Червона смородина - догляд та лікувальні властивості

Перша згадка в джерелах про червону смородині відноситься до середніх століть. У Росії червона смородина культивується повсюдно.

У ягодах червоної смородини міститься від 5 до 12% цукрів, до 3,7% органічних кислот, пектинові і дубильні речовини, вітаміни С і Р, каротин, мінеральні солі.

Сік із червоної смородини добре втамовує спрагу, ягоди і сік служать прекрасним засобом для поліпшення апетиту. Сік червоної смородини активізує діяльність кишечника. Сік має потогінну дію, і його призначають при простудних захворюваннях. Сік володіє очисним ефектом, він сприяє виведенню з організму сечокислих солей.

За своїм хімічним складом і біологічній дії до червоної смородині близькі ягоди білої смородини. Однак в цих ягодах значно менше вітамінів, зокрема аскорбінової кислоти.

Ця ягода відмінно росте і плодоносить повсюдно, а для Північного Заходу вона - одна з основних ягідних культур. Невибагливий в общем-то чагарник, що володіє хорошою зимостійкістю і дуже великою врожайністю, тому не треба садити багато кущів, особливо на невеликій ділянці. Трохи - це скільки?

Для сім`ї з 3-4 чоловік досить одного куща, оскільки при хорошому догляді дорослий кущ червоної смородини здатний щорічно давати до 10-12 кг ягід. Треба тільки правильно вибрати сорт і місце для посадки. Садівники воліють чорну смородину. Зазвичай вони посилаються на те, що у червоної смородини дуже кислі ягоди. Це вірно лише для старовинних сортів, таких, наприклад, як Голландська червона. Але в останнє десятиліття створено багато нових сладкоплодних сортів, в ягодах яких цукру міститься нітрохи не менше, ніж в ягодах чорної смородини. При цьому слід пам`ятати, що червона смородина корисніше чорної, особливо для людей, так, скажімо, «у віці».

особливості вирощування

Що любить червона смородина? Сонячне місце розташування, слабокислі суглинки з рН 5-5,5, посилені дози калію. Оскільки у неї досить глибока коренева система (сисні коріння проникають на глибину 40 см), то посадочні ями слід робити глибиною не менше 60 см. Перед посадкою яму слід добре заправити органікою і мінералкою, оскільки кущ може рости на одному місці до 25 років. Звичайно, предпосадочной заправки на цей довгий термін не вистачить, кущі доведеться щорічно підгодовувати. Агронорма (N + P + K) y червоної смородини 31 г на квадратний метр за сезон, а баланс (N: Р: К) - 39: 13: 48. Звідси випливає, що вона відноситься до любителів калію (рослини відносяться до цієї групи , якщо у них в балансі до не менш 45).

Чого не любить червона смородина? Рости в тіні або півтіні, на занадто кислих і щільних грунтах, близького стояння грунтових вод, тому, якщо глибина їх залягання 50-60 см, червону смородину садять на невеликих пагорбах. Відстань між кущами, якщо ви садите не один кущ, має бути не менше 1,5-2 м, оскільки вони досить великі. Червона смородина добре сусідить з агрусом, незважаючи на те що у них є спільні шкідники, і не любить сусідства чорної смородини. До всіх інших рослин в саду вона відноситься цілком терпимо, перш за всією, тому, що її коренева система займає проміжне положення по глибині залягання сисних коренів - між деревами, у яких глибина залягання коренів нижче, і тими рослинами, у яких коренева система поверхнева. Тому перед кущами червоної смородини з південного боку можна розміщувати суницю, овочі і зелень з неглибокою кореневою системою, цибулинні однорічні та багаторічні квіти.

вибір сорту

Старовинний сорт Голландська червона я садити не раджу, не дивлячись на те що він стійкий до хвороб і шкідників і дає рясний урожай. У нього дрібні і дуже кислі ягоди. З ранніх сортів досить поширений сорт народної селекції Чулковская, що не представляє великої цінності.

Сорт Рання солодка представляє інтерес через великий вміст цукру в ягодах і раннього їх дозрівання. Ягоди в кисті вирівняні за величиною, кущ розлогий, досить високий, сорт урожайний.

Первісток (фінський сорт Ерстлінг аус Фірлянден) має високі компактні кущі, ягоди великі, кисло-солодкі, дозрівають рано і можуть висіти на кущі до вересня, не втрачаючи смаку. Сорт високоврожайний (до 12 кг з куща), стійкий до антракнозу, морозостійкий.

Джонкер Ван Тете - сорт зарубіжної селекції. Кущ компактний, сильнорослий, дуже урожайний. Довгі кисті яскраво-червоних ягід приховані листям, тому їх майже не торкають птаха. Сорт стійкий до антракнозу.

З сортів середнього терміну дозрівання непогано мати на ділянці один з сортів - Версальська біла або Версальська рожева - з ягодами відмінного смаку, який вони втрачають, на жаль, при перезріванні. Обидва сорти досить урожайні, але не дуже морозостійкі. Кущі розлогі, гілки ламкі.

