Вирощування чорної смородини

вибір місця

Вдалий вибір місця під посадку чорної смородини багато в чому визначає її довговічність і продуктивність.

Найбільш сприятлива для культури середня зона, з порівняно прохолодним літом, відносно м`якою зимою і достатньою зволоженням. На північ від Вологди і в суворих за кліматичними умовами східних районах багато сортів смородини, незважаючи на відносну холодостійкість, нерідко страждають від низьких зимових температур (вимерзають квіткові бруньки, підмерзають або висушуються пагони).

Чорну смородину найкраще садити на рівній ділянці або на невеликому схилі (не більше 5-10 °) в нижній або середній його частині. Чим південніше зона обробітку, тим нижче по рельєфу повинен бути відводиться під смородину ділянку. У верхніх частинах схилу грунт швидко висихає - ягоди бувають дрібними, а у багатьох сортів вони передчасно дозрівають і обпадають. На відкритих і піднесених місцях при похолоданні сильні вітри заважають льоту комах і перешкоджають хорошому запиленню.

Незважаючи на відносну зимостійкість чорна смородина в великій мірі потребує природної захисту від холодних північних і східних вітрів. Таким захистом можуть служити споруди, плодовий сад і такі швидкорослі чагарники, як акація, бузок, бузок, ліщина.

У степових районах ця культура страждає від суховіїв. Без захисту сухі вітри висушують грунт і настільки збільшують випаровування води, що коріння не справляються з подачею води з грунту, і смородина в`яне, дає слабкий приріст і нерідко позбавляється врожаю. Великої шкоди завдають вітри, здувають з ділянки сніговий покрив, без якого в північній і середній зонах грунт сильно промерзає, при цьому особливо страждає коренева система рослин.

Для чорної смородини непридатні блюдцеобразние зниження рельєфу, замкнуті западини і улоговини. У таких місцях навесні затримуються холодні маси повітря і при весняних заморозках гинуть квітки і зав`язі. В улоговинах зазвичай довше, ніж в інших місцях, затримуються роси і тумани. І в цих умовах кущі сильно уражаються грибними захворюваннями.

Чорна смородина найкраще росте і плодоносить на досить вологому грунті з водопроникним підгрунтовим шаром. Але ділянок з високим розташуванням грунтових вод (вище 1,5 м) слід уникати. Для чорної смородини непридатні також низькі заболочені ділянки, що не мають стоку, з надлишковим зволоженням. На тимчасово заливаються порожніми водами (до 1 м) прибережних землях смородина росте порівняно добре: в товстому шарі мулу на пагонах утворюються додаткові корені.

Під чорну смородину треба вибирати ділянку з досить родючим грунтом. Це добре окультурені, структурні грунти середнього механічного складу.

Грунт повинна бути чистою від багаторічних бур`янів, таких як берізка польова, бодяг, щавель і пирій повзучий. При сильній засміченості грунт краще потримати під чистим паром, систематично знищуючи протягом літа відростають однорічні та багаторічні бур`яни. Кращі попередники - багаторічні бобові трави (конюшина), просапні або овочеві культури.

З усіх ягідних культур чорна смородина найбільш чутлива до підвищеної кислотності грунту. При рН нижче 4,5 рослини погано розвивається, більше уражуються хворобами і гірше плодоносять, даючи дрібні, схильні до осипання ягоди.

Смородина відноситься до тіньовитривалим рослинам, але з цього не випливає, що вона Тіньолюбні. Найкраще вона плодоносить при нормальному сонячному освітленні або при невеликому затіненні, наприклад, при посадці в міжряддях молодого саду.

Передпосадкова підготовка грунту

Чорна смородина дуже чуйна на поліпшення умов вирощування.

Перш ніж приступити до посадки, ділянку необхідно підготувати. Передпосадкова підготовка грунту полягає в поглибленні орного горизонту, заправці грунту органічними та мінеральними добривами, вапнування і місцевому окультуренні (в посадочних ямах).

У окультуреній грунті збільшуються глибина орного шару і вміст органічних речовин. Земля стає структурної і повітропроникною, добре прогрівається, поліпшується водний режим. Все це створює сприятливі умови для посилення діяльності ґрунтових бактерій і, отже, для харчування смородини.

Після посадки важко домогтися поліпшення структури і підвищення вмісту органічної речовини в грунті. Плантація в цьому випадку ніколи не буде високопродуктивної.

Якщо грунт сильно перезволожений, ділянку слід осушити. Для відведення води викопують відкриті або закриті канави.

