Підмерзання дерев

Підмерзання дерев викликається цілим рядом причин.

По-перше, сувора, малосніжна зима. На Північно-Заході, на щастя, буває нечасто, але вже якщо буває, то сади вимерзають майже повністю. До речі, слід сказати, що молоді деревця справляються з цією ситуацією краще, ніж старі, 20-річні, рослини.

По-друге, холодну, похмуре, дощове літо. Погана погода сприяє спалаху грибкових захворювань на листках, заселення кори лишайниками, що призводить до раннього обпадання листя. При слабкому фотосинтезі рослини не встигають зробити запас поживних речовин і підготуватися до зимівлі, що і викликає їх підмерзання навіть в м`яку зиму. Ось це якраз явище досить часте саме на Північно-Заході.

По-третє, зимові тривалі відлиги призводять до підмерзання і навіть загибелі плодових бруньок, тому врожаю немає як немає, хоча дерево і не загинуло. Знайома картина, чи не так?

По-четверте, різкі коливання температури, яка може змінюватися протягом доби на 15 градусів і більше. Це теж повсюдне явище.

Відео: Підмерзання плодових дерев

По-п`яте, сильні вітри в зимову пору, що видувають в снігу воронки біля стовбура, викликають підмерзання штамба. Багато садівники цієї вузенької коричневої смужки не помічають. А потім дивуються, чому кора відвалилася майже біля самої землі.

По-шосте, згубні ранні осінні заморозки, причому саме для штамба. Справа в тому, що підготовка дерев до зими починається з верхівки і поступово

опускається вниз. Верхні яруси вже готові до морозів, а штамб - немає, тут раптом вдарили ранні заморозки, і всього-то градусів 6-8, хай би на одну ніч, а то на 3-5 днів. Штамб підмерз, що в подальшому призведе до відшарування кори, а ми про це навіть і не підозрюємо.

Як уникнути загибелі штамба? Треба робити щеплення на висоті 1 - 1,2 м, а не на висоті, як це загальноприйнято, 30-40 см. Є один нюанс. Температура на висоті 2 м (висота метеобудок) зазвичай на 5-7 градусів вище, ніж температура на рівні снігового покриву, і на 5-7 нижче, ніж на вершині дерева. Так що для саду метеозведення - це якась умовно-середня температура, яка істотно змінюється від штамба до верхівки дерева. Якщо в метеозведення йдеться, що вночі очікується мороз до - 20 градусів, для дерев, загалом, не смертельний, ви повинні знати, що на рівні снігового покриву температура буде близько 25-30 градусів морозу. А якщо зима малосніжна і сніговий покрив всього 40-50 см, та ще вітер видув воронку у самого стовбура, загибель штамба забезпечена, та й сосущая коренева система може підмерзнути. Коренева система у дерев в Північно-Західному регіоні поверхнева і залягає на глибині всього близько 40 см. Грошовий покрив товщиною в 10 см дає тепла всього-то 1 градус. Так що підмерзання не тільки штамба, а й смокче кореневої системи - справа досить часте, хоча ніби й зими не дуже суворі.

Зазвичай після суворих морозів садівники поспішають на ділянку перевірити, чи не змерзли дерева. Відрізають кінець гілочки і дивляться на зріз. У яблуні жива тканина біла, а ступінь підмерзання деревини визначається за ступенем її потемніння. Світло-коричнева або темно-бежева свідчить про те, що деревина загинула. У груші деревина взагалі бежевого кольору, і про її загибелі свідчить темно-коричневий колір на зрізі.

Загибель решт гілок ще не підтверджує загибель дерева. Кінці взагалі могли не визріти або дерево пішло під зиму зневоднених (при тривалій осінньої сухій погоді), ось мороз і висушив кінці гілок. Так що зріз треба робити на корі штамба. А ранку відразу замазати зеленкою і рідким садовим варом або натуральній олійною фарбою. Якщо камбій (вузький, зелений, провідний шар між деревиною і корою) живий, то він зелений, а якщо загинув, то - коричневий. У цьому випадку дерево дійсно загинуло.