Червоний хрест - сорт іноземної селекції, морозостійкий, урожайний, але досить сильно уражається антракнозом. Квітки у нього темно-червоні, ягоди світло-червоні, гарного десертного смаку. Кущі середньої величини, розлогі, гілки ламкі.

Сорт Фея родюча зарубіжної селекції має розлогі кущі середньої величини. Сорт в окремі роки уражається антракнозом. Гілки ламкі. Врожайність хороша, ягоди великі, по досить кислого смаку.

Щедра - сорт виведений на Павлівській дослідної станції під Петербургом. Урожай дозріває в среднеранние терміни. Кущі середньої величини, помірно розлогі. Ягоди світло-червоні, середньої величини, мають кисло-солодкий смак. Сорт високоврожайний. В окремі роки може сильно дивуватися антракнозом.

Ютербогская - зарубіжний сорт, має невисокі розлогі кущі. Ягоди дуже світлого забарвлення, кисло-солодкі, смачні, можуть висіти на кущах до самих заморозків. Сорт високоврожайний (до 13 кг з куща), морозостійкий, стійкий до антракнозу.

Хороший сорт Ненаглядна - морозостійкий, стійкий до грибкових захворювань, урожайний. Кущі середньої величини, напіврозкидистою. Ягоди великі, червоного кольору, кисло-солодкого смаку.

Сорт Червона Андрейченко має напіврозкидистою кущі середньої висоти, високу врожайність, морозостійкість і стійкість до грибкових захворювань. Великі ягоди кисло-солодкого смаку, червоного забарвлення.

Відео: Червона смородина - корисні властивості

З пізніх сортів можна назвати тільки Голландську червону, Варшевіча і рондо. З них найбільший інтерес представляє останній з трьох сортів. Сорт зарубіжної селекції, високоврожайний, морозостійкий, досить стійкий до антракнозу. Рондо має невисокий, компактний кущ. Ягоди великі, червоного кольору, приємного кисло-солодкого смаку.

посадка

Як і всі чагарники, порічки садять ранньою осінню, протягом усього вересня. Ями копають розміром 50 х 50 см і, як уже говорилося, глибиною 60 см. На дно кладуть тріску, нарубані гілки, можна покласти стебла малини. Перешаровують все вийнятої з ями землею, додаючи в посадкову яму крейда або доломіт (півлітрову банку), Зет. ложки азофоски і додатково вносять 1 ст. ложку калійного добрива, що не містить хлор. Замість крейди та доломіту можна використовувати золу (літрова банка на яму).

Відео: Чорна і червона СМОРОДИНА: Догляд, боротьба з шкідниками БЕЗ ХІМІЇ / ТЛЯ, мурахи

Коли яма заповниться на три чверті висоти, землю в ній утрамбовують, додають добре перепрілий компост, ущільнюють, поливають водою, роблять в центрі ями горбок і розправляють на ньому коріння саджанця. Перед посадкою, як завжди, саджанець треба на дві години поставити в воду, щоб він добре наситився водою. Непогано додати у воду «Корневин», для якнайшвидшого утворення нових коренів. Якщо є сухі або поламані коріння, то їх, природно, перед посадкою слід видалити.

Кущ треба обов`язково садити похило, так, щоб три нижні бруньки на кожному стеблі були заглиблені в грунт, а над землею залишені теж всього три нирки. Над верхньою з них на кожному стеблі роблять прямий зріз. Потім засипають посадки грунтом, яка залишилася після копки ями. Якщо ця земля дуже щільна, то її розбавляють піском. Після цього саджанець поливають, щоб грунт добре налипнув на корені, але ні в якому разі не втоптують. Якщо коріння оголилися після поливу, то грунт додатково підсипають, але більше не поливають.

У посадочні ями можна вносити одну столову ложку AVA замість всіх інших мінеральних добрив і три роки не робити мінеральної підгодівлі. Розкислювач при цьому, природно, треба вносити (найкраще використовувати доломіт або крейда). Перші два-три роки йде ріст кореневої системи, і тільки потім починається швидке зростання надземної частини куща. Виняток становить сорт Джонкер-Ван-Тетс, який росте швидко, як чорна смородина. У рік посадки, восени, кущ більше не підрізають і злегка підгортають на висоту 10-12 см. Навесні кущ треба обов`язково разокучить і вкоротити все виросли за минуле літо гілки на одну чверть їх довжини.

Надалі червону смородину ні підгортати, ні разокучивают, ні вкорочувати не треба. Виростають із землі пагони заміщення вкорочують навесні на третину їхньої довжини. Приблизно через п`ять років кущ повинен мати близько десяти сильних основних гілок різного віку. Зайві пагони заміщення вирізують до рівня грунту, не залишаючи пеньків.

Рослини червоної смородини, більш сильнорослі і, розростаючись, з віком займають досить велику площу. Тому при посадці кущі слід розміщувати на відстані не менше 1,5 м один від одного.

