Чорна смородина

Загальні відомості

Чорна смородина прийшла до нас з лісу. Вона до цих пір в дикому вигляді повсюдно зростає в лісах Європи і Росії. Звідси і її вимоги до умов зростання: грунт з достатнім вмістом гумусу, слабокислая або нейтральна, невелика потреба в мінеральних елементах, стійкість до затінення, зимостійкість і витривалість.

особливості вирощування

Що любить чорна смородина? Слабокислі, багаті гумусом, волого-і повітропроникні грунту, сонячне місце розташування (хоча і може миритися з полутенью), фосфорні добрива і, головне, вологий грунт. Тому її регулярно поливають всю весну і початок літа, особливо в суху і вітряну погоду. Припиняють полив тільки після того, як зав`язі повністю виросли і почали фарбуватися. У цей момент полив шкідливий, так як ягоди можуть розтріскуватися прямо на кущах від надлишку води в клітинному соку.

Чого не любить чорна смородина? Великої кількості вапна, тому її краще вносити поступово, у вигляді полівок вапняним молочком один раз за сезон, якщо грунт кислий. Крім того, вона не любить підгодівлі хлористим калієм, великих доз азоту, пересихання верхнього шару грунту, тому грунт під кущами треба тримати в пухкому стані, регулярно видаляючи бур`яни.

Непогано б відразу навесні замульчувати грунт під смородиною (накрити грунт). Зазвичай в якості мульчують матеріалів рекомендують використовувати торф або просто суху грудкувату грунт. Але це може бути і мох-сфагнум, і навіть просто газети. Накривати газетами грунт під кущами слід в період появи зеленого конуса і відокремлення бутонів (до речі, цей простий прийом не дозволить шкідників вийти після зимівлі з грунту). У момент цвітіння газети слід прибрати, так як в цей час виходять на поверхню грунту корисні комахи. Після цвітіння газети повертають під кущі, але вже з метою запобігти випаровування вологи з ґрунту. Газети можна замінити залишками старої плівки від теплиць, шматками картону, руберойду, але найкраще - чорним лутрасилом, який дозволяє робити поливи прямо за матеріалом. Чорні матеріали сприяють швидкому прогріванню грунту навесні і пробудженню коренів.

вибір сорту

Для Північно-Заходу найбільш підходящий і невибагливий сорт - це Карельська стелиться (старовинний фінський сорт Бредторп) і відповідно сорту, отримані на основі Карельської сланкого. Всі вони відрізняються тим. що мають злегка вилягати форму, гілки - злегка хвилясту форму і далеко розходяться в сторони. Як тільки гілка лягає на землю, вона відразу вкорінюється, тому кущ може сильно розростатися на всі боки. Під нього слід ставити підпори. Але зате всі ці недоліки спокутують плодючість, крупноплодность, хороші смакові якості ягід, стійкість до хвороб і шкідників, генетична стійкість сорту. Він до цих пір існує без всякої обрізки та догляду на старовинних, занедбаних з 1945 року фінських хуторах. При цьому відмінно плодоносить.

Карельська смородина дає урожай завжди, тому що термін цвітіння у неї розтягнутий майже на два тижні, хоча частина квіток йде від весняних заморозків. Крім того, цвітуть нижні гілки і ті, що розташовані в центрі куща, також рясно, як і периферійні. Дозрівання ягоду неї теж розтягнуто, тому урожай доводиться знімати в кілька прийомів. З одного боку, це незручно для тих, хто продає ягоди, але, з іншого боку, дуже зручно для тих, хто вирощує урожай для себе і своєї сім`ї. По-перше, ягоди можна знімати поступово, не вельми переймаючись. По-друге, на нижніх гілках урожай є ще в кінці серпня, що дає можливість зварити кіселек, коли вже немає ніяких ягід. У цього сорту є ще одна перевага - у нього не залишається на ягодах чашелістніков, тому їх легко переробляти.

До ранніх сортів відносяться непоганий сорт Приморський чемпіон і Сіянець Голубки. До середньоранніх сортів можна віднести білоруський сорт Минай Шмирев, у якого прямостоячі високорослі кущі, хороша врожайність, великі смачні ягоди, але іноді сорт уражається кліщами. Зате він стійкий до більшості хвороб, в тому числі і до махровості.

До середніх сортів відносяться сорти Загадка, Ізмайлівська, Карельська, Ошатна, Оджебін, Пілот Олександр Мамкин і нові сорти Володінка, Бинар, Білій, Детскосельскій. Практично всі вони стійкі до хвороб, в тому числі і до махровості, і до почковому кліщу. Чотири останніх сорти мають розлогі кущі. Зовсім недавно для Північно-заходу були районовані нові сорти Зелена димку і тралами середніх термінів дозрівання. Найпізніший сорт - Перемога, але в умовах Північного Заходу недостатньо зимостійкий. У нього підмерзає коренева система при раптових морозах, без снігу, після відлиги.

Останнім часом з`явилися сорти з виключно великими, завбільшки з вишню, ягодами. Однак вони, недостатньо врожайні. Це сорт алтайської селекції, який цілком добре прижився і на Північно-Заході, Галинка і північний сорт Вологда.

Чорна смородина - урожайна культура, при хорошому догляді з кожного куща можна знімати від 4 до 10 кг ягід. Тому моя вам порада: краще менше, та краще. Посадіть трохи кущів хороших сортів і добре за ними доглядайте, тоді будете з великим урожаєм. Для сім`ї з 3-4 чоловік цілком достатньо 3-4 кущів.