Якщо після сходження снігу при уважному огляді штамба ви виявили коричневу, дуже вузьку, смужку, то не чекайте, поки кора відшарується, відразу ж робіть перещеплення містком.

Для цього спочатку щепите живці під морозобоін знизу. Потім кожен держак відразу ж прищеплює зверху над морозобоін, розташовуючи живці на відстані 3-5 см один від одного по всьому колу стовбура. Вони легко зростуться між собою, і ви збережете дерево. Живці, природно, треба брати зі свого дерева. Але, як то кажуть, немає лиха без добра. Якщо дерево молоде, то ви можете обмежити його подальше зростання, прищепивши черешки від парадізка, дуже зимостійкою мелкоплодной яблуні, яку використовують для карликового підщепи. Фактично ви зробите карликову вставку на своєму дереві.

Відео: Укриття персика на зиму спанбондом (лутрасил) .захисту від вимерзання і підмерзання

На старому дереві це теж можна зробити. По-перше, збільшите морозостійкість штамба, по-друге, спилявши частина верхівки дерева, обмежите його подальше зростання вгору.

Як уберегти дерево від морозобоін

Найпростіший спосіб - побілка. Але її застосовують, коли деревам більше трьох років. Молоді деревця краще обмотати синтетичним матеріалом (капронові колготки, синтетична мішковина з-під цукру або крупи, лутрасил або спанбонд). Однак лутрасил і спанбонд не захищають від гризунів. Не слід обмотувати стовбури руберойдом або іншим темним матеріалом. Навесні він швидко нагрівається на сонці, і камбій пробуджується днем, а вночі сильне похолодання припиняє цей процес. Камбій від таких перепадів денних і нічних температур може загинути, а це призведе до відшарування кори.

Для того щоб допомогти рослинам легше перенести заморозки і інші погодні негаразди, застосовуйте «Екоберін», або «Епін-екстра», або «Новосе» ( «Сілк»),

«Екоберін» захищає рослини від різних погодних неприємностей (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень і вночі, тривалого похолодання). Крім того, він допомагає рослинам адаптуватися до сильного ультрафіолетового випромінювання.

«Епін-екстра» практично робить те ж саме, крім того, він сприяє самозахисту рослин проти хвороб.

«Новосе» також підсилює самозахист рослин проти шкідників і хвороб, а й стреси, викликані несприятливими погодними умовами, теж знімає, що дозволяє рослинам, зокрема, легше переносити заморозки.

Відео: Як виростити розарій і позбутися від мурах? Про підмерзання плодових. Врожайні грядки. дача ТВ

На замітку

Якщо після суворої зими у вас засохла яблуня, не поспішайте корчувати загиблі від морозу яблуні. Вони можуть ожити на другий рік. Але корі з`являються дуже дрібні червоні «пухирці» - це нирки. З них розвинуться гілки. А ось якщо цього не відбулося на другий рік, треба спиляти дерево під корінь. Це дасть поштовх до появи кореневих нащадків, залишите з них найсильніший, інші восени виріже. Наступної весни залишений втеча треба прищепити хорошим сортом, оскільки це -дічок. Так як коренева система сильна, то він швидко піде в зростання і вступить в плодоношення. Але чекати більше двох років не можна, тоді загине і коренева система.

Причини загибелі кори

Чому у дерев лопається кора? Іноді від різкого коливання вологи в грунті. Довго стояла суша, а потім ви взяли і зробили відразу рясний полив. Але частіше це явище пов`язане з різким коливанням температури повітря ранньою весною, коли після тривалої теплої погоди раптово настали сильні заморозки. Це досить часте явище на Північно-Заході. Тріщини слід промити світло-рожевим розчином перманганату калію, а краще перекису водню або зеленки, і замазати рідким варом. Можна обмазати глиною з коров`яком (на худий кінець, однією глиною). Кора зростеться. Головне - не відкладайте цю роботу в довгий ящик, тому що збудники хвороб проникнуть в тріщину, влаштуються на деревині, і тоді не уникнути відшарування кори і її загибелі.