Червону смородину традиційно розміщують по межах ділянки або уздовж доріжок. Але, з огляду на привабливість червоної смородини в період цвітіння і дозрівання ягід, її з успіхом можна висаджувати групами або разом з декоративними кущами та багаторічними квітами.

Посадку краще проводити ранньою осінню, в кінці вересня - початку жовтня.

При підготовці грунту проводять місцеве окультурення грунту в посадкових ямах. Розмір останніх - 60 х 60 см і більше в залежності від родючості грунту. Верхній родючий шар ґрунту змішують з добривами (10-12 кг перегною або компосту, 200 г суперфосфату і 200-300 г деревної золи). Саджанці висаджують із заглибленням, після посадки грунт навколо молодих рослин ущільнюють, поливають і мульчують. Надземну частину саджанця укорочують на 3-4 бруньки.

Догляд, добриво

Хоча червона смородина не пред`являє високих вимог до родючості грунту, вона дуже чуйна на внесення добрив. Адже її врожаї в 1,5-2 рази вище, ніж у чорної смородини.

Червона смородина найкраще почувається на пухких родючих легких грунтах з нейтральною реакцією ґрунтового розчину (рН 6-6,5). Але до внесення органічних добрив вона менш вимоглива, ніж чорна смородина, проте дуже чутлива до хлору. Тому під червону смородину не слід вносити калійне добриво у вигляді хлористого калію. Перевагу слід віддавати калію сірчанокислого або пічної золі. До вапнування грунту теж треба підходити з обережністю - на переізвесткованних грунтах рослини страждають від хлорозу.

Якщо перед посадкою посадочні ями були добре заправлені добривами, то рослини протягом перших двох-трьох років будуть мати достатнє харчування. Осіння закладення таких мульчують матеріалів, як гній, торф, перегній, компост, поповнює запаси поживних речовин і покращує структуру ґрунту. Червона смородина чуйна на мульчування. Грунт засипають мульчею після весняного розпушування шаром 10-15 см.

Якщо грунт регулярно мульчують, можна обмежитися одними мінеральними фосфорно-калійними добривами. Їх зазвичай вносять під осінню перекопку- якщо внесення цих добрив відкласти до весни, то вони через слабку рухливості в грунті надійдуть до коріння і почнуть засвоюватися тільки в другій половині літа. Навпаки, азотні добрива легко вимиваються талими і дощовими водами, і вносять їх зазвичай навесні і в першій половині літа у вигляді підгодівлі.

Рано навесні кущі червоної смородини підгодовують сечовиною (20-25 г на кущ), під час цвітіння - розчином коров`яку (1: 8-10) або пташиного посліду (1: 15-20). У цей період ефективні також позакореневе підживлення розчинами мікроелементів. Обприскування червоної смородини розчином борної кислоти, марганцевокислим калієм, сірчанокислим цинком, молібденово-кислим амонієм (1,5-2 г на відро води) збільшує завязиваемость і розмір ягід, що дозволяє збільшити урожай на 20-30%.

Після збирання врожаю рослини можна підгодувати фосфорними і калійними добривами (40 г суперфосфату, 20 г сірчанокислого калію або 100 г золи на 10 л води). Ці макроелементи необхідні для закладання плодових бруньок. Мінеральні добрива в цей період можна замінити рідкими органічними (2 відра на кущ).

Червона смородина - рослина більш довговічне, ніж чорна. Щоб посадки довго не втрачали продуктивність, починаючи з п`ятого року необхідно вносити органічні добрива, хоча б один раз в 2-3 року по 10-20 кг на кущ.

На легких піщаних грунтах органічне добриво необхідно вносити частіше, бажано щорічно, і робити це краще не восени, а навесні. Справа в тому, що в піщаних грунтах органічні добрива швидше минерализуются, а легкорозчинні мінеральні добрива вимиваються ще до початку вегетації в глибоко лежачі шари і стають недоступними для рослин. Внаслідок малої вологоємкості піщаних грунтів під смородину можна вносити високі дози мінеральних добрив, так як в посуху сильно підвищується концентрація ґрунтового розчину, що може викликати затримку в рості і навіть загибель рослин. Внесення органічних добрив підвищує зв`язаність піщаних грунтів і тим самим покращує їх вологоємність і обмежує вимивання розчинних добрив.

При вирощуванні червоної смородини на легких ґрунтах, особливо в посуху, мінеральні добрива краще вносити у вигляді розчину. Рідкі добрива і гнойова жижа швидше засвоюються. Вносити рідку підгодівлю найкраще в кільцеві канавки навколо рослин. Якщо ґрунт сухий, то після підгодівлі смородину поливають (2-3 відра на кущ), канавки закривають землею, грунт розпушують і мульчують. Ширина угноєна смуги повинна відповідати ширині крони. Розчин повинен просочити всю зону залягання горизонтальних коренів і проникнути на глибину не менше 40 см. Близько центру добрив вносять менше. У міру розростання смородини площа смуг збільшується.