Чорну смородину можна садити навесні (в квітні), до розпускання бруньок. До весняної посадки приступають, як тільки грунт перестане мазаться- в цей час в землі багато вологи, висаджені рослини приживуться швидко і добре. Треба мати на увазі, що чорна смородина рано рушає в зростання, і як би ми не поспішали з весняними роботами, все одно зростання кущів при весняній посадці затримується і кущі розвиваються слабше, ніж при посадці восени. У більш пізні терміни, коли смородину нерідко висаджують з розпускаються листям, приживлюваність різко знижується, особливо в суху і жарку погоду.

Рання осінь (кінець вересня - перша половина жовтня) - найкращий час для посадки чорної смородини: ще відносно тепло, а в грунті вже достатньо вологи від осінніх дощів. За осінньо-зимовий період грунт добре осідає і ущільнюється навколо кущів, утворюються нові додаткові корені, а навесні рослини рано починають рости.

На ділянках, де мало снігу і можливо підмерзання кореневої системи, посадку доцільно провести навесні. Щоб уберегти нирки від розпускання, навесні прикопані саджанці притеняют або коротко обрізають. Висаджують рослини рано, як тільки дозволить грунт.

За 20-30 днів до посадки смородини проводять суцільне окультурення грунту: вирівнюють ділянку, вносять, в залежності від рівня родючості, 8-10 кг / м² (До 20) перепрілого гною або компосту, 50-70 г (до 200) суперфосфату, 35-45 г сірчанокислого калію або 20-30 г / м² хлористого калію. Хлористий калій краще замінити золою (100-150 г / м²). Якщо необхідно, вносять вапно (300-800 г / м²). Але для кращого засвоєння рослинами елементів живлення вапно краще внести заздалегідь. Добриво розподіляють рівномірно по поверхні грунту, і ділянку перекопують на штик лопати з оборотом пласта.

Незалежно від термінів посадки смородини посадочні ями зазвичай готують восени - за 2-3 тижні, щоб грунт в них осіла і випарувалися хлор і шкідливі речовини, внесені з гноєм. Посадочні ями копають тим глибше, чим гірше грунт. Рекомендовані розміри ями: ширина 50-60 см, глибина 40-50 см. Ці значення повинні бути в 1,5-2 рази більше, ніж розміри кореневої системи саджанця.

На дно ями скидають верхній родючий шар грунту і ретельно перемішують його з добривами: 1-1,5 відра компосту або перепрілого гною, 200-300 г суперфосфату, 40-50 г сірчанокислого калію або 300 г золи. Цього запасу фосфору і калію вистачить на кілька років вперед. Для поліпшення аерації можна внести також 1,5-2 відра торфу. До кінського гною рекомендується додавати будь-які органічні залишки, (тирсу, солому і т.д.).

На кислих грунтах (рН нижче 4-5) в посадкову яму обов`язково вносять 100-200 г меленого вапняку. Якщо грунт некисла, то вапна потрібно небагато, в основному для нейтралізації кислотності внесених мінеральних добрив. Удвічі скорочують дозу вапна і в тому випадку, коли замість калійної солі використовують золу (зола містить вапно). Для вапнування ґрунтів придатні багато речовин, що містять кальцій: вапно-пушонка (вапно, гашене в невеликій кількості води), мергель, мелений крейда, доломітове борошно, торф`яна зола. Тверді матеріали попередньо розмелюють і просівають через сито з отворами 2-3 мм. На легких ґрунтах кращі результати дає доломітове борошно, що містить, крім кальцію, ще і магній.

У посадкову яму ніколи не додають мінеральне азотне добриво. Його краще дати у вигляді підгодівлі після того, як рослини остаточно приживуться і навесні почнуть рости.

Після посадки нижній, менш родючий шар грунту розкидають по всій ділянці. Поступово під впливом добрив і правильної обробки малоструктурни грунт буде окультурена.

посадковий матеріал

Вирішальне значення при посадці чорної смородини має якість посадкового матеріалу. Вирощені з хороших саджанців рослини починають плодоносити на другий рік після посадки. Посадковий матеріал повинен бути чистосортності і вільним від найбільш небезпечних шкідників і хвороб, тому саджанці необхідно купувати в розплідниках і господарствах, що мають відповідний сертифікат якості на вихідний матеріал. Бажано, щоб саджанці були отримані з оздоровлених маточників (супер-елітних або елітних). Такі саджанці коштують дорожче, але витрати ці виправдані.

Найчастіше для посадки використовують сильні відводки або дворічні саджанці смородини, які можна віднести до першого або другого товарному сорту відповідно до стандарту.

