Догляд за яблунею

Восени міжряддя перекопують. Оскільки необхідно підтримувати родючість грунту, вносять органічні і фосфорно-калійні мінеральні добрива.

З наближенням морозів грунт пристовбурних кіл мульчують перегноєм, торфом, компостом. Дерева підгортають, стовбури їх обв`язують ялиновими гілками (лапником) верхівками вниз для захисту від пошкодження зайцями та мишоподібними гризунами. Іноді використовують для цієї мети очерет, смужки пергаменту (солома і толь непридатні). Стволики дерев у віці до 5 років білять розчином крейди, а старіших-вапняним розчином (3 кг свежегашеной, 1 кг глини на 10 л води). У розчин можна додати 2 склянки знятого молока, 100 г розігрітого столярного клею, 500 г мідного купоросу. Розкладають в нори отруєні приманки. У відлиги слід кілька разів втоптувати сніг навколо дерев. Протягом всієї зими треба захищати сад від зайців, відновлювати приманки. Захищати сад від гризунів необхідно по крайней.мере в ті;

чення п`яти років, поки не зміцніє і не огрубіє кора дерев.

Відео: Догляд за Древо. Підживлення і боротьба з шкідниками

Рис: 9. Формування крони молодих дерев. Пунктиром позначені віддалені гілки

Молодим деревам щорічно треба проводити формування крони, прагнучи зробити її міцною, компактною, добре освітленій, зручною для догляду. Дерево з правильно сформованою кроною раніше вступає в плодоношення, більш

урожайно, довговічне і морозостійка, чому не піддалося обрізку. Яблуні садять дворічними деревцями, у яких закладена лише основа крони. Рано навесні, до набрякання бруньок, на другий рік після посадки проводять першу обрізку. Вона необхідна для відновлення відповідності між надземною частиною саджанця і кореневою системою, пошкодженої при пересадці, а також для формування крони, розпочатого в розпліднику, і посилення зростання.

Обов`язкова підрізування вертикального втечі для обмеження зростання дерева в висоту і освіти бічних пагонів. У добре розвиненого деревця залишають зазвичай вертикальний втечу (провідник, лідер) довжиною 40 см, рахуючи від основи верхньої скелетної (основний, отходяшей безпосередньо від стовбура) гілки. У саджанця формують 8 скелетних гілок (у сортів з пірамідальною кроною їх повинно бути менше). Всі інші пагони вкорочують до довжини 15 см. Вони спочатку служать для потовщення стовбура, а згодом перетворюються в плодові гілочки. Обрізку треба робити на зовнішню або внутрішню (для сортів з розлогою кроною) нирку, злегка похило, що не зрізуючи занадто багато деревини над ниркою, але і не залишаючи пеньків. Протягом чотирьох-п`яти років можна створити основний кістяк

крони. Щовесни (до набрякання бруньок) торішній приріст на гілках обрізають на одну третину його довжини. Така обрізка сприяє утворенню плодових гілок і стимулює зростання.

Відео: Як доглядати за саджанцями яблуні

Для правильного формування крони дерев необхідно виконувати такі основні правила: нижні скелетні гілки обрізати слабо, верхні сильніше, сильно розвинені бічні - сильніше, ніж слабие- якщо скелетні гілки однакові за силою розвитку, то нижні з них обрізають слабкіше, ніж верхні. Ступінь укорочення пагонів залежить і від сортових особливостей, сили росту і розвитку конкретного дерева. Стимулювати обрізанням зростання треба в міру, щоб це не затримало плодоношення.

Скелетні гілки, що утворюють основу крони, розташовуються одна від одної на відстані до 15 см і відходять від стовбура під тупим кутом, а стовбур піднімається над усіма основними гілками.

Всі пагони, які виростають на вигинах гілок, і гілки, що йдуть вертикально вгору, якщо вони не потрібні для формування крони, вирізають зовсім - на кільце (кільце - це утолщенное місце біля основи гілки). При правильній зрізку гілок на кільце рани зазвичай дуже швидко заростають. Зрізи вище 2 см в діаметрі покривають садовою замазкою або бовтанку з глини.

Поряд з описаною широко поширеною системою формування крон можна рекомендувати і інші методи. У північних і східних районах Північно-Заходу корисно використовувати застосовувані в Сибіру стланцев, а в районах з сприятливими умовами для вирощування яблуні поряд з об`ємними кронами - плоскі, малогабаритні (веретеновідную- шпиндель-буш, плоску - різні пальмети).