Червона смородина позитивно реагує на своєчасний полив в посушливу пору року, особливо в період формування і наливу зав`язей і після збору врожаю.

Ягоди ранніх сортів дуже приваблюють птахів. Для захисту врожаю можна застосовувати різні що відлякують кошти.

Обрізка і формування

Кущовий спосіб - основний спосіб формування червоної смородини у вітчизняному садівництві, що не вимагає спеціальних опорних пристосувань.

Омолоджуюча обрізка червоної смородини: а - кущ до обрезкі- б - після обрізки

При посадці пагони коротко обрізають, залишаючи не поверхня 3-4 добре розвинені бруньки. Така обрізка сприяє утворенню сильних бічних відгалужень з решти нирок і стимулює утворення прикореневих пагонів з нирок на заглибленої частини рослини.

Навесні наступного року залишають 3-4 вдало розташованих сильних прикореневих втечі. Слабкі і зайві вирізують на рівні грунту. У сортів зі слабкою побегообразовательной здатністю нульові пагони вкорочують на ¹/₃-¹/₄ довжини.

У наступні роки кущ продовжують формувати також, поки не сформується по 3-4 гілки кожного віку. У червоної смородини найбільш урожайні 3-5-річні гілки. У 6-8-річному віці приступають до омолаживающей обрізку куща. У сортів зі слабкою побеговосстановітельной здатністю старі гілки вирізують до сильного бічного відгалуження (найчастіше це Волчкова пагонів). У сортів з гарною побеговосстановітельной здатністю старі гілки вирізують повністю. Щорічно необхідно видаляти по 2-3 старих гілки.

Прийоми обрізки червоної смородини (по Кудрявцев Р. П.): 1 - вирізка цілих гілок на кільце - (а) неправильно, (б) правильно- 2 - обрізка гілок «на переклад» (на сильне бічне відгалуження) - (а) неправильно , (б) правильно

Для того щоб відновити продуктивність старого куща, зрізають всю надземну частину до рівня грунту, не залишаючи пеньків. З утворилися пагонів залишають найсильніші і формують кущ так, як описано вище.

Протягом усього життя рослини щороку видаляють хворі, пошкоджені, загущаючі і стеляться по землі пагони.

Інші способи формування

Червону смородину можна вирощувати не тільки у вигляді куща. Її крона легко виводиться в формі піраміди, веретена, вази. Дуже декоративні форми у вигляді кордонів, найпростіших пальметт веерного або шпалерного типів.

Однак найбільш декоративна червона смородина в штамбової культурі. Штамбова крона не тільки відрізняється незвичайним видом і привабливістю, але також впливає на скороплодность, врожайність і якість ягід. Зазвичай кущ формують на короткому або на високому штамбі.

В Європі червону смородину частіше вирощують кущем на короткому штамбі (20-25 см) з вісьмома скелетними гілками і відкритим центром. Штамб формують при першій же обрізку. У посаджених у вересні-жовтні однорічних або дворічних рослин гілки вкорочують наполовину, обрізаючи їх на нирку, звернену назовні. Така обрізка зміцнює гілки, забезпечує ріст пагонів продовження в потрібному напрямку і стимулює розгалуження. Видаляють всі прирости на штамбі, а також прикореневі пагони в міру їх утворення.

Наступної осені, через рік після посадки, необхідно вкоротити наполовину ті однорічні прирости, які стануть основними скелетними гілками (до 8 гілок). Їх також обрізають на нирку, звернену назовні. Решта бічні пагони обрізають коротко, залишаючи 5 см довжини, для стимулювання утворення плодових гілочок. Всі відмерлі, хворі та пошкоджені гілки видаляють.

У липні, коли почнуть фарбуватися ягоди і сформується приріст поточного року, непотрібні бічні пагони вкорочують до 10 см, щоб забезпечити доступ світла до ягодам- при цьому основні провідники не чіпають.

Навесні треба знову вкоротити наполовину провідники на нирку, звернену назовні. А бічні пагони, укорочені влітку до 10 см, ще раз коротко обрізають, залишаючи лише 2-3 см довжини.

У результаті повинна вийти компактна, добре освітлена крона з великою кількістю обростають гілочок.

Для отримання високого штамба (80-120 см) чагарник формують в один стовбур і дозволяють розвиватися боковим паросткам до того моменту, коли штамб досить утолстітся, після чого всі бічні пагони по довжині штамба обрізають на кільце.