Пагони саджанців смородини з відкритою кореневою системою повинні бути без листя і вкорочені до 25-30 см. Рослини з листям виглядають, безумовно, привабливіше, але вони у чорної смородини великі і після викопування з великою листкової поверхні випаровується багато вологи. При цьому сильно висушуються пагони і коріння рослини, що неминуче позначається на їх приживлюваності і життєздатності. Реалізація саджанців із закритою кореневою системою можлива з листям і без укорочення стебел. Саджанці повинні бути неподсушенние, з добре сформованими нераспустившимися нирками, без механічних пошкоджень.

Відповідно до технічних вимог саджанці смородини підрозділяють на два товарні сорти. (Табл.)

Характеристика товарних сортів

показники	Характеристика і норми для товарних сортів
першого	другого
Сортова чістотв,% не менше	100	100
Вік саджанців, років	1-2	1-2
Коренева система: одревеснение	повне	повне
забарвлення кори	від світлої до темно-коричневої
число коренів, шт. не менше
у розгалуженої кореневої системи	4	3
у густомочковатой Відео: Як виростити смородину?	не підраховував
довжина кореневої системи:
у розгалуженій	20	15
у густомочковатой	15	20
Надземна частина:
число пагонів, шт. не менше:
2-річні саджанці	3	2
в т.ч. сорту смородини слабоветвящіеся	1	1 Відео: Чорна смородина поради по вирощуванню
1-річні саджанці	1	1
Діаметр основи надземної частини, см, не менше:
саджанці з відкритою кореневою системою,	1,0	0,8
2-річні
саджанці з відкритою кореневою системою,	0,8	0,6
1-річні
саджанці із закритою кореневою системою,	0,8	0,6
2-річні
саджанці із закритою кореневою системою,	0,6	0,5
1-річні
довжина пагонів після обрізки, см, не менше	30	25

Не допускається зараженість саджанців смородини почковим кліщем, стеклянницей, попелицями, смородиною Златко, щитівки, паразитичними нематодами, побеговой галлицей і карантинними об`єктами.

Вік саджанців смородини визначають при вирощуванні з здерев`янілих живців по числу років зростання в пітомніке- при розмноженні відводками і зеленими живцями - з урахуванням зростання в маточнику або при укоріненні в умовах штучного туману.

При ураженні борошнистою росою обрізка верхівок пагонів обов`язкове.

При перевезенні посадкового матеріалу коріння саджанців необхідно зберегти від висихання, для цього їх слід закрити вологою мішковиною або рогожею, упакувати в плівку, а при доставці на місце негайно відкрити і рясно полити. Якщо виявиться, що саджанці сильно підсохли, їх опускають у воду на 2-3 дня, не більше.

Перевагу слід віддавати дворічним рослинам або однорічним саджанців з сильною кореневою системою.

На легких ґрунтах з достатнім запасом вологи на постійне місце можна висадити і вкорінені живці, проте, на середньо або важких грунтах живці будуть погано рости і розвиватися.

посадка

Як правило, застосовують широкорядний ущільнену схему посадки смородини з відстанню 1,8-2 м між рядами. Відстань в ряду -1 м. При посадці високорослих сортів і сортів з густою і розлогою формою куща відстань між рослинами в ряду збільшують до 1,2-1,5 м. Сорти з компактною кроною можна висаджувати ближче один до одного.

Рослини можна розміщувати також стрічками. При цьому способі відстань між рослинами скорочується до 05-08 м. При розростанні кущі зливаються в одну суцільну стрічку.

Таке щільне розміщення рослин дозволяє отримувати в перші роки високі врожаї з одиниці площі. При цьому спрощується боротьба з бур`янами. Однак доглядати за такою стрічкою важче, до того ж через сильний загущення рослин легше відбувається поширення шкідників і хвороб. І врожаї при загущеній посадці з шестирічного віку починають швидко знижуватися.

У перші 2-3 роки після посадки в міжряддях смородини можна вирощувати овочі, коренеплоди, суницю або квіти, розміщуючи їх на відстані 40-60 см від кущів - це сприяє окультурення грунту. На дуже бідних грунтах хороші результати дає посів в міжряддях бобових рослин: гороху, бобів або люпину.

На ділянці рекомендується висаджувати 3-4 сорту різного терміну дозрівання.

Відео: Поради вирощування чорної смородини від компанії "сади Уралу"

Посадка саджанця чорної смородини і його обрізка при посадці

Перед посадкою коріння саджанців злегка підрізають (пошкоджені коріння - до здорового місця) і умочують в бовтанку з глиною. Чорну смородину садять похило і з заглибленням на 8-12 см.