Обрізанням, згинання, нахилом, переплетенням гілок створюють суцільні плодові стіни. Сорти прищеплюють на сильнорослих, слаборослих, клонових та насіннєвих підщепах, використовують штамбообразователі (в крону стійкого сорту прищеплюють випробовуваний). Крім обрізки і вирізки гілок в присадибних садах, застосовують підв`язку їх, відхилення дерев`яними розпірками з метою виправлення неправильно сформованої крони, посилення росту або плодоношення. Використовують і річну (липень) обрізку, прищіпку зростаючих пагонів, відгинання їх до поникли або горизонтального положення (що посилює плодоношення), виломкі зайвих пагонів, Волчков та прикореневої порослі.

Рано навесні з яблунь знімають лапник, відновлюють побілку штамбів. Коли відтане земля, молоді яблуні разокучивают, щоб не подоп;

рела кора. Трапляється, що зайці обгризають стовбури яблуні (у вигляді замкнутого кільця). Тоді роблять щеплення «містком» або зрізають стовбур

Мал. Щеплення містком: а - пошкоджене дерево б - дерево, підготовлене до прівівке- в - прищеплене дерево г - щеплення відросло побегом- д - щеплення порослью- е - щеплення шматком кори

біля нижньої межі пошкодження, зачищають зріз садовим ножем, покривають садовим варом або натуральною оліфою. Якщо сплячі бруньки пошкодженого стовбура починають рости і до осені дають значний приріст, то з відростають пагонів формують нову крону.

Роблячи щеплення «містком», живці вставляють за кору в декількох місцях по колу стовбура одним кінцем нижче, а іншим вище рани.

Мал. Щеплення містком: а - пошкоджене дерево б - дерево, підготовлене до прівівке- в - прищеплене дерево г - щеплення відросло побегом- д - щеплення порослью- е - щеплення шматком кори

біля нижньої межі пошкодження, зачищають зріз садовим ножем, покривають садовим варом або натуральною оліфою. Якщо сплячі бруньки пошкодженого стовбура починають рости і до осені дають значний приріст, то з відростають пагонів формують нову крону.

Роблячи щеплення «містком», живці вставляють за кору в декількох місцях по колу стовбура одним кінцем нижче, а іншим вище рани.

Потім місце щеплення обв`язують ізоляційною або поліетиленовою стрічкою і обмазують садовою замазкою, вкривають вологим мохом і обмотують мішковиною. Якщо миші об`їли стволики яблунь і пошкодження виявлені своєчасно, то дерева, як правило, можна врятувати, вчасно замазавши рани. Миші сгризают лише кору і майже не зачіпають камбій, тобто ту тканину, по якій пересуваються поживні речовини і яка забезпечує загоєння раю.

Об`їдені стволики обмазують замазкою з глини, коров`яку і вапна, садовим варом або пластиліном, обвязиваюттряпкамі. Косен пошкоджені місця покриваються нової корою.

Для боротьби з бур`янами застосовують гербіциди (діурон, далапон і ін.). Рано навесні, до появи сходів бур`янів грунт обприскують розчином 80% -го змочується порошку ді-шкоди в концентрації 0,6% (60 г на 1 л води), норма витрати препарату 30 г на 100 м². По сходам бур`янів (бажано при хорошому зволоженні грунту) можна застосовувати 85% -й розчинний порошок далапона. Використовується він не пізніше ніж за 30 днів до збору плодів у місцях розвитку бур`янів в садах не молодше трьох-чоти-рехлет в концентрації 1% (100 г на Юл води). Коли грунт підсохне, вносять добрива і при

ступають до перекопуванні пристовбурних кіл. Поряд з мінеральними добривами на недостатньо родючих ґрунтах (і якщо восени органічні добрива не були внесені) розкладають навколо дерева компост (10 кг на 1 м) на відстані 20 см від штамба. Якщо вносять мінеральні добрива, то на молоде дерево з діаметром пристовбурного кола 1 м досить 50 г азотних добрив, при діаметрі 4м - 200 г і т. Д.