Формування червоної смородини на короткому штамбі: а - саджанці червоної смородини висаджують восени, гілки вкорочують наполовину на нирку, звернену назовні. У міру освіти видаляють всі прирости на штамбі і прикореневі побегі- б -в кінці осені або навесні наступного року вкорочують прирости на гілках, обраних в якості основних, наполовину на нирку, звернену назовні. Всі інші бічні гілки вкорочують до 5 см. Видаляють також всі прикореневі пагони і прирости на штамбе- в - влітку другого року (липень) вкорочують всі непотрібні пагони до 10см, провідник не трогают- г - навесні наступного (третього) року вкорочують провідники наполовину ( на зовнішню нирку), а обрізані влітку бічні пагони ще вкорочують до 2-З см. Одночасно видаляють всі підсохлі, хворі, пошкоджені гілки. Влітку на початку дозрівання знову обрізають непотрібні бічні гілки до 10 см

Подальше формування крони на заданій висоті полягає у видаленні занадто товстих гілок і укорочуванні бічних пагонів до 1 /₃ довжини (20-30 см). Більш слабкі втечі не вкорочують. Для інтенсивно зростаючих пагонів передбачається більш коротка підрізка та пинцировка (прищіпка) знову відростають гілок.

Прекрасним подвоем для штамбової форми червоної смородини є сіянці смородини золотистої. Кореневласні саджанці золотистої смородини (вирощені з живців) використовують рідко для цієї мети.

Для щеплення вибирають сильний вертикально розташований втечу, інші вирізають. Зимову або весняну щеплення червоної смородини на однорічні сіянці золотистої смородини проводять способами поліпшеною копулировки, в приклад або «в бічній заріз». Щеплення стратифицируют і рано навесні, до розпускання бруньок на підщепі, висаджують щеплені рослини у відкритий грунт, і подокучівают пухкою землею.

У перші роки залишають близько 5 найбільш сильних, здорових, рівномірно розташованих гілок червоної смородіни- вкорочують на 1/3 -¹ /₂ довжини, на нирку, звернену назовні. В подальшому щовесни крону проріджують з залишенням 4-5-річних ветвей- старіші видаляють. Діаметр крони штамбового чагарнику досягає в середньому 1,8 м.

Протягом вегетації необхідно вирізати всі прирости на штамбі і пагони відновлення у золотистої смородини. Цю операцію, на жаль, доводиться виконувати щорічно і не один раз, так як золотиста смородина дає поросль, а пагони відновлення утворюються в досить великій кількості. Йошта, гібрид смородини і агрусу, як штамбообразователя позбавлена цього недоліку.

Для додання високому штамбу більшої жорсткості необхідно обов`язково підв`язувати його до опорного кілочка. До опорі прив`язують не тільки штамб, а й одну з потужних гілок, бажано в центрі крони. Ще більш надійний спосіб - установка трьох опорних стовпчиків, з`єднаних зверху планками у вигляді трикутника. Штамб досить прив`язати до одного з цих стовпчиків, тоді він не зламається під вагою снігу і при сильному вітрі. Схема посадки штамбових рослин 2,4 х 0,75 м-1,5 х 1 м.

При вирощуванні червоної смородини на штамбі треба мати на увазі, що тривалість життя таких рослин менше, ніж у кущових форм. Крім того, треба враховувати також, що щеплені сорти в наших умовах повинні бути досить зимостійкими.

Завдяки пряморослих і міцності гілок і довговічності плодових утворень сорти Джонкер-ван-Тетс, Первісток, Голландська червона добре підходять для вирощування на штамбі.

Червона і біла смородина дуже пластичні рослини, їх можна формувати не тільки на штамбі, але також у вигляді кордону і віяла. Кордон формується на дротяної шпалере- для веерной форми потрібна стіна чи огорожа.

Кордон (схема посадки 2,3 х 0,5 м)

Відразу після посадки рослини червоної смородини необхідно вкоротити центральний провідник наполовину, підв`язати його до вертикальної опори, а бічні гілки обрізати до 2-3 см для стимулювання утворення плодових гілочок.

Відео: Правильна ОБРІЗКА СМОРОДИНИ. МІЙ ДОСВІД

Влітку центральний провідник постійно підв`язують до опори, але не обрізають. Бічні ж пагони вкорочують на 3-5 листків (10 см). Таке укорочення пагонів не можна проводити раніше, ніж на початку липня, так як в цьому випадку посилюється утворення пагонів другого порядку розгалуження.

Формування кордону червоної смородини (по К.Бріккелу). 1 - Перший рік: а) Весна. Для формування центрального провідника вкорочують приріст верхньої гілки до 15 см і підв`язують його до вертикальної опори. Решта гілки коротко (до 2-3) см) обрезают- б) Документи. Центральний провідник підв`язують до опори, що не обрізаючи. Всі бічні пагони вкорочують до 10 см (на 3-5 нирок). 2 - Другий рік: а) Весна. Вкорочують торішній приріст центрального провідника до 15 см-все бічні прирости - до 2-3 см-б) Документи. Центральний провідник підв`язують до опори, що не скорочуючи. Всі бічні прирости обрізають до 10 см. Далі прийоми обрізки другого року повторюють протягом ряду років, поки центральний провідник кордону не досягне 1,5-1,8м. 3 - Формування дорослого кордону: а) Весна. Обрізають торішній приріст центрального провідника на першу бруньку, а всі бічні гілки - до 2-3 см-б) Документи. Вкорочують приріст центрального провідника і всі бічні гілки до 10 см.

