Посадка яблунь восени

Вибір і посадка саджанців

Коли садити яблуню (і грушу)? Взагалі кажучи, навесні. На Північно-Заході найкращий час посадки - травень. Яблуня - сонуля, вона прокидається порівняно пізно, пізно розгортає листя, коренева система починає працювати тільки тоді, коли грунт в зоні залягання сисних коренів прогріється до 8 градусів тепла. На Північно-Заході ґрунти бідні на гумус, тому вони холодні. Прогріваються повільно через те, що з нижніх шарів землі йде холод, та й надземна температура невисока, саме тому верхній шар теж прогрівається повільно. В таких умовах напівсонна яблуня легко переносить перевезення і пересадку в травні.

посадковий матеріал

При покупці яблуні уважно огляньте коріння. Якщо вони занадто обсохнули і на них немає молодих корінців, не беріть саджанець. Толку від нього буде мало. Тому на всяких там виставках і ярмарках саджанці краще не купувати, тому що посадковий матеріал, як правило, привізний, причому з південних регіонів країни. По-перше, привізні сортів не районовані для інших регіонів, вирощені в південних районах, з більш теплим кліматом, ніж там, де їм доведеться жити, тому будуть часто підмерзати, а в сувору зиму можуть і зовсім загинути. Крім того, саджанці досить довго везли, а тому їх коренева система може бути в жалюгідному стані. Найкраще з`їздити в добре зарекомендував себе місцевий розплідник і там, на місці, купити саджанець. Ще дуже добре, якщо його викопають прямо при вас. Чудово буде, якщо привезете з собою мох-сфагнум, тому що мох утримує вологу і до того ж бактерициден, тому коріння, обкладені таким мохом, легко перенесуть перевезення. Але досить і обернути коріння мокрими газетами в кілька шарів. Потім треба звернути їх у поліетиленову пелюшку, і тоді можна везти навіть 2-3 дні. Раніше перед перевезенням на великі відстані коріння саджанців умочували в глиняну бовтанку з коров`яком. Це все робиться для того, щоб зберегти дрібні сисні корінці. Якщо вони будуть живі, то яблуня швидко приживеться. Яблуні старше трьох років саджати не має ніякого сенсу. І взагалі чим молодша саджанець, тим легше він приживається на новому місці. Тому я рекомендую купувати однорічні саджанці, вони до того ж дешевше.

Тепер часто продають посадковий матеріал в контейнерах. Однак це не завжди означає-що саджанець дійсно вирощений в контейнері. Найчастіше вам просто дурять голову. Викопають саджанці, застромлять їх в поліетиленові пакети з землею і запевняють покупців, що саджанець вирощений в контейнері. Це, звичайно, краще, ніж везти їх на продаж з відкритою кореневою системою. Однак довго тримати в контейнерах такі рослини не можна. Їх треба садити якомога швидше, тому що при викопуванні сосущая частина кореневої системи все одно була порушена. Крім того, купуючи саджанець в контейнері, ви не бачите його кореневої системи, а її може там і зовсім не бути, так, один обрубок замість коренів, і все. Перш ніж купувати саджанець, спочатку переконайтеся, що він дійсно вирощений в цьому контейнері. Переверніть контейнер і подивіться на його дно. Якщо з дренажних отворів стирчать молоді, що ростуть корінці, значить, він дійсно вирощений в контейнері і його сосущая частина кореневої системи в цілості й схоронності. А ось якщо з отворів стирчать товсті обрубки або зовсім нічого не стирчить, то ви ризикуєте купити кота в мішку. Краще і не купуйте. Тому що посадковий матеріал нині недешевий, дерево буде рости 5-6 років (якщо не загине за цей час), після чого ви виявите, що купували одне, а виросло зовсім інше. Яблуня садиться всерйоз і надовго, тому до купівлі посадкового матеріалу поставтеся дуже розумно і серйозно. Не пошкодуйте часу на поїздку в хороший розплідник.

