. Багато що в новій технології вже вивчено і в країнах з високотоварним садівництвом знаходить практичне застосування, але не менш того ще належить досліджувати і доводити до виробничого рівня.

Напевно, доводилося чути про культуру ізольованих тканин і органів? У широкому плані цей прийом уже багато років використовується в сільському господарстві для отримання безвірусних клонів, наприклад картоплі, гвоздики, хризантеми, суниці, вишні, малини. За багатьма культурам - це вже стандартний, обов`язковий технологічний елемент. Не обійтися без нього і в розсадництва плодових рослин. І тут для вас необмежене поле діяльності щодо розробки як методик, програм, так і технічних засобів їх виконання.

У чому ж суть нового підходу до проблеми? Перше - це те, що все відбувається не в полі, а в лабораторії, за рівнем обладнання і умов наближеною до медичної установи мікрохірургії. У процедурі беруть участь не грунт, не цілі рослини, які не грубі знаряддя праці і не фізично і морально пригнічені недосконалістю трудового процесу працівники. Замість грунту - штучні поживні середовища в стерильних ємностях. Замість секатора, Окулірують-кувального ножа - хірургічний інструмент, в тому числі, наприклад, вдосконалений очної скальпель. Всі проміжні, підготовчі роботи здійснюють роботи, а фахівець-садівник-опе-ратор виконує те, що не під силу ніякої автоматиці, то, що можуть зробити лише висококваліфікований майстер і його інтелект.

А відбувається в цій лабораторії наступне.

Попередньо селекціонери за допомогою свого інструментарію, методик, рослин-донорів на основі комп`ютерної опрацювання виводять сорт із заданими параметрами, причому схильний до корнеобразующій-ванію і тому не потребує підщепі. Для тих регіонів, де це необхідно, новий сорт відрізняється стійкими до стресів кореневою системою, штамбом, скелетними гілками. Це означає, що для нього не потрібні штамба і скелетообразователі. Сорт має обумовлені селекційної програмою розміри і форму крони. Вона може бути у вигляді колони, пальмети, кулі і т. Д. Тому не будуть потрібні інтер-калярние (проміжні) вставки, що визначають ступінь карликовості рослини.

Отримавши такий матеріал для розмноження, вчений-садівник-опера-тор вводить в програму комп`ютера вимоги до живильному середовищі, зумовлені специфікою рослинного матеріалу. За отриманим завданням роботи готують потрібного складу і якості середу і відповідні ємності для неї, в яких потім і проводиться посів. (Для плодових культур до останнього часу частіше за інших використовували середу за рецептом Мурасіге-Скуга зі специфічними фізіологічно активними добавками спрямованої дії.) На різних етапах культивування ізольованих тканин підбирають добавки так, щоб стимулювати, наприклад, інтенсивний поділ клітин майбутніх стебел (цитокініни). Інші (ауксини) будуть потрібні на етапі корнеобразования. Зрозуміло, все, пов`язане з підготовкою живильного середовища, здійснюється на рівні високої стерильності і чистоти вихідних препаратів.

Коли середовище готове, садівникові-оператору належить відповідальна робота: відокремити під мікроскопом шар (групу) мерістематічес-ких клітин, гарантовано вільних від вірусів і здатних до регенерації відповідних тканин і цілого мікрорастенія- провести їх стерилізацію і посів на живильне середовище.

Дуже важливо, щоб рослина, з якого береться експлантати, в цей час знаходилося в оптимальній фенофазу (це може бути момент завершення органічного спокою, почала активного зростання, т. Е. Коли меристематические клітини схильні до активного поділу).

Вся робота виконується в умовах виняткової стерильності інструменту, обладнання, повітряного простору кімнати.

На жаль, через кілька днів часто виявляється, що посів інфікований сапрофитной мікрофлорою і його доводиться вибраковувати. Щоб цього не відбувалося, належить різнобічний пошук стерилізуючих агентів, методики посіву.