На замітку

Не слід садити старих сортів, таких як Голубка або Стахановка Алтаю. Не слід возитися з сортами, сильно схильними в вашому регіоні захворювання борошнистою росою. На Північно-Заході це Ленінградський велетень, іноді Білоруська солодка, Пам`яті Мічуріна (сорт районований для Нечорнозем`я). Не саджайте сортів, які дуже швидко вироджуються. До них відносяться такі сорти, як Пам`яті Жукова, пом`ятий Вавилова, космічна, Студентська, Багіра, Чорний Жемчуг і Виноградна, порівняно новий сорт Еврика, незважаючи на те що три останніх він є достатньо великоплідні. Слід також уникати таких сортів, на які любить нападати бруньковий кліщ, бо боротися з ним досить важко. До таких сортом відносяться сорти Дивина, Донька, Імандра (до речі, це самий зимостійкий сорт), Ніна, Пам`яті Шукшина, Чудесница. Найголовніше - сорт повинен бути районирован для вашого регіону.

посадка

Найбільш вдалий час для посадки ягідних кущів і, зокрема, смородини - це кінець серпня-початок вересня. Якщо ви придбали посадковий матеріал в кінці вересня, то орієнтуйтеся по погоді. Якщо за прогнозами осінь очікується тепла, то можна висаджувати кущі навіть на початку жовтня. У ягідних кущів коренева система продовжує зростання до пізньої осені. Доведеться лише замульчувати грунт під посадками, для цього достатньо кинути під кущі виполоти бур`яни, бадилля томатів або кабачків. Якщо осінь холодна, з ранніми морозами, то краще прикопати кущі в горизонтальному положенні до весни. І самої ранньої весни їх висадити. Посадочне місце треба приготувати відразу з осені. Перед посадкою будь-яка рослина слід поставити на пару годин в воду, щоб коріння наситилися водою.

Всі чагарники, крім малини і жимолості, слід садити похило, незалежно від того, садите ви тоненький прутик чи кущик з 2-3 стеблами. При посадці в грунт заглиблюють стебла так, щоб в землі опинилися 3 нижні нирки. Над поверхнею теж залишають тільки 3 нирки. Всю решту верхню частину куща зрізають секатором.

Навіщо це робиться? Щоб кущ не почав передчасно старіти, коли навесні почнуть розкриватися листя за рахунок поживних соків в стеблах. Коренева система, яка постраждала під час пересадки, ще не встигне добре вкоренитися і почати повноцінно забезпечувати грунтовим розчином надземну частину. Оскільки господинею кожного стебла є його верхівкова нирка, яка відтягує на себе всі поживні речовини, то при слабкою кореневою системою харчування вистачає тільки для цієї верхівкової бруньки. На гілці не утворюються короткі, обростають плодові гілочки-плодушки, вона оголюється, листя у неї розташовуються тільки на кінцях. Тобто кущ старіє відразу ж, в перший рік посадки, тому і потрібно обрізка при посадці куща, щоб зменшити надземну частину і прибрати верхівкову бруньку.

Крім того, дуже важливо, щоб з землі відразу ж пішли кілька пагонів. З закопаних у грунт нирок якраз і будуть розвиватися ці додаткові пагони. Якщо кущик висадити вертикально, то він довго буде мати рівно стільки пагонів, скільки ви висадили, навіть якщо його заглибити при посадці в грунт. Такий вертикально посаджений кущ не буде давати високих урожаїв кілька перших років.

Коли на наступний році похило посадженого куща почнуть відростати нові гілки, ви побачите, що на кожному посадженому стеблі ростуть по дві бічних гілочки. Як тільки ростовая нирка на кінці кожної гілочки забирається, з двох найближчих до неї нирок, розташованих на гілці нижче місця обрізки, починають розвиватися нові бічні пагони. Тому восени ви знову укоротите все виросли за літо бічні гілочки, залишивши всього по три нирки на кожній. Ту ж процедуру доведеться повторити ще раз. Ось тепер ви повністю закінчили формування куща, і замість 1-3 посаджених стебел у вас виявився кущ з великою кількістю гілок на кожному пагоні, що йде з землі.

Що робити, якщо кущ посаджений неправильно?

Якщо кущ молодий, то треба глибоко всадити лопату з південного боку від куща, підняти кущ, нахиливши верхівку на північ, підсипати в утворену порожнину грунт і засипати нижню частину стебел землею. Краще це зробити ранньою весною. Всі гілки вкоротити на одну третину їхньої довжини.

Якщо кущ старий, то слід все нижні гілки пришпилити до грунту, попередньо зробивши цвяшком борозенки на корі стебел для більш швидкого вкорінення. Можна полити «Корневином». Щоб місце вкорінення не пересихала, підсипте зверху вологий грунт і прикрийте це місце плівкою так, щоб її не зносив вітер. Камені класти не слід.

Існує особливий спосіб посадки кущів в штамбової формі, коли кущ спеціально формується у вигляді деревця. Тоді його садять вертикально, видаляючи всі пагони, крім одного. Його вкорочують відразу при посадці, залишаючи 3-4 бруньки над поверхнею землі. Потім наступної весни знову вкорочують все гілочки на одну третину довжини, повторюють укорачивающую обрізку ще раз наступної весни.

Через 3-4 роки гілки омолоджують, вирізаючи застарілі до основного вертикального стовбура. З`являються «дзиги» (вертикально зростаючі молоді пагони з пазухи листя) вкорочують на одну третину. Таке деревце буде плодоносити 5 6 років. потім воно застаріває, і врожай падає. Урожай ягід на штамбової формі рослини завжди набагато нижче, ніж на кущовий.

Якщо коренева система у саджанця слабенька, то непогано полити після посадки кущ розчином «Корневином», який прискорює процес утворення нових коренів.

Запорука успіху не тільки в правильній посадці, а й в добре підготовленому грунті. У чорної смородини поверхнева коренева система, тому їй не потрібні глибокі посадочні ями. Найкраще садити смородину в один ряд уздовж кордону ділянки. По-перше, за нею буде зручно доглядати, по-друге, вона закриє вас від сусідських очей. При такій посадці не копають окремих посадочних ям, а викопують суцільну траншею, якщо ви садите відразу кілька кущів.

Якщо ваша ділянка заливає водою, то краще розташувати кущі смородини на суцільний гряді, що піднімається над рівнем грунту приблизно на 15-20 см. Дернину, зняту з грунту, краще прибрати або захистити нею траншеї, розклавши по краях дерниною вниз. Попередньо треба вийняти з неї все коріння і кореневища багаторічних бур`янів.