Якщо саджанець дійсно вирощений в контейнері, та ще в вашому регіоні, то це найкращий посадковий матеріал. По-перше, його спочатку виростили з насіння в тому ж самому регіоні, де йому належить рости, а тому сіянець відразу ж адаптувався до місцевих погодних умов. По-друге, щеплення на нього зробили також від районованих в цій місцевості сортів. По-третє, саджанець, який вирощується в умовах обмеженого простору, швидко вступає в плодоношення (часто вже на 2-3-й рік життя зацвітає прямо в контейнері). Причому при пересадці на місце це властивість зберігається. По-четверте, такий саджанець можна пересаджувати в будь-який час, з весни до самої осені, оскільки йому не потрібен час для того, щоб прижитися на новому місці, він просто продовжує зростати, як і ріс. Само собою зрозуміло, що при посадці саджанець від контейнера звільняється. Купівля саджанців в контейнерах дуже зручна, якщо у вас не готове посадочне місце. Просто залишаєте рости деревце в контейнері, не забувайте тільки його поливати, а самі готуєте йому постійне місце.

Якщо ви купили однорічний саджанець, вирощений не в контейнері, а посадочне місце для нього не підготували, то посадіть його на будь-яку овочеву грядку. Нехай поки перший рік підросте, а ви за цей час підготуєте для нього постійне місце і пересадити його на місце наступної весни. Можна навесні викопати саджанець і знову посадити на тому ж самому місці до наступної весни. Така триразова посадка-пересадка змушує рослину пережити стреси, а вони сприяють зміцненню дерева. У нього будуть великі, гарної якості яблука. Іноді навіть дичка, вирощений з насіння стиглого яблука (неодмінно районированного сорти), пересаджений тричі, дає чудово великі, смачні плоди.

Готувати посадочне місце для постійної прописки яблуні слід без всякого поспіху, тому що ви садите яблуню на багато років. В принципі, яблуня може рости і плодоносити до 100 років і навіть більше. Відомі яблуні-довгожителі, які живуть на цьому світі по 300 років. Але на Північно-Заході яблуні починають гинути, в основному через загибель кори, в молодому віці - 20-25 років. Але і це термін чималий, тому постарайтеся приготувати гарне місце для посадки.

Посадочне місце

Перш за все, треба підібрати на ділянці таке місце, щоб дерева були прикриті від північних вітрів. Краще, якщо по північному кордоні будуть інші рослини, наприклад, їли, клени (природно, за межами вашої ділянки), ірга, червоні горобини, обліпиха. На півдні, перед будинком, можна посадити парочку плодових дерев, але весь сад висаджувати не слід, тому що через десяток років перед будинком виявиться суцільна тінь, в якій буде добре рости тільки трава. А ділянки-то у нас невеликі, і дорогоцінну площу під сонцем розбазарювати не слід.

Плодові дерева можна розташувати в 1 -2 ряди вздовж однієї з меж ділянки (тільки не з півдня!), Відступивши від кордону сусідської ділянки, як і належить, 3-4 м. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами і кордоном ягідні чагарники. Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні) або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до кордону 1 -1,5 м, щоб 1 було зручно працювати з ягідниками, не переходячи межі. Коренева система малини і чорної смородини розташована в поверхневому шарі грунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами і деревами НЕ буде конкуренції за вологу і харчування.

При регулярному плануванні ділянки (і відповідно посадці) і доріжки розташовують рядами. Площа використовується дуже раціонально, і можна розмістити До досить багато рослин на 6 сотках.

Дерева садять на відстані 4 м один від одного, а чагарники - 1 - 1,5 м.

Якщо ділянка у вас більше, то можна висаджувати дерева групою в одному-двох місцях, за схемою 4 х4 м. Тоді необов`язково робити прямі доріжки - зробіть їх г звивистими, обтікають групи посадок. Візуально така вільна композиція саду зі звивистими доріжками збільшує простір саду, але рослин па 1 тієї ж площі, що і при регулярному плануванні, розміщується набагато менше.

Зазвичай, як уже говорилося вище, плодові дерева садять навесні. Але посадочне місце для дерев слід готувати з осені. Тут все залежить від того, яка у вас грунт і на якій глибині залягають грунтові води. Якщо на ділянці глина чи важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно ж, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями і на торфовищах, а також там, де грунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби, висотою близько 60-80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати кожен раз поверх покидьків і виполоти бур`янів торф або пісок. Якщо використовуєте торф, то пам`ятайте, що він закисляет грунт під яблунею, а, вона вважає за краще грунт з нейтральною реакцією, тому в торф треба обов`язково додавати золу з розрахунку 1 півлітрова банка на кожне відро торфу (або 1 стакан вапна або доломіту).