Формування червоної смородини на шпалері

На другий рік навесні обрізають провідник на нирку, протилежну торішньої обрізку, залишаючи 15 см нового пріроста- все бічні вкорочують до 2-3 см. Влітку цього ж року знову формують вертикальний провідник, постійно прив`язуючи його до вертикальної опори, і вкорочують бічні пагони на 3 -5 листя (10 см).

Ці операції в зазначеній послідовності повторюють до тих пір, поки центральний провідник вертикального кордону не підніметься на висоту 1,5-1,8 м. Вийде більш-менш прямий зигзагоподібний центральний провідник.

На дорослому вертикальному кордоні щороку навесні пагін продовження на провіднику обрізають на першу бруньку, а бічні прирости - до 2-3 см завдовжки. У липні - ще одна обрізка: все нові прирости на провіднику і бічних гілках вкорочують на 3-5 листків (до 10 см).

Модифікацією цього способу є складний кордон або шпалера з рівномірно розташованими на центральному провіднику гілками. Кожна гілка підв`язується до дротяної шпалері і формується як горизонтальний кордон.

Рослина смородини формується майже так само, як пальметта яблуні. Щоб отримати таку форму, необхідно вибрати однорічна рослина з трьома потужними гілками. Найкраще, ecли одна з них буде розташована вертикально (центральний провідник), а дві інші на висоті 30 см від рівня грунту - супротивно (нижній ярус). У наступні роки на центральному провіднику залишають по 2 супротивні гілки, розташовані над нижнім ярусом, інші вкорочують до 2-3 см. У результаті формується рослина висотою до 1,5 м з 4 ярусами горизонтальних гілок, кожна до метра завдовжки. Коли рослина сформовано, кожну гілку обрізають як звичайний кордон.

Віялова форма червоної смородини

Для веерной форми найкраще підходить стіна чи огорожа. Основу формування таких насаджень становить вирізка і укорочення гілок, що ростуть в сторону міжрядь, ширину яких при посадці скорочують до 1,5 м. Відстань між рослинами від 1,5 до 0,75 м вибирають в залежності від кількості гілок в віялі (2,3 , 4). Потрібну кількість гілок підв`язують до опори віялом. Решта обрізають як при кущовий способі формування.

Найбільший урожай отримують з одиниці площі при використанні системи «віяло з трьома гілками». Низька врожайність - у системи «кущ на штамбі без підв`язування до опори». Традиційна кущова форма характеризується середніми показниками врожайності і якості ягід.

При вирощуванні рослин, сформованих на шпалері, полегшується збір врожаю, ягоди великі, вирівняні, красивого забарвлення і високої якості, проте можливий опік плодів.

Віялові системи дуже декоративні, їх можна використовувати для живоплотів.

цікаве

Підживлення і догляд

У червоної смородини після того, як кущ сформований, ніколи не обрізають верхівки гілок. Адже саме на кінцях гілок у неї, на відміну від чорної, не одна, а цілий букет плодових гілочок-плодушек, які дають основний урожай ягід. Плодушки у червоної смородини живуть набагато довше, ніж у чорній, - до 8- 10 років. Після цього вони відмирають і врожаю не дають. Таку застарілу гілку треба вирізати під корінь, і на наступний рік з землі піде пагін заміщення.

Якщо у основних плодоносних гілок щорічний приріст малий, всього 5-7 см, і добре підростають плодушки, то такі гілки можна залишити. А ось якщо приріст малий і плодушки НЕ підростають, то таку гілку слід повністю видалити, щоб викликати втечу заміщення.

Червона смородина цвіте по частинах і швидко, тому зазвичай встигає зав`язати і навіть підростити зав`язі до такого віку, що вони вже переносять заморозки до -7 градусів, тому їй не страшні пізні весняні заморозки. (Найменш зимостійкі у всіх рослин квітки і молоді зав`язі.) Тому червона смородина дає високі, стабільні, щорічні врожаї. На відміну від чорної смородини, ягода червоною можуть довго висіти на кущах, не обсипаючи і не втрачаючи смаку. Виняток становлять сорти білої смородини, у яких перезрілі ягода втрачають смак. Червона смородина - довгожитель. Вона росте і плодоносить 20-25 років на одному місці. Причому старий кущ ще можна омолодити, поступово за три прийоми вирізаючи у нього по третині гілок до самого грунту.

Щорічно після плодоношення під кожен кущ слід внести комплексне мінеральне добриво (не менше 3 ст. Ложок). Якщо використовується AVA, то її вносять один раз в три роки по 1 ст. ложці гранул під кущ. Всі добрива слід вносити всуху, по периметру крони куща, і закладати в верхній шар грунту. Щорічно грунт необхідно понижати, для чого використовувати доломітове молочко (1 склянка доломіту на 10 л води), яким слід полити кущ по периметру крони в кінці літа. Якщо замість мінеральних добрив ви використовуєте золу (по пів-літровій банці під рослину), то доломіт можна не вносити. Крім того, смородині потрібно органіка. В кінці осені під кожен кущ треба внести по відру перепрілого гною або компосту.

