Якщо яблуня не плодоносять

Відео: Валерій Панов: Чому не плодоносить колоновидна яблуня?

Якщо яблуня довго не вступає в плодоношення, то причин може бути кілька.

Відео: садівник А.Калінін: Чому яблуня не плодоносять?

Зимові сорти яблунь взагалі починають плодоносити набагато пізніше осінніх і, тим більше, літніх сортів. Це може статися навіть на сьомий рік після посадки однорічного або дворічного саджанця. Але, якщо всі терміни пройшли, а яблуня плодоносити не бажає, перевірте, чи не занадто сильно ви заглибити стовбур при посадці. Дерево доведеться піднімати або розкопувати. Кореневу шийку при посадці яблунь НЕ заглиблюють в грунт зовсім. Нехай краще буде трохи вище поверхні грунту.

Інша причина в тому, що гілки ростуть вертикально або майже вертикально вгору. Їх треба відігнути майже в горизонтальне положення. Тільки на горизонтальних гілках і йде плодоношення. Гілки слід відгинати поступово, для цього на них роблять манжету з щільного матеріалу, який вільно охоплює гілку. Потім поверх манжети зав`язують мотузку, не затягуючи манжету. Кінець мотузки прив`язують до кілочка, вбитого в грунт з того боку, куди ви збираєтеся відхиляти гілку. Кілочок вбивають похило від дерева. Тепер ви починаєте поступово намотувати мотузку на кол. Протягом літа поступово трохи отогнете гілка і дасте їй в цьому положенні перезимувати. На наступне літо знову отогнете її в майже горизонтальне положення. Зазвичай після відхилення гілки в горизонтальне положення на ній відразу ж з`являються так звані дзиги (зростаючі вертикально вгору молоді пагони). Їх або треба відразу вирізати до самої горизонтальної гілки, на якій вони виросли, або теж поступово відхилити в горизонтальне положення, спрямувавши їх туди, де немає підходящої гілки.

Відео: Чому не плодоносять вишні і сливи. сайт "садовий світ"

Але іноді гілки розташовані горизонтально і посадка зроблена правильно, а яблуня не плодоносять. Це може бути викликано нестачею заліза. Існує старовинний народний засіб: вбийте в стовбур яблуні два середньої величини іржавих цвяха. Можна, звичайно, поступити і не настільки радикально, просто закопайте під яблунею кілька іржавих металевих предметів або обприскуйте протягом сезону 2-3 рази 0,1% -ним розчином залізного купоросу (1 ч. Ложка купоросу на 8-10 л води). Існує чудовий препарат «Феровіт». Обприскати пару раз навесні і на початку літа листя розчином препарату - 4 краплі на 1 л води. Але майте на увазі, що він стимулює ріст рослини.

Можна просто закопати по периметру крони дерева кілька металевих консервних банок (порожніх, зрозуміло). Оскільки нині банки анодіруются алюмінієм, що не іржавіє в грунті, банки слід попередньо обпалити в багатті, потім сплюснути їх, а вже потім закопувати.

Крім того, слід скоротити кореневу систему, бо вона стимулює зростання стовбура і гілок, але гальмує закладку на них коротеньких плодових гілочок - плодушек. Для цього в 1,5 м від стовбура обкопавши дерево кільцевою канавкою на глибину залягання коренів і перерубати коріння! Не бійтеся, дерево не загине, але почне менше постачати харчування зростаючим гілках, а це змусить прокинутися і рушити в ріст бруньки, що дають плодушки, на яких і утворюються плоди.

Взагалі у дерева є два завдання: захоплення життєвого простору і турбота про збереження виду, тобто створення насіння (але не м`якоті навколо них - плодів, в яких зацікавлені ми, а не плодове дерево). Коріння зазвичай не виходять далеко за периметр крони дерева. Надземна частина прагне рости вгору, щоб зайняти місце під сонцем. Поки на кінцях гілок йде щорічний приріст (близько метра), все соки від коренів дерево витрачає на нього і не закладає дрібних обростають гілочок - плодушек, тому що для пробудження цих нирок харчування не залишається.

Відео: Чому яблуня плодоносить через рік?

Якщо припиняти надходження поживних речовин в вертикально зростаючі гілки, то і для нирок, що дають плодушки, дещо перепадає, і вони прокидаються. Ось для цього і треба або зменшити обсяг кореневої системи, щоб зменшити харчування ростових нирок, або вирізати вузеньку, всього 2 мм, смужку кори з камбієм довжиною приблизно 3-4 см під плодоносить гілкою, або відігнути в горизонтальне положення гілки (тоді натиск соку менше, і зростання на кінцях гілок гальмується, і починають пробуджуватися нирки плодушек). Але при цьому на відігнутих гілках можуть з`являтися дзиги (зростаючі вертикально вгору гілки). Їх треба або вирізати, не залишаючи пеньків, або відхилити в горизонтальне положення, якщо потрібна додаткова гілка.