Де взяти стільки землі для насипного пагорба? А ви просто складіть прямо на грунт під майбутнім пагорбом всякий мотлох. З початку прокладете шар каменів, битого шиферу або червоної цегли, щоб не дати коріння рости вниз, де на них чекає загибель. Переслоіть все це будь-який землею, яку зумієте нагорнути на своїй ділянці і поблизу нього. Потім складіть на це місце порвані, старі книги (це, звичайно, варварство, але, погодьтеся, що багато хто з книг, що випускаються цією тільки долі і гідні), журнали, шматки старих дощок, великі сучки, стружку, шматки картону, непотрібні речі з бавовни або вовни (синтетика НЕ перегниває, а тільки засмічує грунт, тому її класти не слід). І знову все це перешаровувати землею. Потім вносите зім`яті чорно-білі газети (невелика кількість кольорового матеріалу допустимо, а ось кольорові глянцеві ілюстрації - немає, через наявність в них великої кількості шкідливих барвників). В цей шар слід внести раскислители: золу, доломіт, вапно, то, що у вас знайдеться, з розрахунку 1 стакан вапна або доломіту на кожне відро землі або 1 півлітрова банка золи. Потім все літо можете на цьому місці складати компостну купу, присипаючи виполоти бур`яни і харчові покидьки, а також фекалії з туалету землею, піском або торфом. Час від часу додавайте жменьку суперфосфату. Якщо хочете, то можете компостну купу поливати розчином «Байкалу Ем-1», «Відродження» або «Компостіна» або вносити «Сяйво». Ці препарати прискорять перегнивання компосту. До наступної весни купа осяде на дві третини висоти, тому восени її висота повинна бути не менше 1,2 м. Навесні, перед посадкою, поллєте купу розчином калію, що не містить хлору, а саме: 3 ст. ложки сірчанокислого або вуглекислого калію (а ще краще калійної селітри) на 10 л води. Восени калій вносити безглуздо, оскільки за час осінніх дощів і зимових відлиг вода розчинить і вимиє його в нижні шари. Зверху додайте звичайну землю, яка у вас знайдеться, шаром приблизно 40 см.

При близькому стоянні грунтових вод, а також на торф`яно-болотистому ґрунті не можна допускати зростання центрального кореня глибоко вниз. Треба змусити його галузитися, щоб коренева система розташовувалася в горизонтальному верхньому шарі грунту. На глинах так і відбувається, а ось в інших випадках (крім посадки на піщаних ґрунтах) необхідно відразу зробити перешкоду для росту коренів вглиб. Для цього на дно посадкового місця насипте шар каменів, битої цегли, глиняних черепків, шматків шиферу, а вже потім вносите грунт. Це особливо актуально для груші на Північно-Заході, оскільки у груші стрижнева коренева система і центральний корінь йдуть на глибину до 4 м, а груша абсолютно не виносить перезволоження грунту, тим більше застійних або ґрунтових вод.

Якщо у вас звичайна грунт (супісок або легкий суглинок, а тим паче, орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба тільки зняти верхній шар грунту. Перевернути дернину і укласти її навколо посадкового місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння і кореневища багаторічних бур`янів. Зробити невелике заглиблення (15-20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Внести в центр поглиблення горбок родючої, зволоженою грунту і висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати добрим ґрунтом урівень з обрамленням.

А ось якщо у вас пісок, то доведеться копати посадочну яму розміром 80 х 80 х 80 см. У нижню частину ями внести той же мотлох, що був рекомендований для нарощування пагорба над землею. Потім слід внести мох-сфагнум, щоб він утримував вологу і поживні речовини. Після цього заповнити яму родючою землею (або все літо складати в неї компост). На наступну весну висадити саджанець.