Треба намагатися розкидати добрива по колу пристовбурного кола і відразу перекопувати грунт, щоб вони потрапили в шар, де розташовані мочкувате коріння, активно усмоктувальні поживні речовини. Садові вила при перекопуванні ставлять руба до дерева, по радіусу пристовбурного кола. Якщо ставити їх широкої стороною до дерева, то можна коріння сильно пошкодити. Глибина перекопування грунту біля стовбура не повинна перевищувати 12 см, до периферії пристовбурного кола вона поступово збільшується і на відстані 1,5 м від стовбура може досягати 20 см. Після внесення добрив і перекопування пристовбурні круги мульчують (покривають) торфом або перегноєм, щоб зберегти вологу в грунті і заглушити бур`яни. Незважаючи на це, часто доводиться пристовбурні круги влітку 2 рази і більше сапати і, якщо потрібно (при прирості

менше 40 см), проводити Зподкормкі. Підгодовують яблуню до і після цвітіння, так як всі осінні запаси дерево витрачає на цвітіння. Мінеральні добрива (розчин або сухі) або гнойову рідину (1 частина на 3 частини води) вносять в борозни на глибину 20 см до цвітіння, відразу після цвітіння і через 4 тижні після нього. На 5-річне дерево потрібно 3 відра розчину, на 10-річне - 6 відер. Підживлення краще проводити після дощу або поливу. Мінеральними добривами роблять дві підгодівлі: першу - в липні, коли закладаються квіткові бруньки, азотно-калійними з розрахунку 3 кг азоту і 5 кг калію на сотку, другу - через місяць (в серпні) фосфор-но-калійними - по 6 кг на сотку . Ослабленим деревам на початку вегетації додатково дають позакореневе підживлення, краще в прохолодну погоду 0,5% -м розчином сечовини (50 г на 10 л води). Через 2 тижні підгодівлю повторюють, через 2 тижні проводять її ще раз. Крім того, на ослаблених квітучих молодих деревах бажано видалити (або прорідити) квітки, щоб зменшити плодоношення і підсилити зростання і про-листяні. На один плід має припадати не менше 30 листів. Тоді, на молодих деревах в зав`язі і майбутні плоди перетворюються лише 20% квіток (а на плодоносних і того

менше - до 10%). Якщо облиственность дерева слабка, плодів утворюється еше менше-можуть і все зав`язі обсипатися.

У сухе літо, особливо на піщаних грунтах, яблуні слід поливати до розпускання бруньок, через 20 днів після закінчення цвітіння, за 20 днів до збору врожаю і під час листопаду, але не в період дозрівання (плоди від надлишку вологи тріскаються).

Для забезпечення нормального росту і плодоношення плодових дерев необхідно регулярне внесення добрив.

При нестачі в грунті азоту плодові дерева погано ростуть, листя набувають жовте забарвлення, зав`язі обсипаються, не дивлячись на хороше запилення квіток. Нестача фосфору призводить до поганого формування плодових бруньок, а плоди не набувають належної забарвлення. При нестачі калію погано розвиваються молоді пагони і нирки. Кальцій потрібно рослинам при різних внутрішньоклітинних процесах і служить для нейтралізації в тканинах рослин кислот, а також йде на побудову кісточок в плодах.

Щоб забезпечити плодові рослини всіма необхідними елементами живлення, вносять органічні і мінеральні добрива.

В якості органічного добрива вносять гній і різного виду компости.

Гній вносять щорічно. Норма внесення може бути доведена до 60 кг на сотку, в такому випадку гній вносять через рік, чергуючи з мінеральними добривами. Гній вносять восени під зяблеву оранку окремо або з мінеральними добривами: суперфосфату 4 кг на сотку і калійної солі 3,5 кг на сотку. Азотні мінеральні добрива вносять поверхнево в два терміни - рано навесні перед початком росту і в першу половину вегетаційного періоду з розрахунку: аміачної селітри 3 кг на сотку, а сульфату амонію 5 кг на сотку.

Фосфорні і калійні добрива в плодоносному саду закладають в спеціально викопані канавки на глибину до 40 см по колу пристовбурного кола.

Застосовують також добрива в рідкому вигляді: коров`ячий гній, розведений водою в 10 разів, гнойову рідину - в 3 рази. Під одне плодоносні дерево слід вносити до 20 відер рідкого органічного добрива, з них 10 відер на початку цвітіння і по 5 відер в кінці червня та на початку липня. У рідке органічне добриво додають мінеральних добрив по 30 г на відро.

На кислих грунтах вносять вапно в кількості від 2 до 8 кг на сотку, в залежності від ступеня кислотності грунту.

Відео: Що обов`язково потрібно зробити з яблунею навесні

Догляд за плодоносними деревами забезпечує досягнення рівномірного розподілу плодових утворень по кроні, збереження стовбура і гілок в здоровому стані і тим самим підвищення врожайності та подовження продуктивного періоду в житті плодових дерев. У разі пошкоджень стовбура або гілок застосовують різні способи лікування, а при старінні дерев їх омолоджують. Попереджають пошкодження дерев морозами, захищають від хвороб і шкідників.