Викопану траншею глибиною всього 20-25 см заповнюємо добре перепрілим компостом або перепрів гноєм. Чорна смородина воліє слабокислі грунту, рН 5,1 -5,5, хоча вона і мириться навіть з кислим грунтом. Якщо у вас грунт кислий, а тим більше сильнокислая, то в посадкову яму слід внести раскислитель, який буде довго в грунті працювати. Для цього не підходить вапно-пушонка: вона розчиняється в воді вся і одразу і тут же вимивається дощами з верхнього шару грунту в нижні. Краще використовувати доломіт або крейда, гіпс, старий цемент, стару або суху штукатурку. Можна скористатися яєчною шкаралупою, яку слід попередньо розмолоти.

Якщо ви використовуєте золу, то повинні знати, що міститься в ній кальцій теж швидко вимивається водою і доведеться вносити золу щорічно. Раскисляющие матеріали слід вносити відповідно до вашої грунтом. Як визначити, що у вас за грунт і скільки і якого розкислюючої матеріалу треба в неї внести, я вже докладно писала в книзі по агротехніці «Як посадиш, так співаєш».

Чорна смородина відноситься до групи рослин-фосфоролюбов. Сумарний винос нею з грунту з урожаєм азоту, фосфору і калію з кожного квадратного метра за сезон (агронорма) становить всього 27 м Так що можна віднести її до економним рослинам. Баланс (співвідношення між цими елементами в%) 41: 22: 37. У більшості рослин, що відносяться до двох інших групах (азотолюбов і каліелюбов), споживання фосфору не перевищує в балансі 15-16%, а у смородини ця цифра становить 22%. Тому при посадці в посадкову яму слід внести фосфорне добриво. Досить 2 ст. ложок подвійного гранульованого суперфосфату підкує. При посадці рекомендують вносити додатково по 1 ст. ложці сечовини і калію, що не містить хлор.

Для Північного Заходу така рекомендація непридатна. Калій і азот, які легко розчиняються у воді, при осінній посадці дощами вимиваються з грунту в нижні шари. До весни ці добрива виявляться недоступними для коренів смородини. Взимку ж коріння рослин нічого з грунту не засвоюють, у них наступають тривалі зимові канікули. Тому при осінній посадці слід вносити тільки фосфор. Азот і половинну дозу калію треба внести навесні після того, як минуть весняні заморозки.

Іноді радять після посадки, особливо після пізньої посадки, підгорнути кущики землею. Це можна зробити за неодмінної умови, що ранньою весною, як тільки погода дозволить, ви посаджені кущі разокучить. Справа в тому, що смородина рано навесні рушає в зростання і молоді корінці відразу проростуть в окученной частини, так як вона швидше прогріється грунтом, ніж та, яка знаходиться в зоні основних коренів. При цьому зростання основної частини коренів затримається. А оскільки ця грунт швидко висохне наскрізь, то і корінці засохнуть або вимерзнуть наступної зими. Смородина ж втратить частину нової кореневої системи, що для молодого рослини небажано.

підживлення

У підгодівлі чорна смородина потребує момент інтенсивного росту зав`язей. В цей час всі рослини в основному потребують мікроелементах. Крім того, всі рослини, в тому числі і чорну смородину, відразу після плодоношення слід підгодувати, оскільки в цей момент вони закладають врожай майбутнього року. Тому, як тільки почали рости зав`язі, кущі треба обприскати розчином мікроелементів. Найкраще для цього підходить «Уніфлор-мікро» (2 ч. Ложки на 10 л води). Відразу після плодоношення слід підгодувати кущі фосфором і другою половиною дози калію (під кожен кущ чорної смородини треба внести по 1 ст. Ложці двойною гранульованого суперфосфату і безхлорного калію на Юл води). Добрива вносять в полив, якщо стоїть суха погода. Але якщо йдуть дощі, то краще добрива розсипати по вологому грунті всуху, а потім їх злегка зарихліть в землю.

Що робити, якщо добрив немає, вапна або доломіту теж немає? Зовсім не засмучуватися і внести під кожен кущ навесні по пів-літровій банці золи, але не в центр куща, а по периметру крони і навіть на 20-25 см далі, тому що саме там і знаходимось основна маса сисних коренів чорної смородини. В середині серпня цю підгодівлю повторити. А пізньої осені (на Північно-заході в кінці жовтня) підсипати по периметру крони кожного куща по відру перепрілого компосту.

Чи треба підгодовувати чорну смородину, висаджену на добриво AVA? Ні, оскільки в добриві є все необхідне для росту і розвитку рослини, в тому числі і мікроелементи. У добриві немає азоту, але він і не потрібно, оскільки азотфиксирующие бактерії, що мешкають у верхньому шарі грунту, в достатній мірі забезпечують рослини азотом. Особливо бурхливо азотофіксаторів розвиваються в грунтах при внесенні в них добрива AVA. Крім того, чорна смородина в великих дозах азоту не потребує.

Наступне внесення цього добрива потрібно тільки через три роки. Тоді ви кутом Полольники зробите кругову канавку навколо куща по периметру крони глибиною в 5-6 см і рівномірно подсиплет в канавку 1 - 1,5 ст. ложки добрива, потім закладіть його в грунт. У наступні три роки ніяких додаткових підгодівлі мінеральними добривами не буде потрібно. AVA працює тільки в грунті, тому добриво не слід розсипати по поверхні. Для Північного Заходу воно особливо цінне тим, що не розчиняється у воді і, отже, не вимивається в нижні шари. Добриво повільно тане, як льодяник, поступово віддаючи все, що містить, в грунтовий розчин. При цьому віддача елементів йде лише доти, доки температура грунту не опустилася нижче 8 градусів тепла, тобто поки коріння рослин працюють. Взимку ж, коли багаторічники знаходяться в стані спокою і нічого не беруть з грунтів, AVA не витрачається і не втрачається марно, як це відбувається зі звичайними мінеральними добривами.