Більшість садівників садять яблуні і груші, вишні або сливи хто в яму, хто на пагорб і закінчують на цьому свою турботу про дерева. Але це ж не так! Коріння росте на всі боки, і поступово яма або пагорб їм стають малі. Крім того, невеликий пагорб легко промерзає наскрізь. Тому, принаймні, раз на два роки посадкову площу треба поступово розширювати, поки вона не стане розміром 4 х 4 м. Якщо саджанець посаджений в яму, то треба прокопувати по периметру крони дерева канаву на штик лопати і поступово засипати її протягом літа бур`янами, кухонними покидьками. До наступного року все це перетвориться в полукомпост. При посадці на пагорб щорічно підсипати по периметру крони компост і грунт, розширюючи межі пагорба, поки не створите необхідну площу харчування для дорослої яблуні розміром 4 х 4 м.

посадка саджанців

Практично всі автори книг по сільському господарству рекомендують перед посадкою вмочити коріння саджанця в глиняну бовтанку. Але ж добре відомо, що глина не пропускає вологу, тому коріння не обсихають, але вони і воду взяти з грунту не можуть. Навпаки, перед посадкою будь-саджанець слід обов`язково поставити в воду на 2-3 години, щоб дерево всотало вологою, і після цього відразу висаджувати на місце.

Завжди тримайте свої воді саджанці перед посадкою більше 2-3 годин: вони втратять значну частину калію, і це погано відіб`ється на їх приживлюваності і подальшому зростанні.

Всупереч кочующім з книги в книгу усталеним рекомендаціям, які не втоптувати грунт піддеревами після посадки. Щільна топтання вологий грунт погано пропускає повітря, і коріння будуть відчувати кисневе голодування. Щоб грунт заповнила порожнечі і налипнув на корені з усіх боків, треба зовсім не топтати, а поступово підсипати на корені грунт зверху і тут же поливати водою з лійки, знову підсипати, і знову поливати.

Ось вода-то і змиє грунт в порожнечі і обліпить вологим ґрунтом все коріння, до того ж залишить вільний доступ повітря до коріння. Так що перестаньте слідувати укоріненим в книгах невірним радам.

Після посадки саджанець слід підв`язати, інакше в пухкому грунті вітер розбовкає кореневу систему, і саджанець просто впаде. Але ось як саме прив`язувати? Ви, звичайно, звертали увагу на те, як прив`язують саджанці при озелененні міста? Ось так і прив`язуйте - до трьох кілків. Це найнадійніший спосіб. А вже якщо звикли прив`язувати до двох, то вбивайте кілки ні з півдня і півночі від саджанця, як рекомендують в книгах (роз`яснення на цей рахунок незрозумілі), а вбивайте кілки в напрямку переважаючих у вашій місцевості вітрів. На Північно-Заході переважають західні вітри, значить, кілки треба вбити із заходу і сходу від саджанця. Тоді обв`язка буде утримувати саджанець від розгойдування вітром. Якщо ви садите однорічний прутик чи висаджуєте рослина, вирощене в контейнері, то підв`язувати його не треба.

Є ще один нюанс. Рослина правильно розвивається, коли між його кореневою системою і надземною частиною є баланс. При посадці саджанця його коренева система порушена, кореневі сисні волоски обірвані, і саджанець погано постачає влагy наверх. А листя при цьому вологу випаровують як ні в чому не бувало, тому відбувається зневоднення стовбура. Іноді після посадки спостерігається така картина. Посадили деревце або кущ, рослина розпустив листя і раптом ні з того ні з сього засохло, незважаючи на рясний полив. Щоб цього не відбувалося, треба при посадці скоротити надземну частину рослини, тобто вкоротити центральний провідник і все гілки на чверть (а в суху пору навіть на третину) їх довжини. Тоді баланс між ослабленою кореневою системою і занадто великий для неї надземною частиною відновиться і саджанець добре приживеться. Це, звичайно, не відноситься до саджанців, вирощених в контейнері.