При похилій посадці заглиблення Стеблеві нирки дають сильні вертикальні пагони, завдяки яким швидко формується широкий кущ, а потужні додаткові корені, які легко утворюються на заглибленою стебловий частини рослин, забезпечать сильне зростання і високу продуктивність смородини. Неглибока посадка приводить до того, що кущ росте у вигляді невеликого деревця і надалі буде недовговічним і не дуже врожайним.

На важких глинистих ґрунтах глибоко садити кущі не слід. При дуже глибокій посадці коріння потрапляють в шар грунту, куди погано проникають тепло і повітря, коренева система зупиняється в рості і частково відмирає.

У тому випадку, якщо грунтові води розташовуються близько до поверхні грунту, чорну смородину висаджують на горбках або грядках метрової ширини.

Відразу після посадки рослини обов`язково вкорочують, залишаючи по 2-3 бруньки на кожному пагоні.

При посадці коріння рослин ретельно розправляють, щоб вони не загиналися догори, і засипають землею верхнього гумусного горизонту, поступово ущільнюючи грунт. Потім саджанець злегка струшують, щоб земля рівномірно заповнила весь простір між корінням і не залишалося порожнеч.

Посадка саджанця чорної смородини і його обрізка при посадці

Коли коріння будуть засипані грунтом, але яма ще не остаточно заповнена землею, проводять полив (приблизно піввідра на кущ), після чого яму остаточно засипають ґрунтом, перемішаної з добривами, грунт навколо рослини ще раз ущільнюють, роблять лунку і поливають 1/2 - 1 відро на кущ). Поверхня лунки мульчують шаром перегною або торфу товщиною 5-10 см.

При проведенні посадочних робіт грунт в міжряддях сильно ущільнюється, тому її відразу необхідно розпушити.

Всі роботи по посадці організують таким чином, щоб коріння саджанців якомога менше перебували на відкритому повітрі.

Якщо з яких-небудь причин не вдалося посадити на постійне місце придбані саджанці, то на зиму їх необхідно прикопати. Для цього риють канаву в напрямку із заходу на схід, глибиною 50 і шириною 60 см. У цій траншеї рослини розміщують в один ряд, гілками на південь-коріння засипають землею, грунт навколо рослин ущільнюють.

Догляд після посадки

Щоб чорна смородина давала високі врожаї, за нею необхідно доглядати. Всі заходи повинні бути спрямовані на те, щоб розвивалися сильні річні прирости - чим сильніше приріст поточного року, тим рясніше буде урожай в наступному році.

Треба пам`ятати, що без хорошої і систематичної обробки грунту все інші прийоми догляду (обрізка, боротьба з шкідниками і хворобами, добриво) малоефективні. Особливо ретельного догляду вимагають молоді рослини.

В кінці квітня - початку травня приступають до обробки грунту навколо кущів. Грунт краще не перекопувати, а рихлити на невелику глибину (6-8 см) відразу, як просохне верхній шар. Занадто раннє розпушування, коли грунт ще не прогрілася, дає погані результати: вона не розсипається, а відвалюється грудками і мажеться. Для утримання грунту навколо кущів в пухкому, вологому і чистому від бур`янів стані її рихлять не рідше одного разу в 2-3 тижні на глибину 6-8 см в прікустовиє смузі і до 10-12 см в міжряддя. Після розпушування поверхню вирівнюють граблями, щоб зменшити випаровування вологи.

Оскільки коренева система у чорної смородини поверхнева, особливу увагу слід приділяти прополюванні, так як бур`яни, особливо пирій, швидко заселяють родючий грунт і сильно висушують її, позбавляючи молоді рослини харчування і вологи.

Мульчування перешкоджає росту бур`янів, створює сприятливий водний і поживний режими в кореневмісному шарі - грунт не ущільнюється і не висушуються. При хорошому і рясному мульчировании необхідність в поливах і розпушуванні грунту значно скорочується.

В якості мульчі використовують перегній, добре перепрілий гній, що розклався торф (до 10-15 кг на кущ), зелену траву, сухе листя або щільний укривной нетканий матеріал темного кольору. Виполоти молоді бур`яни теж можуть підійти для цих цілей - вони розкладаються швидко, а ось відцвітають бур`яни на ділянці залишати не можна: вони повільно розкладаються, ускладнюють осінню перекопування грунту і, крім того, обсипаючи, насіння сильно засмічують ділянку.

У перші роки після посадки мульчують тільки пристовбурні круги діаметром 50-70 см. На дорослих кущах діаметр кола збільшується, а коли ряди зімкнуться, мульчують всю смугу ряду шириною 1-1,25 см. При мульчировании соломою або тирсою необхідно додаткове внесення азотних добрив.