Посадка ж на «Аквадон» або гідрогель дає можливість поливати кущі один раз в два-три тижні протягом двох років, що істотно полегшує працю на ділянці. Після двох років полімерна крихта, з якої і складаються «Аквадон» і «Гідрогель», розкладається в ґрунті на вуглекислий газ і воду.

розмноження

Чорну смородину розмножують насінням, торішніми живцями (здеревілими живцями), зеленими живцями, які виросли в поточному році, відводками. Можна, звичайно, і діленням куща, але це найвірніший спосіб погубити хороший кущ.

Насіння треба сіяти відразу після збору ягід так, щоб це місце не забили бур`яни. Восени наступного року молоді сіянці вже можна висадити в шкілки до того моменту, поки вони не зацвітуть і не дадуть ягоди. Тоді треба зробити відбір за смаковими якостями і величиною ягід. У потомстві відбувається розщеплення, тому можна отримати зовсім не те, що ви сіяли.

Живці минулого року беруть на початку травня з кінців гілок, тобто з торішніх приростів. Вони повинні бути товщиною і довжиною з олівець. Нижній кінець відсікають похило, а верхній зрізають прямо. Знімають все листя. У спеціально підготовлений череночнік їх висаджують похило, заглубив три нижні нирки в пісок. Потім все живці накривають плівкою, натягнутою на дуги. Головне, череночнік не повинен бути розташований на сонці і в ньому повинні бути постійно вологі повітря і грунт. Для цього кожен вечір пісок поливають, а живці обприскують водою. Як тільки з`являться нові листя, черешки прижилися і плівку можна знімати. Восени їх вже можна пересадити на місце. При такому способі розмноження все батьківські властивості, звичайно ж, зберігаються.

Зелені живці беруть з приростів поточного року в кінці липня і висаджують їх в череночнік точно так же. Але після того, як плівка буде знята, черешки не пересаджують, а залишають рости до наступної осені на цьому ж місці. Зазвичай рослини, вирощені з живців, зацвітають уже на другий рік.

Як зробити череночнік? Вибрати підходяще місце в тіні або в півтіні. Скопати, вибравши коріння і кореневища багаторічних бур`янів. Додати добре перепрілий компост або гній. Рясно полити. Зверху насипати промитий пісок висотою близько 10-12 см. Ось в цей пісок і будемо встромляти живці.

Можна пригнути одну з нижніх гілок, пришпилити її до грунту, зробивши попередньо кілька подряпин на корі. Не слід притискати гілку камінням, треба зробити дерев`яні рогатки. Місце прикопки має весь час перебувати у вологому грунті. Тому треба зверху присипати його вологим ґрунтом і прикрити плівкою, щоб вона не пересихала. Верхню частину прикопати гілки не обрізають. На наступний рік вкорінену гілку відділяють від материнського куща і пересаджують на місце. Отводок зацвітає в цей же рік.

догляд

Перш за все, необхідні поливи - не менше 2-3 відер під кущ в тиждень при відсутності дощів. Нагадую, що поливати всі рослини слід під вечір, щоб за ніч волога встигла проникнути в зону коренів. Якщо поливати рослини вранці і, тим більше, вдень, то волога, не встигнувши всмоктатися в грунт, випарується з поверхні землі. Такий полив можна рекомендувати тільки в якості фіззарядки. Крім того, не слід лити воду в центр куща. По-перше, там немає сисних коренів, а по-друге, в грунті навколо стебел утворюються зазори, за якими восени проникне вода і потім замерзне в морози, що погано позначиться на самопочутті рослини. Поливи слід робити по периметру крони.

Відео: Чорна смородина урок 1 Посадка

По-перше, відразу при посадці куща внести прямо під коріння 1 стакан «Аквадона», 1 ст. ложку гранульованого добрива AVA і 1 стакан золи. Потім добре полити, але так, щоб все це не змило водою. Висаджувати кущ похило, як про це говорилося вище, і ще раз акуратно, не поспішаючи, його полити. «Аквадон» дає можливість більше про поливи протягом трьох тижнів не думати, а добриво AVA взагалі вноситься один раз в три роки, так що про підгодівлі, в тому числі і мікроелементами.

Грунт під кущ не мульчують і восени не вносять під них органіку. Чому? Та тому, що ні висапують бур`яни, а зрізають їх плоскорезом Фокіна, заглиблений його в грунт приблизно на 2 см. Зрізані сорнякіоставляют тут же, під кущами і навколо них, тільки трохи відгрібають їх від центру куща до його периферії.

Для цієї роботи можна використовувати будь-який інший відповідний інструмент, тільки він повинен бути добре заточений, оскільки голити бур`яни тупим інструментом дуже важко, а гострим - легко.

Що це дає? Зрізані бур`яни стають своєрідною мульчею і захищають грунт від висихання, від зайвих поливів. Зрізаний верхній шар землі замінює розпушування грунту під кущами. Залишені під кущем бур`яни, поступово перегниваючи, дають органічне добриво, і не потрібно восени вносити під кущі органіку. Крім того, не треба полоти бур`яни і носити їх на компостну купу. Досвід абсолютно точно показує, що з багаторічними бур`янами найпростіше боротися, пригнічуючи їх, тобто постійно зрізуючи надземну частину. Вони гинуть вже за один сезон. Прополка ж веде до їх посиленого розмноження, оскільки з кожної з решти в грунті обривка кореня або кореневища бур`яну негайно ж знову починають з`являтися нові рослини.

Не вірите - перевірте. Один з двох зростаючих поруч кульбаб зріжте, заглиблений інструмент на 2-З см в грунт, а другий підкопати совком і витягніть разом з коренем. Тижнів через три подивіться, що у вас виросло. Ви побачите, що на місці зрізаного кульбаби виросло одну рослину, а на місці викопаного - ціла компанія. Крім того, спостереження показують, що перекопування грунту взагалі шкідлива, а під кущами і деревами - подвійно.