У чому причини загибелі кори? Перш за все, як уже говорилося вище, в підмерзання штамба дерева. Крім того, загибель кори часто починається з сонячного весняного опіку. Це пошкодження спочатку проявляється у вигляді рожевих плям па корі. Потім пошкоджена кора починає відмирати, па ній поселяються збудники грибкових захворювань кори, і вона починає відшаровуватися. І те й інше можна уникнути, якщо вчасно білити стовбури дерев, а саме, пізньої осені, причому побілка повинна бути така, щоб її не могли змити тривалі осінні і зимові дощі у вологих регіонах (наприклад, водоемульсійна фарба). А ще краще восени обв`язувати стовбури дерев поліпропіленовим волокном, з якого шиють мішки для цукру та інших продуктів. Просто розпорювали ці мішки, потім зшиваєте з шматків полотно потрібного розміру і щільно обертаєте їм ствол, обв`язують шпагатом, виготовленим з такого ж матеріалу. Нижній край обгортки слід присипати землею, щоб ніякі шкідники не могли пролізти всередину. Миші і зайці це полотно не чіпають, воно прекрасно захищає кору від морозобоін і весняних опіків. Камбій передчасно не пробуджується, оскільки біла обв`язка не нагрівається на сонці в денний час.

Неправильна обрізка і неосвічена обробка ран теж можуть привести до загибелі кори, за якою неминуче випливає загибель дерева. Є ще і паразитує на корі лишайник, і гриби, виростають на деревині, які теж приводять кору і дерево до загибелі.

Відео: Колоновидні яблуні

Лишайники висмоктують з кори сік, що сильно пригнічує яблуню і може стати причиною загибелі кори. Позбутися від лишайників дуже просто. Але робити це можна тільки в період спокою, тобто в кінці жовтня-листопаді або в березні. Зробіть 7-10% -ний розчин залізного купоросу (1 - 1,5 ч. Ложки всього на 100 мл води!) І обприскати лишайники або нанесіть розчин плоскою кистю. Через кілька днів лишайники самі відпадуть від стовбурів. Але можуть бути й інші причини загибелі кори, викликані чорним раком, або антракнозом, а й вони з`являються тільки на пошкодженій корі. Бережіть дерево, і кора у пего відшаровуватися не буде! Є ще й шкідник - короїд. Його сліди ви виявите у вигляді тирси, висипати з отворів. А коли зніміть відшарувалася кору, то побачите і його самого або його личинок. Зробити слід все те ж саме, про що говорилося вище. Якщо короїд занадто сильно пошкодив кору або її обгризли миші або зайці, то слід зробити щеплення містком, тобто черешки з цього ж дерева прищепити нижче ушкодження і їх же прищепити вище ушкодження, попередньо зачистивши і обробивши місце пошкодження так, як було сказано вище.

Гриби, які оселилися на дереві, треба зрізати, злегка зачепивши і саму деревину, рани промити 3% -ним розчином (1 ст. Ложка на 1 л води) мідного купоросу або хлорокисью міді ( «Хом») і замазати рідким садовим варом, причому зробити це слід з червня по серпень, до того, як почнуть дозрівати суперечки гриба. Дерево, заселене грибами, приречене на загибель. Ми лише можемо трохи продовжити йому життя. Проте гриби слід прибрати і знищити, а не викидати їх у компост, тому що суперечки гриба можуть заселити інші дерева. (Так, осінній опеньок іноді заселяє плантацію суниці. У цьому випадку її всю слід знищити, розклавши на цьому місці невелике багаття, інакше міцелій гриба почне поширюватися по всій грунті.)

Що робити, якщо кора відшарувалася або почала гнити? Кору треба зняти, зачистивши до здорової деревини. Щоб зберегти камбій по краях зачистки, рану слід обробити або зеленкою, або перекисом водню, дати підсохнути і тут же замазати олійною фарбою на натуральній оліфі. Тоді рана знову заросте корою. Можна залити рану після обробки рідким садовим варом.

Розігрівати вар до рідкого стану слід не на відкритому вогні (він загориться), а на водяній бані.