Восени мульчу з гною, торфу, компосту закладають в грунт при перекопке- солому і тирсу виносять з ділянки або спалюють.

Восени важчу суглинних грунт перекопують під кущами неглибоко і залишають на зиму грудкуватої для кращого збереження вологи. Між грудками добре затримується сніг-навесні талі та дощові води не стікають з ділянки, а затримуються між пластами і проникають в грунт. Крім того, при обороті пласта висихають і вимерзають кореневища бур`янів, закопуються глибоко в грунт листя, уражені грибними захворюваннями, а вивернуті назовні зимуючі в грунті шкідники гинуть від морозу і знищуються птахами. Навесні при мотиженіе грунту грудки легко розсипаються.

На легких і досить пухких грунтах обмежуються неглибоким розпушуванням (до 5-8 см) біля кущів.

Для запобігання від забруднення ягід у молодих і розлогих кущів, а також для прискорення їх дозрівання (особливо в холодну і дощову погоду) використовують підставки - підпірки.

зрошення

Чорна смородина - вологолюбна культура. Високі вимоги до вологи обумовлені тим, що основна маса Корній у чорної смородини знаходиться в поверхневих горизонтах грунту - в шарі 20-60 см.

Навесні коріння чорної смородини ростуть активно: вологи після зими ще вистачає, але в посушливу погоду влітку і восени при відсутності дощів, особливо на легких ґрунтах, полив необхідний.

Смородина має гостру потребу в поливах в фазу сильного росту пагонів і освіти зав`язей (початок червня), в період наливу ягід (третя декада червня - перша декада липня), а також після збору ягід (друга декада серпня), коли у чорної смородини формуються зачатки квіток в молодих нирках (диференціація бруньок). Таким чином, недолік вологи позначається не тільки на врожаї поточного, а й майбутнього року. Незайвим буде полив і перед цвітінням смородини. Якщо осінь стоїть суха, перед настанням зими (в жовтні) смородину поливають для того, щоб вона краще перезимувала.

Точні терміни поливу залежать від грунтово-кліматичних умов і фактичної вологості грунту, яку можна визначити самим. Для цього на плантації з глибини 12-15 см беруть грунт і сильно стискають в руці. Утворився кому на висоті грудей випускають з руки: якщо грудку, вдарившись об землю, не розсипається, то вологи в грунті досить і з поливом можна почекати.

Смородину краще поливати рідко, але рясно, витрачаючи на 1 м² 30-50 л води. Норма поливу повинна бути такою, щоб грунт зволожилася на всю глибину кореневого шару: приблизно на 40-50 см в перші роки після посадки і на 50-60 см в наступні.

Перед поливом по колу куща на відстані 30-40 см від кінців гілок роблять канавку глибиною 10-15 см. Поливати можна і дощуванням або по поливних борознах, нарізаним уздовж ряду з двох сторін від рослин (глибина борозен 10-12 см). Після поливу борозни закривають. Полив дощуванням дає більш рівномірний розподіл вологи в грунті, не руйнує шар мульчі, освіжає рослини і зволожує приземний шар повітря.

При всіх способах поверхневого зрошення після закінчення поливу необхідно розпушування грунту, щоб не допустити утворення на її поверхні кірки. Поливи часто поєднують з підживленням.

У степових районах Поволжя, особливо в спекотні і сухі роки, кількість поливів доводять до 6-8 за вегетаційний період.

Непомірні поливи затягують ріст пагонів, їх визрівання затримується, знижується зимостійкість.

Добриво, підгодівлі

Як і всі ягідні чагарники смородина відрізняється швидким розвитком і рано починає плодоношення - часто вже на другий рік після посадки. Великий винос поживних речовин із ґрунту пов`язаний також із щорічною обрізанням кущів і високим урожаєм ягід. Якщо не дбати про відновлення родючості грунту, то недостатнє мінеральне живлення незабаром проявиться в зниженні врожайності і величини плодів. Смородину вважають невибагливим рослиною. Тим часом, мириться з виснаженням грунту, смородина щедро відгукується на внесення добрив і хороший догляд.

На урожай чорної смородини впливає, головним чином, азотне добриво, внесене в попередній рік. При нестачі азоту листя дрібнішають, набувають бліде забарвлення, ріст пагонів затримується. Дрібні листя на початку серпня набувають червоний відтінок. При догляді за чорною смородиною бажано поєднувати азот органічних і мінеральних добрив.

Нестача фосфору теж позначається в першу чергу на врожайності і розмірі ягід.

Калійні добрива, особливо сірчанокислий калій, впливають на вміст цукру в ягодах. При нестачі калію по краях листя з`являється жовта облямівка, що нагадує опіки.