Навіщо ж тоді рекомендують перекопувати пристовбурні круги? В основному для того, щоб позбутися від шкідників, що зимують в грунті під рослинами. Крім того, щоб розпушити ущільнити грунт. Розпушування зберігає вологу в ґрунті і дозволяє скоротити поливи, тому розпушування так само рекомендують робити кілька разів протягом літа. Регулярне розпушування змушує коріння йти в більш глибокі шари грунту.

Однак і розпушування, і перекопування грунту під посадками завдають безсумнівної шкоди сосущей частини кореневої системи рослин, особливо таких, як чорна смородина, у якій коріння розташовані неглибоко від поверхні. Причому всі ці праці справу далеко не легке, але ж їх можна уникнути, якщо систематично (приблизно три рази за сезон) зрізати бур`яни, що ростуть під усіма посадками і навколо них. Це теж вимагає праці, але в сумі набагато меншого, ніж ті роботи, які зазвичай рекомендують робити на ділянці. Якщо ви заглянете під зрізані бур`яни через пару тижнів, то побачите велику кількість дощових черв`яків, які прийшли підгодуватися залишками, що розкладаються рослин і їх коренів. Ви, безсумнівно, помітите, що грунт під зрізаними бур`янами пухка і волога. Такий підхід суттєво спрощує працю на ділянці.

Обрізка чорної смородини

Всю обрізку краще робити навесні або на самому початку літа, але не в серпні або на початку вересня, тому що при ранній осінній обрізці на кінцях гілок підуть в

Відео: Як правильно обрізати чорну смородину

зростання молоді пагони, які взимку загинуть. При пізньої осінньої обрізку, в листопаді, через ранки може статися обмороження деревини. І в тому і в іншому випадку кінці гілок знову доведеться наступної весни обрізати. Навіщо ж робити подвійну роботу? Але в жовтні обрізку робити можна.

Якщо гілки ростуть усередину куща, то вони тільки загущають кущ, але не плодоносять, отже, їх слід вирізати. Якщо гілки перехрещуються, то одну з них теж слід вирізати. Якщо не виростають прикореневі пагони, то треба зробити сильну обрізку кількох гілок, укоротив їх приблизно на третину довжини. Якщо така вкорочують обрізка не допомогла, слід порушити рівновагу між надземною частиною і корінням, вирізавши одну-дві слабкі гілки до самої землі. Коріння виявляться могутніше надземної частини, і, щоб відновити рівновагу, вони відразу виштовхнуть з грунту новий прикореневій втечу.

У дорослому кущі чорної смородини (якої 5-6 років) має бути приблизно 12-15 пагонів різного віку. Як цього добитися? Регулярним (щорічним) вирізанням застарілих стебел. Як тільки ви вирізуєте старий стебло дощенту, не залишаючи пенька, так з грунту з`являється новий прикореневій втечу, який наступної весни треба вкоротити, залишивши всього три-чотири нирки над землею. Якщо з`являється дуже багато кореневих нащадків, то слід залишати щорічно не більше двох, решта видаляти.

Головний показник для обрізки - приріст поточного року. Якщо він слабкий і малий (близько 10 см), то треба спуститися вниз по гілці до того місця, де росте багато плодушек або зростає сильний дзига (він завжди з`являється, якщо у верхній частині гілки справи йдуть не дуже добре), і зрізати верхню частину гілки до цього місця. Чорна смородина плодоносить в основному на приростах минулого року. Їх добре видно - вони світліші, ніж інша частина гілок.

Відео: Чорна смородина. Основні правила посадки саджанців

Як відрізнити старий стебло від молодого? По-перше, у нього стара сіра кора. По-друге, на старому втечу практично немає ягід. Це добре видно навесні, так як на старих пагонах немає квіткових кистей. На гілках видно колечка - показники числа років. Гілки старше 5-6 років обов`язково щорічно видаляють, інакше врожаї падають.

Як омолодити старий кущ? Якщо куща більше 20-25 років, то його треба викорчувати і спалити, ніяке омолодження вже не допоможе. Якщо куща близько 15 17 років, то спочатку треба вирізати приблизно третину стебел, до самої основи. З з`явилися пагонів заміщення слід залишити три найсильніших, решта вирізати. Потім на наступний рік треба вирізати ще третина старих гілок і знову залишити не більше трьох нових пагонів заміщення. І тільки на третій рік прибрати всі інші старі стебла. Зрізати весь кущ відразу небажано, хоча і можна.

Якщо в центрі куща ростуть кволі прикореневі пагони, то їх відразу треба вирізати, не залишаючи пеньків. Слабкі, тонкі гілочки теж необхідно видаляти, вирізаючи їх до місця прикріплення до більш товстої гілці. Тепер слід уважно подивитися на цю гілку, точніше, на її верхню частину. Якщо верхня частина стебла має мало плодушек (невеликих плодових гілочок, розташованих по всьому стеблу), то її теж треба зрізати.

Ягоди дрібнішають, отже, кущ старіє, якщо з землі не народжуються нові прикореневі пагони (пагони нульового порядку). Їх поява викликає сильне обрізання. Після будь-якої обрізки все зрізані частини треба відразу ж спалювати.

Шкідники і хвороби

типові хвороби

Найстрашніше захворювання - невиліковна вірусна хвороба - махровість. Її легко визначити під час цвітіння. Зазвичай квітки у чорної смородини з білими округлими пелюстками, а у хворих махровістю кущів квітки деформуються і пелюстки нагадують витягнуті вперед вузькі щупальця кальмара, брудно-рожевого кольору. Утворюється з них зав`язь розкидана. Слід не просто вирізати гілку з такими квітками - треба негайно викорчувати весь кущ і спалити його. На цьому місці не можна садити чорну смородину протягом 4-5 років. Якщо ви залишите хворий кущ, є велика ймовірність погубити всю плантацію, оскільки захворювання переносять комахи зі своєю слиною від однієї рослини до іншої.