У додаткових поливах ця смородина не потребує, за винятком короткого періоду в червні, якщо стоїть суха погода, і в жовтні, знову-таки якщо восени тривалий час не було хороших дощів. Полив повинен бути рясним - не менше 3-5 відер під кущ. Спочатку треба злегка змочити грунт по периметру крони, потім долити решту води, тоді волога вбереться в грунт, а не скотиться з неї невідомо куди. Поливи і обприскування кущів слід робити ввечері в суху погоду.

На замітку

Щоб виростити червону смородину не в формі куща, а в формі деревця - штамбової форми, саджанець саджають восени, як зазвичай, але не похило, а вертикально. Тоді не буде кореневих пагонів, а ті, які в подальшому можуть з`явитися, треба вирізати за рівнем грунту. На наступну весну стебло вкорочують всього на одну нирку. Для освіти штамба нижні 4-5 нирок вищипують. Якщо в подальшому на штамбі будуть з`являтися гілочки, то їх слід видаляти. Потім, коли з двох верхніх нирок розвинуться гілочки, навесні у них вищипують або обрізають верхню нирку. Приблизно через 5 років у вас утворюється невисока ошатне деревце. Воно буде плодоносити років 8-10, потім плодушки відімруть і плодоношення припиниться. Доведеться єдиний стебло зрізати за рівнем грунту, щоб викликати втечу заміщення, і все повторити спочатку. Звичайно, смородина в штамбової формі дає вельми невеликий урожай, оскільки це всього одна гілка, а в звичайному кущі їх може бути до десяти і більше. Струм що смородина в штамбової формі - це просто святкове іграшка.

Шкідники і хвороби

Червона смородина стійка до борошнистої роси і вірусних захворювань. Іноді вона уражається столбчатой або бокальчатой іржею і в кінці літа - ангракнозом, який викликає почервоніння, потім почорніння, скручування і опадання її листя. Проти цих хвороб можна використовувати 1% -ную бордоскую суміш, трохи краще скористатися біопрепаратом «Фітоспорін» або «Циркон».

З шкідників найбільш злісні - це красногалловая тля, що викликає червоні здуття на листках ранньою весною, і гусениця листках вогнівки, об`їдають листя в основному в липні. Проти цих шкідників найкраще скористатися біопрепаратом «Фитоверм» або «Іскра-біо». Проти красногалловая попелиці можна зробити обприскування питної або кальцинованої содою (3 ст. Ложки на 10 л води), але змочити треба обов`язково нижню сторону листя, по якій повзе тля. У попелиці, як відомо, дуже ніжні покриви. Проповзаючи по соді, вона обпікає черевце і гине. Ніякі змочуючі препарати, на кшталт «інтавір», на тлю не діють, оскільки попелиця проникає всередину листової пластини, там і харчується. Тому потрібен всмоктуються препарат проти сисних шкідників. Найбезпечніший на сьогоднішній день - це «Фитоверм» ( «Іскра-біо» або «Агравертін»).

Гусениць листках вогнівки найпростіше збирати руками і знищувати. Але є старовинний народний спосіб, про який я вже розповідала, коли писала про чорній смородині. В кінці травня-початку червня в центр куща треба закинути лопату свіжого гною. Давно помічено, що шкідники, навіть попелиця, не чіпають такий кущ.

Невеликий чагарник з сіруватою корою. Листя серцеподібні, пільчатолопастние, знизу волосисті. Квітки зеленувато-білі, зібрані в схилену кисть. Ягоди кулясті, червоні, кисло-солодкі. Цвіте в травні, плодоносить в липні. Весняний медонос.

Широко поширений в дикому вигляді від Уралу до Байкалу, Сибіру і Далекого Сходу. Зростає у вологих лісах, по берегах річок і боліт. Культивується як садово-городній плодовий чагарник.

лікувальні властивості червоної смородини

Лікарською сировиною є плоди. Плоди містять невелику кількість аскорбінової кислоти, каротину, флавоноїдів, тіаміну, рибофлавіну, нікотинової, яблучної, янтарної і лимонної кислот, цукру, пектинові речовини.

У народній медицині плоди і сік використовують для зниження температури при гарячкових захворюваннях, регуляції перистальтики кишечника і як легке проносне. Сік червоної смородини збільшує виділення поту і сечі і покращує апетит. Він має також легким проносним, злегка жовчогінну, протизапальну і кровоспинну дію.

застосування

Настій: 3 ст. ложки ягід заливають склянкою окропу, настоюють 4 години, проціджують і приймають по чверті склянки за 30 хвилин до їди 3-4 рази на день. Ягоди придатні для приготування вітамінного екстракту.

Желе з суміші червоної смородини та малини

4 л соку червоної смородини, 1 л соку малини, 7,5 кг цукру.