Для правильного проведення заходів догляду за плодовими деревами потрібно знати біологію плодових дерев, що дає можливість садівникові правильно застосовувати ті або інші прийоми догляду. Це особливо відноситься до обрізку, а також до щеплення, перещепленні і до омолодження плодових дерев, де потрібна велика обережність у виконанні роботи з урахуванням стану дерев.

При догляді за кроною велике значення мають час обрізки і спосіб обрізки в залежності від віку і сортових особливостей плодових дерев. Застосовують обрізку, або укорочення, і проріджування.

При проріджуванні видаляють цілі ветві- розрізняють: 1) проріджування ростових ветвей- 2) проріджування плодових гілочок (плодушек).

Обрізка однорічних пагонів сприяє утворенню бічних пагонів і потовщення гілок. Завдяки щорічній обрізці однорічних пагонів крона рослини стає компактною, з більш товстими основними суками.

Без обрізки нирки, що знаходяться біля основи пагонів, залишаються сплячими, а самі пагони - безлистими на значній частині. При сильному зростанні пагонів без обрізки крона виходить Голінасті, а при врожаї гілки нагинається і можуть обламуватися під вагою плодів.

Відео: Як правильно доглядати за плодовими деревами

Обрізку однорічних пагонів застосовують на початку плодоношення і в разі сильного зростання.

Молоді плодові дерева зазвичай не обрізають, а якщо обрізають, то слабо. У плодового дерева 12 років виникає велика кількість гілок, і крона дерева досягає повної сили розвитку. Залишення дерев без обрізки забезпечує їм сильне зростання і розвиток потужної кореневої системи. Застосовується лише видалення (проріджування) гілок, які заважають розвиватися основним гілкам дерева.

Укорочення однорічних пагонів у сортів яблуні, плодоносних на деревині предшест

вующего року, може привести до дуже сильного зниження врожаю.

Такий тип плодоношення на молодих гілках мають сорти пепінка литовський, вільшанка, певною мірою коричне і багато дикорослі види, особливо сибірська і китайська яблуні і близькі до них за типом культурні сорти.

Так як плодоношення на деревині попереднього року визначає в основному щорічні врожаї, то все прийоми догляду, що сприяють закладці плодових бруньок на довгих пагонах, забезпечують високі врожаї.

Обрізка таких сортів зводиться переважно до проріджування гілок, щоб не порушувати встановленого типу плодоношення.

Сорти Боровінка і Ізобільне плодоносять на плодових гілочках довжиною від 4 до 10 мм-плодові гілочки меншої довжини не утворюють плодових бруньок або утворюють їх дуже рідко. З іншого боку, дуже довгі плодові гілочки (від 200 до 500 мм) утворюють сильні кінцеві плодові бруньки. Плодові гілочки 10 мм плодоносять через рік і дуже рідко щороку, тому необхідно вживати заходів для забезпечення зміну плодоносних плодушек.

Як заходи, що сприяють створенню певного співвідношення плодоносних і не;

плодоносних плодових гілочок, рекомендують помірну обрізку в рік неврожаю, спрямовану до стимуляції росту, і внесення азотистих добрив рано навесні, до завершення росту розеток.

У дорослих плодоносних дерев з ослабленим зростанням необхідно застосувати обрізку, яка викликала б зростання кінцевих і бічних гілок. Одночасно з обрізанням застосовується покращений догляд за грунтом, вносять органічні і мінеральні добрива, ретельно проводять всі заходи боротьби з хворобами та шкідниками.

Карбування (обрізка на 6-річну деревину) проводиться, коли зростання у дерев призупинився або зовсім відсутній.

Омолодження плодових дерев виробляють в період припинення росту і зниження врожайності. Омолодження, проведене шляхом обрізки гілок більш ніж на половину їх довжини, призводить до утворення численних, потужно розвинених пагонів, з яких формують нову крону. При омолодження рекомендується обрізати не всі гілки відразу, а по кілька гілок щорічно, щоб уникнути порушення співвідношення між надземною частиною плодових дерев і їх кореневою системою.

Проріджування гілок застосовують головним чином на початку періоду плодоношення в тих випадках,

коли гілки перехрещуються і заважають розвитку один одного. При ослабленні зростання плодоносних дерев проріджування замінюється укорочуванням гілок, причому ступінь обрізки збільшується з віком плодоносних дерев.