Інша широко поширене захворювання - американська борошниста роса (сферотека). Виявляється, перш за все, на молодому листі, що відростають в середині літа (на Північно-Заході в липні), у вигляді білого нальоту. Потім переходить на ягоди і старе листя, які темніють, скручуються і відмирають. Це грибкове захворювання. Спори гриба зимують на уражених частинах кущів. Найпростіший спосіб боротьби з будь-якими захворюваннями - хороший догляд. Уражаються головним чином ослаблені рослини.

Навесні по молодому листю, а потім через два тижні по молоді зав`язі кущі можна обприскати одним з хімічних препаратів: «Вектра», «Топаз», «Колоїдна сірка», які розводять, згідно з інструкцією, або 0,1% -ним розчином мідного купоросу , або бордоською рідини, або хлорокиси міді (1 ч. ложка на 5 7 л води). Можна скористатися йодом, для чого один флакончик 5% -ного йоду (10 мл) розводять в 10 л води. Роблять невеликий березовий віник і «отшлепивают» кущі з верхівки до низу розчином йоду. Через три дні «екзекуцію» повторюють (розчин йоду може стояти декілька днів в закритому посуді), або обприскують кущі розчином «Фітоспорін». Як вже говорилося вище, «Фітоспорін» не є хімічним препаратом і він не всмоктується листям і ягодами (їх можна вимити і є прямо після обприскування). А тому цей препарат, нарівні з йодом, найкращим за всі інші. Обприскування проводять систематично, один раз на місяць, починаючи з середини травня.

Якщо у вас є свіжий гній, особливо кінський, то ви зможете уникнути хвороб і нападу шкідників. У червні просто закиньте в центр куща зверху одну лопату гною, в якому розвиваються бактерії, що знищують збудників борошнистої роси. Є ще один нешкідливий дідівський спосіб: регулярно мити верхівки кущів мильнозольним розчином, або розведеним у воді кефіром, або сироваткою від кислого молока. Можна до цвітіння і відразу після цвітіння обприскати кущі розчином питної або кальцинованої соди (3 ст. Ложки будь-який з них на 10 л води). Так як листя чорної смородини погано змочуються, то для кращого прилипання в розчин слід додати трохи будь-якого мила (40 г).

Захворюванню сприяють внесення азоту під кущі і поливи настоєм бур`янів (одна лопата гною в центрі куща погоди не робить). Уражені борошнистою росою кінці гілок добре видно - вони чорніють. Їх треба обов`язково зрізати ранньою весною, оскільки вони все одно загинули, але при цьому є розсадником сферотеки. Оскільки борошниста роса починається на молодому листі, на кінцях гілок, то, як тільки починають дозрівати ягоди, зробіть прищіпку кінчиків гілок (вищіпнув ростовую нирку).

Ранньою весною, відразу після повного розпускання листя, на чорну смородину може переселитися бокальчатая іржа, зазвичай зимує на осоці. Вона проявляється у вигляді опуклих помаранчевих бородавок. Спори визрівають на нижньому боці аркуша, потім розлітаються далі. Є ще одне схоже захворювання - столбчатая іржа, що зимує на хвойних культурах, в основному на сосні. Вона проявляється у вигляді дрібних жовто-помаранчевих точок на листі. Якщо не застосовувати ніяких заходів, то суперечки гриба можуть поширитися по всьому листу, і він пожовтіє цілком, а потім опаде. Заходи боротьби ті ж, що і з бокальчатой іржею.

В середині літа на листках чорної смородини зазвичай з`являються червоно-бурі плями, які потім зливаються в суцільні плями. Листя, починаючи з нижніх, буріють і передчасно опадають. Це антракноз. Гриб, що викликає це захворювання, зимує на залишках листя. Тому їх треба відразу після появи захворювання обприскати «Фітоспорін» і повторити обприскування в кінці літа. Зазвичай рекомендують листя або прибирати, або закопувати в грунт під кущами. Я ж просто обприскую пізньої осені, коли температура знизиться до 8 градусів тепла, весь сад, в тому числі і кущі чорної смородини, а також грунт під кущами і деревами розчином сечовини дуже високій концентрації (700 г на 10 л води). Це обприскування губить збудників грибкових і бактеріальних захворювань, а також всіх шкідників, що зимують в розвилках гілок і в опалому листі. Обприскування слід повторити ранньою весною, ще до початку сокоруху (на Північно-заході - в кінці березня-початку квітня).

Як вже говорилося вище, все чагарники дуже корисно навесні, по молодому листю, обприскати «Цирконій» і «Епін-екстра».

Берете кожного з них по 2 краплі і розчиняєте в 1 л води. Обприскування «Цирконій» слід повторити в кінці літа. «Циркон» підсилює стійкість рослин до будь-яких захворювань, а «Епін-екстра» - до будь-яких несприятливих погодних умов.

Іноді, особливо на старій корі, з`являються дрібні помаранчеві точки. Це гриб, який селиться на вмираючої деревині. Треба просто вирізати старіючі гілки і спалити.

Увага! Всі обприскування слід робити під вечір, в тиху погоду, без вітру і дощу. Дощу не повинно бути, принаймні, години три після обприскування. Широко побутує обливання кущів окропом ранньою весною - праця титанічна і безрезультатний.

Основні шкідники

Почковий кліщ, самки якого впроваджуються в нирки, що викликає їх здуття. Ці круглі товсті, великі нирки добре видно на голих гілках восени, після опадання листя, і навесні, до її розпускання. Ось і зберіть їх з гілок і обов`язково спаліть. Це найпростіший і ефективний метод. Якщо нирок на гілці багато, то її слід вирізати цілком і спалити. Якщо заражена велика частина куща, то його треба зрізати весь, під корінь, і також спалити. Виріс з пагонів заміщення на цьому місці новий кущ зазвичай буває без почкового кліща. Якщо ви проґавите момент, коли бруньки на смородині розкриються, то з них вийдуть бродяги, які переберуться в нові нирки. Слід сказати, що в одній нирці може перебувати до 5-10 тисяч личинок кліща!