При нормальному прирості (близько 45 см) приріст і закладка плодових бруньок йдуть рівномірно, і нічого робити не треба. Але, коли дерево підросте до 2 м, у нього слід регулярно вкорочувати центральний стовбур, не даючи дереву рости вертикально вгору. Обрізка робиться прямо над ниркою, щоб в подальшому не з`явився сухий пеньок. Всі інші гілки також слід скоротити приблизно на 15 см менше, ніж центральний провідник. Обрізку треба проводити над ниркою, яка «дивиться» назовні крони. Треба обов`язково видаляти ростуть усередину крони гілки, і чим раніше, тим краще. Труться одна об одну гілки, розташовані близько один над одним, загущають крону. Чим розрідження крона, тим краще вона буде освітлена сонцем. Яблук буде менше, але вони будуть набагато більшими. Укрупнення плодів також сприяє часткова обрізка надмірно розрослися плодушек. Ці коротенькі плодові гілочки, на яких розвиваються квіткові бруньки, з часом занадто розростаються. Крім того, вони старіють. Все це призводить спочатку до подрібнення плодів, а потім, років через 12-15, і до припинення плодоношення.

Якщо ж прирости малі (5-25 см), то такі гілки слід сильно вкоротити або навіть зовсім вирізати, якщо плодів на них немає. Зазвичай вони розташовуються в нижньому ярусі старих дерев.

На замітку

Остерігайтеся від покупки колонновидних яблунь, які широко і абсолютно безпідставно розрекламовані в Північно-Західному регіоні, просто тому що з більш південних регіонів треба збути великий і нереалізований посадковий матеріал. Адже примудряються продавати навіть п`ятирічні яблуні висотою більше 2-3 м майже без кореневої системи, відсутність якої пояснюють її компактністю. Знаходяться диваки, які їх купують за чималі гроші. Основна ставка в рекламі робиться на те, що ці дерева вимагають малої площі. Але ж справа не тільки в освітленні, справа ще й у площі харчування, необхідного для кореневої системи. Тому всі розмови про те, що колонновидних рослин можна насажанную на одному квадратному метрі мало не по чотири дерева, я вважаю великим перебільшенням. Вони взагалі на Північно-Заході погано себе проявили, а тим більше в загущених посадках, що сприяють появі на них всіляких грибкових захворювань. Часто у молодих дерев підмерзає верхівкова точка росту, і на цьому закінчується зростання дерева. Чи багато збереш плодів з такого собі карлика? Тому хочу вас застерегти від типової помилки. Восени висаджені колонновідние яблуньки і груші треба обмотати поліпропіленової мішковиною з-під цукру чи інших продуктів, природно, без плівкових вкладишів. Це потрібно, щоб яблуня НЕ підмерзла взимку, не пошкодили кору гризуни, які не з`явилися весняні сонячні опіки кори. Але верхівку яблуні не можна упакувати в цю ряднину. Обв`язка повинна бути зверху, вище стовбура, але залишитися відкритою, інакше не минути випрівання верхівкової бруньки. Її загибель викликає сильне загущення верхівки обростають короткими гілочками, але плодоношення-то на них немає. Плодушки розташовуються тільки на стовбурі. Справа тут ще і в іншому. Колонновідная яблуня - це всього одна плодоносна гілка. Плодушки (плодові гілочки) на ній, як і на звичайній яблуні, живуть і плодоносять 12-15 років. У звичайній яблуні на зміну їм поступово виростають більш високо розташовані гілки, крім того, регулярна обрізка кінців старих гілок викликає їх обростання молодими гілками другого порядку, і на них переходить плодоношення. Так що урожай з кожної колонновидной яблуні відповідає врожаю з однієї гілки звичайної яблуні, тобто зовсім маленький. Але справа ця цікаве, тому потіште себе і купите одну яблуньку, поспостерігайте за нею років так 5-6, а вже потім вирішуйте, чи треба вам замінити свій сад на колонновідний. У цих дерев, безсумнівно, є майбутнє, тому що вони, як правило, швидко вступають в плодоношення. Якщо ви володієте достатніми коштами, то, звичайно, можете дозволити собі мати такий сад, який буде потрібно оновлювати кожні 5-10 років, поступово замінюючи старіючі дерева.