Проріджування плодових гілочок виробляють в разі недостатнього розвитку листкової поверхні в порівнянні з кількістю утворюються плодів. Відносне переважання плодових гілочок і їх загущення призводить до мельчании плодів.

Проріджують плодушки і при близькому їх розташуванні і при перехрещенні.

Поряд з проріджуванням плодушек застосовують укорочення їх, при цьому зменшується кількість їх розгалужень. Проріджування і обрізка старих плодушек проводиться з метою порушення їх зростання.

Обрізку і проріджування на півночі роблять навесні, починають в березні-квітні і закінчують за 15 днів до розпускання бруньок. На півдні обрізку ведуть восени і взимку. Рани, нанесені під час обрізання, швидше загоюються при обрізанні ранньою весною, запізнення з обрізанням призводить до зайвої і безцільної втрати пластичних вешеств для рослини. З тієї ж причини небажана річна обрізка, при якій віддаляються гілки з

листям, послаблюється ріст дерев і разом з тим знижується їх врожайність.

Літня обрізка може бути замінена прищипкою неодревесневших, трав`янистих пагонів. Прищіпка пагонів (пинцировка) застосовується головним чином в карликовій плодоводстве для посиленого формування плодових утворень. Прищіпка застосовується в середині періоду росту-в разі більш раннього застосування потрібне повторення прищіпки. Прищіпка, вироблена з запізненням, не дає належного ефекту, так як для формування плодових бруньок не залишається досить часу.

При обрізанні спочатку виробляють проріджування крони. При проріджуванні видаляють всі засохлі і хворі гілки, гілочки і плодушки. Крім того, видаляють гілки, спрямовані всередину крони, а також слабкі і затінені, що труться одна об одну і перехрещуються між собою. Якщо дві гілки ростуть близько один від одного і в одному напрямку, то одну з них, менш правильно розташовану, треба видалити.

При проріджуванні і всякого роду обрізаннях необхідно дотримуватися таких правил. Великі, особливо переплітаються гілки треба попередньо розрізати на частини, щоб не поламати інших гілок, і обережно прибирати.

Все видаляються гілки вирізати на кільце, т. Е. Зрізати їх біля основи до місця потовщення. Ні в якому разі не залишати пеньків, так як останні не заростають і надалі утворюється дупло. Пеньки, що залишилися від неправильної обрізки, зрізають на кільце.

Перш ніж відпилювати сучки, їх треба підрізати до половини знизу, а потім вже відпилювати зверху. Якщо відразу відпилювати зверху, то можна легко віддерти кору, від чого утворюється довго не заростаюча рана.

При обрізанні ретельно оберігати, не ламати і не вирізати плодових гілочок, так як вони не поновлюються, і ці місця на гілках надалі залишаться голими.

При нарізці гілок потрібно користуватися садової сходами, але не лазити по деревах, так як при цьому пошкоджується кора і ламаються сучки. Всі рани більше 1 см в діаметрі загладжують гострим ножем і замазують садовою замазкою або олійною фарбою на натуральній оліфі. Крони дерев щорічно оглядають і поступово видаляють гілки, які ростуть неправильно, загущають крону і послаблюють її висвітлення.

Після проріджування приступають до обрізку. Пагони обрізають на зовнішню нирку, щоб розвивається в подальшому з нирок гілка була

спрямована назовні і не загущающих крону. При наявності розвилок одна частина розвилки пригнічується обрізанням в цілях створення більшої міцності крони в місцях розгалуження, так як в розвилках гілки часто ламаються.

Обрізку на стару деревину слід проводити біля невеликих гілочок, так як в противному випадку пагони продовження можуть не розвинутися з сплячих бруньок, і залишаться сухі пеньки. Вовчки видаляють, коли вони виростають на вигинах гілок і пригнічують ріст основних гілок. При обрізанні старих дерев дзиги не видаляють, а з них формують нову крону.

Щоб уникнути поширення хвороб і шкідників зрізані гілки збирають після обрізки, видаляють з саду і спалюють.

При омолодження дерев приблизно за рік прочищають крони, т. Е. Вирізають все зайві і сухі гілки. На наступний рік ранньою весною приступають до обрізку гілок. При омолодження доводиться обрізати до 10-річної деревини, видаляючи гілки від 0,5 до 2 м їх довжини. Обрізку проводять обов`язково над ростовими втечею або плодової гілочкою, не залишаючи обрізані сучки абсолютно голими.