Можна кожен кущ накрити плівкою, зав`язавши її навколо підстави кущів, а всередині підпалити сірчану шашку. Можна обприскати кущ одним з хімічних всмоктуються препаратів проти кліщів: «Аполло», «Неорон», «данітол», «Маврик», що, звичайно ж, вкрай небажано на маленькій ділянці в шість соток. Можна використовувати один з біопрепаратів: «Фитоверм» або «Агравертін» ( «Іскра-біо»). На кліщів абсолютно не діють зовнішні, змочують листя препарати проти тих, хто гризе комах: «Інта-вир», «Кінмікс», «Карате», «Децис», «Суми-альфа», «Ф`юрі» і сильніші «Шерпа», «Цимбуш " і так далі. Так що не труїте навколишній вас світ і самих себе, що абсолютно марно.

З інших шкідників найчастіше на смородину нападає черносмородинного пильщик. З`являється шкідник в момент утворення великих зав`язей і відкладає на них яйця. Личинки розвиваються усередині зростаючих зав`язей, виїдаючи в них насіння. Ягоди передчасно дозрівають, вони добре в цей момент видно. Треба їх зібрати і знищити. Якщо цього не зробити, то гусениця прогризе шкірку, вийде назовні, спуститься на павутинці на грунт і піде в неї на зимівлю. Оскільки личинка розвивається в той момент, коли вже є зелені ягоди, то застосовувати ніяких отрутохімікатів не можна, але можна застосувати «Фитоверм» або «Агравертін», якщо вам ніколи збирати передчасно дозрілі великі ребристі ягоди.

Інший поширений шкідник - листках вогнівка. Лялечки вогнівки зимують у верхньому шарі грунту, прямо під кущами чорної смородини або агрусу. Перед самим цвітінням з них відроджуються метелики, які виходять на поверхню і відкладають яйця на квітки. Личинки вгризаються в зав`язі і поїдають їх, потім переходять в наступні ягоди, і кожна з них може пошкодити до 6-8 ягід агрусу або до 10- 15 ягід чорної смородини. Ягоди ці. обплетені павутинням, добре видно, головне - зібрати їх вчасно. Якщо в попереднє літо вогнівкою було завдано істотної шкоди, то навесні, перед самим цвітінням, кущі можна обробити «Карбофос», або накрити грунт під кущами газетами, плівкою, щоб не дати метеликам вийти на поверхню. Але відразу після початку цвітіння укриття слід зняти, щоб випустити корисних комах.

Можна скористатися біопрепаратами «Фитоверм», «Іскра-біо» (або «Агравертін»). Спробуйте ще один дідівський спосіб. Пізньої осені треба кущі підгорнути або замульчувати торфом на висоту 8-10 см, а навесні, відразу після цвітіння, їх разокучить.

Є ще один досить поширений загальний шкідник у агрусу і чорної смородини - крижовниковая п`ядун. Ошатна, біла денна метелик, з розсипом чорних і жовтих цяток на крилах. З`являється вона в червні-липні, яйця відкладає на нижній стороні листя. Відроджуються гусениці об`їдають листя, в основному на агрус, але не гребують листям чорної і червоної смородини. Гусениці сіруваті, з жовтим пузом і характерними чорними чотирикутними плямами на спинці. Окукливаются в середині літа в павутинних коконах, які висять на кущах. Найпростіше справа - зняти кокони і знищити. Хороший метод боротьби з П`ядун - і осіннє обприскування саду сечовиною. Звичайно, можна профілактично обприскати смородину і агрус «Фітоверма», як тільки замигтіла примітна метелик або ви виявили її гусениць.

Дуже поганий шкідник чорної смородини - стеклянница, розсадником якої є звичайна черемха. Тому не можна її тримати на ділянці або поблизу нього. Однак можна ростити на ділянці гібридні черемхи - Вергинские і Червону китайську. Масовий років цієї непримітної невеликий метелики йде під час цвітіння малини. У цей момент і слід робити захисні заходи. Для цього досить обприскати кущі чорної смородини будь-яким відваром або настоєм з сильним запахом, наприклад, хвої, пижма, цибулиння, полину, пасинків томатів. Можна розкласти серед кущів чорної смородини пасинки томатів або покласти хвойні гілки. (Їх можна зберегти до цього часу в тіні з північної сторони будинку після того, як ви їх зняли з троянд, клематисів та інших укривних культур.)

Чужий запах, домішують до знайомого запаху рослини-господаря, годувальника, дезорієнтує шкідника, і він пролітає повз ваших кущів. Шкідник теж любить своє потомство і не хоче прирікати його на голодну смерть, відклавши яйця на рослину з сумнівним запахом. А раптом воно не підходить для його улюблених діток? Тому краще пошукати надійного годувальника для потомства.

Самки відкладають до 60 яєць кожна, зазвичай близько тріщин або пошкоджень на корі гілок. Відроджуються гусениця прогризає деревину і далі виїдає серцевину гілки, поступово спускаючись в самий низ. Першу зиму вона зазвичай зимує всередині гілки. Навесні пошкоджена гілка відразу видно, оскільки квітки або ягоди на ній всихають, а потім починає в`янути і засихати вона сама. Якщо секатором почати поступово зрізати таку гілку, то видно чорна серцевина. Поступово ріжте гілку, поки не дійдете до чистої деревини, до якої гусениця ще не добралася.

Десь серед відрізаних шматочків вона і знаходиться. Всі шматки гілок треба спалити, при бажанні гусеницю можна виявити всередині зрізаних стебел. Вона досить велика, близько 2-2,5 см, біла, з бежевою головкою. Якщо ви зрізали стебло до землі і весь час в ньому була чорна серцевина, то гусениця вже покинула стебло і вийшла назовні, щоб обернутися в лялечку. Обприскування «Фітоверма» після цвітіння чорної смородини відмінно допомагає проти цього шкідника. Так що якщо ви помітили всихають квітки або ягоди і виявили чорну серцевину на зрізі стебла, то просто обприскати кущ і, особливо, засохлих гілок «Фітоверма».