Передпосадкова підготовка грунту і внесення в посадкову яму органічних і мінеральних добрив забезпечують кущі чорної смородини достатнім харчуванням на перші 2 роки.

Починаючи з третього року під осінню перекопування грунту навколо куща вносять основне добриво: 8-10 кг перепрілого гною, 100-150 г суперфосфату, 50-70 калійної солі або 200 г золи. На важких глинистих, кислих грунтах застосовують вапно (500-700 г / м²). При виборі калійних добрив слід уникати хлорвмісних сполук, які надають небажаний вплив на кореневу систему смородини. Краще застосовувати сірчанокислий калій або золу.

На плодоносних плантаціях норму органічних добрив збільшують до 30 кг на кущ. Якщо вносять тільки мінеральні добрива, то їх дози збільшують в 1,5 рази. Грунт навколо кущів перекопують на глибину 6-10 см, не розбиваючи грудок землі. Не слід прагнути до глибокої перекопуванні землі, щоб не пошкодити коріння. Не можна проводити її в дуже пізні терміни, так як пошкоджені коріння не встигають відновитися до початку морозів.

Азотні добрива вносять, починаючи з другого року після посадки, в основному у вигляді підгодівлі. Підживлення проводять у кілька строків: рано навесні, в період формування зав`язі і після збору врожаю. Як не можна краще для цієї мети підходить розведена гнойова жижа (1: 3-4), пташиний послід (1: 10-12) і сечовина (40-50 г на 10 л води).

Рідкі підгодівлі вносять в борозенки, вириті по периметру крони куща. Глибина борозенок - 15-20 см. Підживлення краще проводити після дощу або після поливу (на один кущ досить одного відра). Після внесення добрив борозенки закривають.

При недоліку органічних добрив можна застосовувати так зване зелене добриво. Для цього в міжряддях висівають люпин, горох, вику, а до осені бобові перекопують в скошеному або прікататься вигляді.

Органічні добрива (перепрілий гній, компост, торф, зелену траву) можна вносити у вигляді мульчі з подальшим закладенням в грунт восени. Шар мульчі повинен бути не менше 5-8 см. Замульчувати грунт менше втрачає вологу, при цьому поліпшується тепловий режим, не утворюється кірка. Мульча перешкоджає проростанню бур`янів, що до мінімуму знижує кількість обробок і зберігає структуру ґрунту.

Хороші результати дають позакореневе підживлення рослин азотними добривами або комбінованими розчинами, що містять азот, фосфор, калій і мікроелементи. У відрі води розчиняють 50-100 г сечовини, або 50-70 г аміачної селітри, стільки ж сірчанокислого калію, 200 г суперфосфату. Фосфорні добрива погано розчиняються у воді, тому спочатку необхідну кількість розводять у невеликій кількості води, ретельно перемішують, деякий час наполягають і зливають. Осад знову заливають водою, повторюють всі операції. Обидва злитих розчину з`єднують і використовують для обприскування. Терміни обробки смородини приурочені до важливих фаз розвитку рослин: після цвітіння (обробку можна повторити через 10-15 днів) і після збирання врожаю в період диференціації квіткових бруньок. Щоб не викликати опіки листя, обприскування проводять рано вранці або ввечері.

Позакореневе підживлення можна поєднати з обприскуванням плантації проти шкідників і хвороб.

обрізка

Обрізка є однією з найважливіших робіт по догляду за рослинами чорної смородини.

Чорна смородина дуже швидко реагує на своєчасну і правильну обрізку збільшенням врожаю. Такий ефект пов`язаний з високою скоростиглістю нирок, коротким життєвим циклом розвитку прикореневого гілок, швидкою зміною обростають гілочок і негайною реакцією рослин на порушення надземної частини рослини.

Мета обрізки: формування потужного куща з хорошими приростами, з сильними плодовими і ростовими бруньками, регулювання плодоношення і поліпшення умов освітлення всіх частин рослини.

Без обрізки кущі сильно загущувальну, гілки швидко старіють, втрачають свою продуктивність і відмирають, урожай знижується.

У більшості сортів чорної смородини найцінніший урожай зосереджений на однорічному прирості двох - трирічних гілок (третій - четвертий порядок розгалуження). З роками плодоношення зміщується на однорічний приріст більш високих порядків розгалуження, віддаляючись від центру до периферії. Чим вище порядок розгалуження, тим коротше приріст і тим дрібніше ягоди. На шостий рік життя гілки чорної смородини майже не мають приросту. Такі гілки слід видаляти і замінювати молодими прикореневими пагонами.