Якщо гілки почали вже відмирати, а на нижніх їх частинах є сильні жирові пагони (віл

чки), то гілки зрізують до цих Волчков. Чим старіше дерево і чим більше воно запущено, тим сильніше доводиться його обрізати.

З ранньої весни грунт під омолоджує деревами добре удобрюють, щоб в перший же рік після обрізки гілок викликати сильне зростання нових пагонів.

Коли дерева після омолодження дадуть хороший приріст, все пеньки вирізають і місця зрізів замазують олійною фарбою.

Омолодження дерев краще проводити в два-три роки. Не рекомендується занадто сильна обрізка, так як це може повести до загибелі всього дерева. При омолодження дерев обрізку гілок починають знизу. Верхні гілки зрізують сильніше, а нижче розташовані - слабше. Так, якщо верхні гілки обрізати на дві третини, то середні - наполовину, а нижні - на одну третину.

Після такої обрізки при хорошому догляді і внесення достатньої кількості добрив зазвичай викликається сильне зростання, і дерево через кілька років знову починає плодоносити.

Щорічної роботою в саду є очищення стовбура і товстих основних гілок крони від старої відмерлої кори, мохів, лишайників. Роботу з очищення стовбурів і гілок найкраще робити восени. В цей час стара відмерла кора,

мохи та лишайники стають м`якими від вогкості і дощів і легко счищаются з дерева.

Для очищення стовбурів вживають металеві або дерев`яні скребки з міцного дерева (дуба, ясена та ін.).

Розстеляють полог навколо стовбура і очищають тільки стару кору, не зачіпаючи молодою зеленою кори. Після очищення грубої відмерлої кори дерев`яним скребком стовбур чистять ще дротяними щітками. Все, що буде зчищений при цій роботі, треба ретельно зібрати з полога і спалити. Разом з відмерлої корою знищується багато шкідників, зазвичай забираються на зимівлю.

Після очищення стовбури і підстави головних гілок білять свежегашеной вапном. Побілку повторюють в кінці зими - на початку весни для запобігання дерев від сонячних опіків.

Весною проводять лікування ран. При лікуванні ран треба ретельно очистити всю отмершую кору і деревину до здорового місця. Внутрішню частину рани змащують чистим дьогтем, не зачіпаючи їм країв живої кори. Після того як дьоготь вбереться в деревину, рану замазують сумішшю рівних частин глини з коров`яком і зав`язують мішковиною. Пов`язку час від часу знімають, повторюють змазування дьогтем, замазують глиною з коров`яком і знову наклади

ють пов`язку. Таким чином лікують до повного загоєння рани.

Дупла на гілках і штамбах обробляють таким чином. Вичищають всю зогнилу деревину до здорового. Якщо в дуплі скупчилася вода, то збоку просвердлюють отвір і спускають воду. Стінки дупла змащують дьогтем. Дупло заповнюють битою цеглою, камінням і заливають розчином цементу або вапна. На одну частину цементу або вапна беруть три частини піску. Застосовують також асфальт в суміші з тирсою. Таку пломбу загладжують зовні нарівні з корою дерева, але не вище. Невеликі дупла після очищення можна забити дерев`яними пробками, пробку обрізати на рівні кори і замазати олійною фарбою.

На стовбурах пошкоджених дерев поблизу ран утворюються пагони. Видаляти їх не треба, так як вони посилюють приплив пластичних речовин і цим сприяють загоєнню ран. Пагони видаляють, коли рана заросте.

У садах зустрічаються плодові дерева, які під впливом панівних вітрів нахилені в ту чи іншу сторону. Такі дерева заважають механізованої обробці почви- тому їх необхідно наскільки можливо виправити. Для цього з боку, протилежного

нахилу, вбивають кілок, до якого підтягують і прив`язують нахилене дерево, або з боку нахилу підставляють міцну опору. Щоб в місцях підв`язки або упору не пошкодити кору дерева, підкладають повсть, мочало або бересту. Через 3 роки виправлене дерево може зберігати вертикальне положення без підв`язки і підпори.

У дорослих плодових дерев іноді бувають неміцні розвилки гілок, що відходять під гострими кутами. Для запобігання таких гілок від поломки в місцях розгалужень їх скріплюють між собою довгими вербовими прутами, дротом, болтами або скобами. Щоб не розщепити гілки і уникнути тріщин при скріпленні болтами або скобами, в них попередньо просвердлюють буравом отвори. Гілки можна скріплювати також щепленням зближенням відходять від них розгалужень.