На замітку

Велика помилка - глибока посадка саджанця. Зазвичай це призводить до затримки термінів вступу дерево в плодоношення. Крім того, глибока посадка сприяє появі кореневої порослі. Дерева взагалі повинні стояти на коренях. Товсті, що відходять від стовбура коріння - це «проводить каналізаційно-водопровідна система», якщо можна так висловитися. Такі коріння нічого не всмоктують, а тільки проводять поживні соки вгору-вниз. Вони не бояться морозів і мають таку ж морозостійкістю, як і саме деревина, а ось підмерзати може ніжна усмоктувальна частина кореневої системи, молоді, тонкі корінці. Вони, як правило, розташовуються по периметру крони дерева. Ось про них і треба добре дбати: годувати, поїти, на зиму прикривати, якщо у вас бувають безсніжні або занадто суворі зими. Підмерзати може і штамб дерева навіть при відносно невеликих морозах, але про це буде сказано нижче. На Північно-Заході коріння дерев поширюються досить далеко за периметр крони, оскільки коріння не йдуть в глиб холодних і безплідних грунтів, а вважають за краще розповзатися вшир в невеликому орному шарі ґрунту, товщиною всього 40-50 см, і тому уразливі при великих раптових морозах після відлиги . Тому рекомендують не згрібати восени листя, а навпаки, накидати їх навколо дерев. Нібито зимуючих на листках шкідників і збудників хвороб не бійтеся, їх не більше і не менше, ніж при весняній і осінній перекопуванні пристовбурних кіл. Це теж, до речі, оману. Чим менше будете копати, тим краще буде дерево плодоносити.

Терміни посадки багаторічних рослин

Наведемо ряд особливостей, які треба врахувати при закладці багаторічних насаджень, адже плодові культури висаджуються на 20-30 років, ягідні чагарники - на 8-10 років. І допущені при посадці недоліки і упущення буває важко виправити в подальшому.

Загальні правила, якими слід керуватися при виборі терміну посадки (або пересадки) рослин плодових культур з відкритою кореневою системою (тобто викопаних з грунту): по-перше, саджанці повинні перебувати в стані відносного спокою без листя, тому що через листя відбувається випаровування вологи з тканин. І тому висадка рослин з листям призведе до іссиханію гілок. Другий показник для нормальної приживлюваності рослин - сприятливі грунтові і погодні умови для відновлення кореневої системи, втраченої при викопуванні.

Багаторічний досвід показує, що в середній смузі Росії саджанці яблуні і груші високо зимостійких сортів, а також ягідних кущів краще висаджувати восени. У Підмосков`ї цей період припадає на кінець вересня - середину жовтня, в більш північних районах треба раніше припиняти посадки, щоб рослини встигли прижитися, а в південних районах можна продовжити посадковий сезон. Обгрунтуванням для такого підходу є те, що коріння не мають біологічного спокою і здатні рости круглий рік (при температурі не нижче 4 ° С). Тому для швидкого відновлення кореневої системи краще пересадку саджанців робити якомога раніше осені.

Саджанці абрикоса, черешні, обліпихи і недостатньо зимостійких сортів яблуні, груші, вишні і сливи треба садити навесні. Однак в районах, які страждають навесні від посушливої погоди, осіння посадка все-таки краще весняної.

Тому весняну посадку, враховуючи цю обставину і швидке розпускання бруньок при теплій погоді, слід проводити якомога раніше, не чекаючи підсихання грунту (як кажуть, «в бруд»), але в підготовлені з осені посадкові місця (ями або траншеї).

Для саджанців із закритою кореневою системою (дерев і кущів з грудкою землі) період посадки восени і навесні може бути більш тривалим і тут видається більший маневр для безболісного перенесення рослин на нове місце.

Для посадки плодових рослин восени готувати ями бажано завчасно - за кілька місяців. В крайньому випадку, викопування ям і посадку рослин можна поєднати. Розміри ям для посадки зерняткових порід - діаметр 60 см, глибина 80 см, для кісточкових порід діаметр 40 см, глибина 60 см. Розміри ям або траншей для посадки ягідних кущів - ширина 40 см, глибина 40-60 см. При копанні посадочних ям і траншей верхній найбільш родючий шар грунту (15-25 см) потрібно відкласти окремої купою, не змішуючи його з грунтом нижчих шарів. А потім весь обсяг ями заповнити (конусом в середині) грунтом верхнього шару в суміші з органічними та мінеральними добривами. При цьому можна розширювати діаметр ями за рахунок верхнього шару грунту до 80-100 см.