Віджати соки. Цукор при постійному розмішуванні додавати до тих пір, поки сік не загусне і не перетвориться в желе (зазвичай цукру доводиться брати 1,5 кг на 1 л соку). Розкласти по стерильним банкам. Закрити. Зберігати в прохолодному місці.

Примітка. Желе з суміші червоної смородини з малиною набуває смак і аромат малини, а це, погодьтеся, набагато смачніше. Червона смородина є природним консервантом, як чорниця і болгарський перець або хрін. Використовуючи желе з червоної смородини, можна будь-яку оселедець за смаком перетворити на вишукану оселедець у вині.

Заправка для оселедця

Оселедець очистити, вийняти кістки, зняти шкіру, нарізати на шматочки. Приготувати заправку з води, рослинного масла і желе червоної смородини в співвідношенні 1: 1: 1. Залити шматочки оселедця заправкою не менше ніж на 3-4 години.

Будь-яка, найдешевша, оселедець придбає смак вишуканої оселедця у винному соусі.

Лимонад з червоною або білої смородини

1 стакан ягід смородини, 3-4 ст. ложки цукрового піску, цедру 1/2 лимона, сік 1/2 лимона змішують і розтирають дерев`яним товкачем, додають 1 кип`яченої холодної води, дають постояти 7-10 хвилин, проціджують і п`ють.

Відео: Олена Малишева. Користь червоної смородини

Червону смородину називають ще «Іванова ягода» - Дозріває вона, здебільшого, точно до Іванова дня (24 червня). А ще звуть її «порічки» - в дикому вигляді росте вона на берегах лісових безіменних річечок. Культивувати червону смородину стали з XV-XVI століть, так що цілющі властивості цієї ягоди відомі давно.

В урожайний рік червоні блискучі грона ягід, як багата бахрома, звисають з кожної гілки, видали ваблять до себе і людей, і птахів. Причому, на гілках дозрілі ягоди висять довго, не обсипаються, як ніби чекають, коли ж дійдуть до них руки у господині. І господині раді варити з неї варення, робити соки, компоти, желе.

Плоди цієї рослини зберігають в собі багатий набір корисних речовин: цукру, органічні кислоти - лимонна, яблучна, саліцилова, бурштинова. У них багато вітамінів: В₁,Р, Е, К, В_12, РР, каротину. За вмістом вітаміну С червона смородина значно поступається чорної, але зате в ній багато кумаринів, які знижують згортання крові, сприяють попередженню інфарктів. Вона багатша чорної смородини по вмісту пектинів, мінеральних елементів, таких як калій, кальцій, натрій, магній, фосфор, залізо.

Янтарна і яблучна кислоти, якими насичені ягоди червоної смородини, - дуже сильні енергодающіх з`єднання. Тому ягоди дуже ефективні при лікуванні в літньому віці, при перевтомі. Вони необхідні спортсменам для підтримки тонусу і швидкого відновлення при великих навантаженнях. Ягоди червоної смородини добре регулюють обмін речовин, сприяють виведенню холестерину з організму, тому їх корисно вживати при атеросклерозі.

Червона смородина - Прекрасний адсорбент кишкових токсинів, покращує апетит, підсилює діяльність шлунка і кишечника. Її використовують для усунення нудоти при різного роду нездужання.

Сік червоної смородини п`ють при спастичних колітах і ентероколітах. Він втамовує спрагу, знижує підвищену температуру, особливо у дітей, має протизапальну і потогінну дію.

Чай з листя червоної смородини сприяє видаленню пуринів і сечової кислоти, тому він дуже корисний хворим на подагру, ревматизм і сечокам`яною хворобою.

&diams- При простудних захворюваннях: взяти в рівних кількостях свіжий сік червоної смородини, журавлини та чорної смородини. Приймати по чверті склянки з додаванням чайної ложки меду 4 рази на день.

&diams- Для збудження апетиту: взяти ягоди червоної смородини, 3 частини трави полину гіркого і 1 частина трави деревію. Столову ложку трав`яної суміші залити склянкою окропу, настояти 30 хв, процідити. У настій додати сік, віджатий з 2 столових ложок ягід червоної смородини. Приймати по півсклянки за 15-20 хв до їди.

&diams- При сечокам`яної хвороби: взяти по 2 частини листя червоної смородини, плодів анісу звичайного, трави грициків, по 3 частини плодів ялівцю звичайного, листя мучниці звичайної, кореня стальника польового, кореня кульбаби лікарської, 4 частини трави петрушки городньої. Столову ложку суміші залити склянкою води, прокип`ятити 10 хв, настояти 30 хв. Приймати рівними порціями в теплому вигляді 2-3 рази на день.

&diams- При сечокам`яної хвороби: взяти по 2 частини листя смородини червоної, листя м`яти перцевої, квіток бузини чорної, по 3 частини кореневища аїру болотного, трави хвоща польового, плодів ялівцю звичайного, 4 частини листя кропиви дводомної. Столову ложку суміші залити склянкою води, прокип`ятити 10 хв, настояти 30 хв. Приймати в теплому вигляді по половині-чверті склянки 2 рази на день.