Галиця - це маленький комарик, дорослі личинки якого зимують прямо йод кущем, в грунті. Квіткова галиця вилітає в період бутонізації, листова - на початку цвітіння, а побеговая - під час масового цвітіння чорної смородини. Всі види галлиц при великому заселенні сильно пригнічують кущ, викликають припинення росту і розвитку пагонів, а потім - всихання гілок. Квітки зазвичай набувають червонуватого забарвлення і обпадають, не даючи зав`язі. Перед цвітінням кущі можна обприскати «Карбофос» або «фуфанон», а під час вегетації використовувати «Фітоферм».

Побеговая тля також може напасти на смородину. Не слід використовувати проти попелиці сильні хімічні отрути. Попелиця - сисна комаха, тому проти неї слід використовувати всмоктуються препарати, і краще за все для цього підходить «Фитоверм» або «Іскра-біо». Але можна обійтися і простими засобами. Оскільки у попелиці дуже ніжні покриви, досить їх обпекти, щоб її погубити. Можна використовувати для цієї мети настій хвої або взяти 3 ст. ложки без верху сечовини і додати марганцівки до яскраво-рожевого кольору і обприскати. А ще краще просто промити всі кінці гілок, оскільки попелиця завжди висмоктує соки з наймолодших листочків і пагонів, а вони знаходяться на кінцях. Тлю неможливо знищити за один раз. Летюча самка прилетить звідки-небудь і відразу відкладе сотні яєць, з яких за тиждень виростуть дорослі особини і теж відкладуть сотні яєць, так що боротися з попелицею треба щотижня, крім того випадку, коли застосовується «Фитоверм». Цей препарат всмоктується і тримає оборону проти всіх сисних і гризуть шкідників близько трьох тижнів.

У попелиці є природні шкідники: хижі галлици, а також сонечка і їх личинки. Як тільки попелиці стає занадто багато, зараз же з`являються личинки сонечка. Часто садівники приймають їх за шкідників і знищують. Личинки близько 7-8 мм довжиною, чорні або темно-сірі, з помаранчевими цятками з боків. Вони, як і самі сонечка, поїдають тлю і її яйця. Це найбільші наші помічники. Якщо кущі обприскані «Фітоверма», то шкідники, які скуштували листя або соку, вже через дві години після обприскування перестають харчуватися, оскільки «Фитоверм» викликає у них параліч кишково-шлункового тракту, і через дві доби вони гинуть Від голоду. Якщо сонечка або інші корисні комахи або птиці з`їдять таких комах, з ними нічого не трапиться, а ось якщо застосовувати в саду отрутохімікати для боротьби з будь-якими шкідниками, в тому числі і з попелиць, то це обов`язково призведе до масової загибелі наших помічників. Популяції шкідників, а особливо попелиці, відновляться набагато швидше, ніж популяції корисних комах, а тим більше птахів. Так що, намагаючись отруїти ворогів, ви труїте друзів!

Серед шкідників чорної смородини є ложнощитовка, яка висмоктує соки з кори. Вона добре видно на гілках у вигляді опуклих ком світлішого кольору, ніж кора. Якщо ви будете її зскрібати ножем, то не забудьте підстелити під кущ шматок плівки у формі дитячого слинявчика, щоб опалого щитівок потім зібрати і спалити. Якщо цього не зробити, то вони знову переповзуть з грунту на кінці гілок. У щитівок міцний панцірь- хітиновий покрив, що захищає від ворогів і отрутохімікатів, але від «Фітоверма» він їх не рятує. Не рятує він і від обприскування концентрованим розчином сечовини пізньої осені.

Чорна смородина досить морозостійка. Її крона і ростові бруньки здатні витримувати морози до -40 градусів, квіткові бруньки - до -35 градусів, а ось коріння витримують всього -15 градусів морозу. Бутони зберігаються до 5 градусів морозу, а відкриті квітки - до 3 градусів. Найбільш уразливі молоді зав`язі, які витримують лише 2 градуси морозу. Якщо після морозної зими деревина на зрізі темна, то вона загинула від занадто низької температури і гілку слід зрізати поступово, до здорової білої деревини.

Корисні властивості

Ягоди чорної смородини - це комора вітамінів, органічних кислот, необхідних організму людини, мікро- і макроелементів. Ягоди і навіть листя чорної смородини мають протизапальну, сечогінну, потогінну, загальнозміцнюючу дію. Дуже корисна чорна смородина при авітамінозі, кашлі, бронхіті, ниркових і печінкових кольках, при гастриті, атеросклерозі, гіпертонії. Дуже корисно додавати в чай свіжі або сухе листя чорної смородини. Для сушки молоде листя збирають після збору врожаю. Навесні, під час обрізання кущів, треба зібрати зрізані гілки та поставити їх у воду. Розпускаються на них листя і квітки корисно класти в чай.

Однак є і застереження: як і всі Темна ягоди, чорна смородина загущающих кров, тому людям похилого віку не слід занадто налягати на цю ягоду. Недарма існує приказка, що білу смородину рости для себе, червону - для дітей і чорну - для онуків.

На замітку

Є святкове родичка у чорної смородини - золотиста смородина. Свою назву вона отримала за пелюстки квіток, що мають жовтий колір. Навесні довгі кисті жовтих квіток виглядають дуже ошатно. Листя у цієї смородини більш дрібні і більш округлені. Смородина ця не має шкідників і практично не вражається хворобами. Все було б просто чудово, та ось

тільки воно не володіє ні смаком, ні ароматом чорної смородини. Грона дрібних, посереднього смаку ягід великого врожаю не дають. До того ж золотиста смородина - перехресно запилюється рослину. Так що якщо хочете ягід, будьте ласкаві посадити поруч, по крайней мере, два куща. Її зазвичай використовують в якості декоративного чагарнику, а не ягідного.