Урожай чорної смородини прямо пропорційний величині сумарного однорічного приросту. Завдання обрезкі- домогтися появи сильних однорічних пагонів в кроні і деякої кількості прикореневих пагонів.

Для рівномірного розвитку куща треба мати однакове число гілок кожного віку, щоб щорічно замінювати однакову кількість старих гілок молодими. Компактна, зручна для роботи крона складається з 15-20 гілок різного віку, з яких щорічно вирізують 3-4 гілки старше 5-6-річного віку. У сортів, які плодоносять не тільки на однорічному прирості, а й на 2-3-річних плодушках, щорічно вирізують тільки по 2-3 старих гілки.

Вік гілок визначають за кількістю відгалужень і по зморшкуватих напливу - зовнішнім річним кільцям, що позначає кордон між приростами різних років. Додатковим ознакою для визначення віку гілки служить забарвлення кори: у молодих гілок вони світлі, у старих - темна, майже чорна.

Формування молодих рослин чорної смородини (по Кудрявцев Р. П.): 1 - вирізка слабких нульових пагонів (а) - викривлених і загущающих пагонів (б) - укорочення минулорічного приросту (в) для стимулювання ветвленія- 2 - укорочення нульових пагонів (а) - їх ветвеленіе після укорочення (б)

При формуванні кущів чорної смородини у молодих рослин залишають по 3-4 сильних, добре розміщених прикореневих побігати тих пір, поки не вийде широкий сильний кущ, що складається з 15-20 гілок. Чим ширше основу куща, тим краще використовується площа-середина кущі не загущався. На цьому формування куща закінчується. Далі починають щорічно вирізати біля основи куща по 3-4 старі гілки і натомість залишати по 3-4 сильних прикореневих втечі. Видалення старих гілок викликає пробудження сплячих бруньок, що знаходяться біля основи гілок і утворення нових прикореневих (нульових) пагонів, які формуються з додаткових бруньок на кореневище або з нирок на заглибленої частини гілок.

Сорти чорної смородини розрізняються за здатністю до розгалуження і утворення прикореневих пагонів. У сортів з сильним зростанням прикореневих пагонів і слабким розгалуженням рекомендується вкорочувати прикореневі пагони на 1 /₃ їх довжини, а всі бічні відгалуження - на 3-5 нирок з тим, щоб посилити розгалуження куща.

У сортів зі слабким зростанням прикореневих пагонів і сильним розгалуженням потрібно додатково вирізати 1-2 сильних нижніх бічних втечі на дорослих гілках, щоб посилити проростання прикореневого нирок, причому на нульових пагонах видаляють тільки верхівки з невизревшімі нирками.

Обрізка дорослого куща чорної смородини (по Кудрявцев Р. П.): кущ до (а) і після обрізки (б)

Сорти третьої групи займають проміжне положення за цими ознаками. У таких сортів нульові пагони вкорочують на 1 /₂ довжини для посилення розгалуження, а бічні пагони на дорослих гілках вкорочують до добре сформованої нирки.

Кущ повинен добре освітлення і гарну вентиляцію. При поганому освітленні гілок в середині куща ягоди будуть зав`язуватися тільки на периферії. Незалежно від сортових особливостей обов`язково видаляють всі лежать на землі гілки, сухі, хворі, поламані, що ростуть усередину куста- зайві і слабкі прикореневі пагони, а також підморожені верхівки однорічного приросту. Кущі повинні бути розрідженими, без зайвого загущення і переплетення гілок.

Обрізати кущі можна восени, після листопаду, але краще ранньою весною, під час сокоруху (до розпускання бруньок).

Омолодження старих і проріджування запущених кущів

На запущених ділянках, коли за рослинами довго не доглядали, видаляють всі хворі, поламані і слабкі гілки, створюють зайве затінення і загущення, а також старі, зі слабким приростом і великою кількістю сухих гілок і відмерлих кольчаток. Якщо у таких кущів є кілька сильних прикореневих пагонів, якими можна замінити маловрожайні гілки, то слід провести омолоджуючу обрізку.

Омолодження слід проводити протягом 2-3 років, щоб різко не знижувати урожай.

У перший рік видаляють половину або третину найбільш старих гілок, зрізуючи їх на рівні грунту або над сильним молодим боковим відгалуженням. На наступний рік видаляють ще третина або половину і одночасно видаляють зайві, найбільш слабкі, непотрібні для формування куща гілки. На третій рік видаляють всі залишилися старі гілки.