Колби з поміщеними в них на середовища експлантати переносять в светокомнати зі строго регульованим режимом освітлення і температури повітря. Швидкість руху транспортера, на якому розміщують колби, розрахована так, щоб до моменту проведення наступної процедури в колбі було готове до неї мікрорастеніе з корінням, стеблом, листям, нирками. Щоб отримати такі рослини, експлантати доводиться кілька разів пересаджувати на нові живильні середовища, змінюючи фізіологічно активні речовини і концентрації розчинів солей і різних добавок.

Готові мікрорастенія зараз висаджують в горщики або ящички з живильним автоклавуватися (прогрітим в автоклаві або іншим шляхом) субстратом. Але, не дивлячись на різні запобіжні заходи, в тому числі на ретельну відмивання рослин від штучного середовища, обробку їх марганцевокислим калієм, оператори часто зазнають невдачі через ураження об`єкта грибний інфекцією.

Підвищити відсоток успішних пересадок можна, використовуючи (після знезараження) такі матеріали, як перліт, вермикуліт, можливо, керамзит в чистому вигляді і в суміші з піском. Дуже великі віз;

можливості в цьому відношенні можуть відкритися у цеоліту. Є відомості, що на ньому пригнічується розвиток багатьох шкідливих для культурних рослин мікроорганізмів. До того ж він має властивість як би регуляції режиму харчування рослин.

За пересадженими мікрорастеніямі доглядають, вирощують їх до стандартних розмірів і далі використовують звичайним шляхом.

Але ... Безперечно, ви не раз ласували цукерками - драже "Ізюм в шоколаді"? такі "цукерки" готують і використовують в овочівництві, тільки родзинками служать насіння, а шоколадом - спеціальний субстрат з поживної суміші. У такого посівного матеріалу, який потрапив в грунт, оболонка розм`якшується, проросле насіння виявляється в зоні, збагаченої живильними речовинами, і швидко рушає в зростання.

Напевно, технічно нескладно провести дражірованіе і цілих мікрорастеній з культури меристем. Ще краще вони себе відчували б, і це було б простіше зробити, якщо б їх по одному укладали в мікрокапсули, подібні до тих, в які поміщають лікарські таблетки. Схоже, якщо цю процедуру виконати з рослинами, у яких пройшов листопад, завершилося визрівання тканин і вони вступили в органічний спокій, то зберігати їх як посадковий матеріал можна досить тривалий час за певних умов, зрозуміло.

Склад оболонки капсули, технологію укладання в неї мікрорастенія, режими зберігання і багато іншого чекає ще вивчати, і вам, як то кажуть карти в руки. Складно. І часу буде потрібно багато. Але уявіть собі картину посадки саду: розрахував радгосп (фермер чи хтось інший) схему посадки, визначив, скільки потрібно саджанців, зайшов в магазин, купив 2-3 мішка капсул, висипав їх у сівалку, вивів її в найкраще для сівби час в поле , а далі ... все залежить від швидкості руху агрегату. Звичайно, рослини дрібнуваті і слабкі для польових умов. Тому сівалка не зовсім проста. На ній встановлено фрезерні розпушувачі, які перед посівом доводять грунт до потрібної кондиції, а після посіву капсул смуга грунту, куди вони потрапили, накривається плівкою. Ширина плівки 15-20 см. Її добре утримують на грунті спеціальні скоби, подібні до тих, якими зшиті шкільні зошити, тільки більшого розміру.

Біжить по полю агрегат: грунт вузькими смугами розпушує, саджанці висіває, зверху плівку розстеляє і дужками до землі її пришиває. Прижилися саджанці, пагони в плівку вперлися, а вона розтягується. Ростуть під нею, як в парнику, світла і вологи достатньо. Пагони виросли на 30- 40 см, тісно стало під плівкою, а вона до цього часу під впливом сонця міцність і еластичність свою вже втратила. Піднатужилися пагони разом і вийшли на волю. Плівка опала, порвалася, але ще деякий час як мульчматеріал захищає ґрунт від осушення, бур`янів. Так саджанці вже й самі за себе постояти в стані.

Казка? Ні, вже зараз на дві третини бувальщина. Невже останню третину шляху пройти не допоможете?