Омолодження треба проводити на тлі високої агротехніки, поступово формуючи кущ. На п`ятий рік, коли омолоджений кущ буде сформований, приступають до систематичної обрізки і проріджування. Таке омолоджування може продовжити плодоношення чорної смородини на 8-10 років.

Обрізка запущеного куща чорної смородини (по Кучерявий Р. П.): а - кущ до обрезкі- б - кущ після обрезкі- в - омолодження окремої гілки з перекладом на молоде сильне відгалуження

Збір врожаю

Збір врожаю - найбільш трудомістка робота при вирощуванні смородини. Продуктивність праці при збиранні ягід залежить від врожайності, величини ягід і одночасності їх дозрівання. Всі хворі і уражені шкідниками ягоди збирають окремо і знищують.

У чорної смородини ягоди в кисті найчастіше неоднакові за величиною і не завжди дозрівають одночасно: раніше дозрівають більші в підставі кисті. Залежно від величини плантації і характеру використання ягід урожай збирають за один або 2-3 прийоми. На невеликих ділянках і в при

садибних садах ягоди збирають поштучно, розсипом 2-3 рази в період повного дозрівання. Якщо ягоди потрібно відправити на далеку відстань, то знімають цілі кисті, коли в них дозрівають перші ягоди. Плоди, зібрані в недостиглому стані, пристигаючі за кілька днів, але багато в чому втрачають свої смакові якості.

Запізнюватися зі збиранням не слід, так як дозрілі ягоди досить легко обсипаються, крім того часто погіршується їх смак.

Період збору ягід буває тривалим і залежить від підбору сортів. Збирати смородину краще вранці, коли зійде роса і кущі обсохнуть, або в другій половині дня, коли спаде спека. У похмуру погоду час збору не має значення. Ягоди, зібрані в сонячну, жарку погоду або під час дощу, швидше псуються.

Збирають ягоди в невеликі кошики з дранки або решета ємністю 3-4 кг. Пересипати ягоди з однієї тари в іншу не можна, так як вони мнуться, і їхні товарні якості знижуються.

Зібрані ягоди до використання або транспортування зберігають в прохолодному місці.

Захист від весняних заморозків

У середній смузі часто відбувається пошкодження квітучої смородини пізньовесняними заморозками. Найбільш небезпечні раптові передранкові заморозки після теплих днів. Прикметами настання нічного заморозка можуть бути різке похолодання у вечірні години, ясне небо і яскраві зірки.

Для захисту квітучих кущів від заморозків застосовують обприскування водою і димлення.

При дощуванні саду збільшується вологість повітря навколо рослин. Під час зниження температури утворюється паморозь з одночасним виділенням тепла, і температура навколо рослин збільшується на 1-2 градуси. Зволожений ґрунт добре пропускає тепло з нижніх шарів і тому повільно остигає.

Обприскування водою вимагає багато часу: адже його треба проводити 5-6 разів протягом ночі, причому вологими повинні бути не тільки самі рослини, але і грунт під ними. Перше обприскування проводять в першій годині ночі, друге - на початку заморозка. При загрозі повернення холодів потрібно спробувати хоча б заздалегідь пролити грунт під кущами.

Якщо ділянка великий, то допомогти може димлення. Можна використовувати димові шашки або багаття. Через 10-15 м розкласти купи, що складаються з вологих гілок, хвої, хмизу, садового сміття, соломистого гною. У верхній частині повинен знаходитися погано згорає матеріал. Купи з горючих матеріалів розміщують на ділянці заздалегідь. Розташовують їх в одну лінію з того боку ділянки, звідки в безвітряну погоду відчувається рух повітря.

Горіти багаття повинні довго - 3-4 години. Димлення починають, коли температура повітря знизиться до 1 ° С (в 2-3 години ночі), а закінчують через годину після того, як температура повітря підніметься вище 0 ° С.

Останнім часом при загрозі заморозків квітучі рослини цілком вкривають білим нетканим або яким-небудь підручним матеріалом. Кущі досить вкрити лише зверху.

Перед розпусканням бруньок у смородини можна пригнути гілки до землі і звільнити їх тільки після утворення зав`язі.

Заморозків більше не буде, якщо регулярно кує зозуля і розцвіла червона горобина.

Вирощування під плівкою

Для отримання ранніх урожаїв ягід кущі смородини можна розмістити в 2 ряди по схемі 1,25 х 1 м. Рано навесні посадки вкривають плівкою, закріплюючи її на дугах. Розміри плівкового укриття: довжина 50-60 м, ширина 4,4 м. У плівковому тунелі розміщують вулик з бджолами. Цей прийом дозволяє прискорити дозрівання на 3-4 тижні. Плівку знімають після збору врожаю.