Облепіхаобщіе відомості

Ця рослина дводомна: є чоловічі екземпляри, які, природно, ягід не дають, і є жіночі, з яких ми знімаємо урожай. Чоловічі рослини відрізнити від жіночих можна тільки у віці 3-5 років, коли у них вперше починають закладатися квіткові бруньки. Відбувається це в кінці літа. Вегетативні бруньки (ті, з яких утворюються листя) дрібні, вкриті двома лусочками, щільно притиснуті до гілок. Квіткові бруньки жіночих екземплярів виглядають точно так само, і відрізнити їх один від одного важко. А ось чоловічі квіткові бруньки різко відрізняються від вегетативних бруньок. Вони набагато більші, відстовбурчуються від гілок і дуже схожі на маленькі шишечки сосни, тому що покриті 7-8 лусочками. Іноді садівникам «вішають на вуха локшину» недобросовісні продавці, які запевняють, що продають новий гібрид однодомних обліпихи, показуючи на нібито квіткові бруньки двох видів на одній гілці. Зазвичай виявляється, що це просто чоловічий екземпляр з квітковими і вегетативними бруньками. Не існує ніякої однодомних обліпихи.

Цвітіння обліпихи ніхто зазвичай не бачить. По-перше, у неї немає квіток в звичайному розумінні. У чоловічих екземплярів стирчить пучок тичинок, який «пилить» в радіусі до 50 м. Якщо в момент цвітіння струснути рослина, то його буквально огорне хмара золотистої пилку. Її дуже багато, і вона дрібна, тому легко розлітається на велику відстань. Якщо у вас немає чоловічого примірника, а у сусідів є, то воно цілком успішно обпиляться і вашу обліпиху. Одного чоловічого примірника досить, щоб опиліть 5-6 жіночих. Можна просто зрізати одну невелику гілочку з чоловічого примірника і поставити її в баночку з водою в кроні жіночого рослини. Неважко прищепити живець з чоловічого примірника в крону жіночого, і на кілька років запилення забезпечене. На жаль, чоловічі рослини частіше гинуть, ніж більш стійкі жіночі. Жіночі рослини з пазухи кожного аркуша випускають тільки невеликий, чорний, непомітний товкач (за тиждень він виростає до 1 см завдовжки).

Все цвітіння триває близько 10 днів, тому важливо, щоб чоловічі та жіночі рослини були одного сорту або однакового терміну дозрівання, інакше вони можуть цвісти в різний час, і запліднення не відбудеться.

Відео: Сайт на Blizko.RU - Загальні відомості про порталі

Розпускання бруньок (початок вегетації) починається при температурі 5 градусів і триває приблизно 5дней (на Північно-заході з 1 по 5 травня).

Цвітіння йде при температурі 10- 15 градусів і триває близько 10 днів (на Північно-заході з 15 але 25 травня).

Дозрівання ягід в основному проходить в серпні. При теплій погоді в цей час накопичується підвищена кількість цукру і масла. Під час прохолодної погоди йде накопичення вітаміну С.

Готовність ягід настає через 7-10 днів після початку фарбування ягід, приблизно з 15 серпня до 15 вересня. Не слід запізнюватися зі збиранням ягід, тому що в перезрілому стані у них мокрий відрив.

Закінчується вегетація рано- з 10 по 15 жовтня, і часто листя опадає зеленими. Ріст пагонів йде від початку травня до кінця липня.

Період спокою дуже короткий, вже в кінці листопада обліпиха може «прокинутися» під час відлиги. Тому клімат Північного Заходу для неї невідповідний і термін життя обліпихи у нас короткий. Рослини старше 10-15 років немає ніякого сенсу тримати на ділянці. Тому слід вчасно підготувати старіючому дереву заміну, найпростіше використовувати для цього прикореневу поросль.

Відео: Італійські # женихи Загальні відомості

Плодоносить обліпиха так рясно, що все гілки буквально обліплені ягодами. Сама назва рослини говорить про це. Ягоди на коротких плодоніжках сидять на гілках щільно, як зерна кукурудзи в качанах.

особливості вирощування

Коріння у обліпихи можуть розповзатися до 8-12 м в усі боки в пошуках кращих умов життя. Цього допускати не слід. Тому місце, відведене під обліпиху, або огороджують шифером, вкопаних в грунт на глибину 20-25 см, або просто щорічно восени обкопують, перерубуючи коріння, що виходять за відведений їм місце. Коріння слід витягнути і прибрати.

Коріння обліпихи знаходяться в поверхневому шарі грунту, на глибині всього 12- 15 см, тому ніяких перекопок або розпушування під посадками обліпихи не допускається. Бур`яни, що ростуть під рослинами, що не полоти, а тільки скошувати. Грунт під обліпихою треба мульчувати, а ще краще задернять. Для цього підходять мітлиця переможна і перстач гусячий, у яких коренева система розташована на глибині всього 2 см і не складає конкуренції коріння обліпихи. Кореневу поросль рослин не слід викопувати, а треба теж скошувати. Взагалі слід наносити якомога менше ран не тільки коріння, але і стовбурах. Можна тільки вирізати засихають гілки, особливо нижні, вирізаючи їх на кільце. Роблять все обрізки до початку вегетації (до початку сокоруху).

Рослина це зимостійке, виносить морози до 40 градусів, але у чоловічих рослин може загинути пилок вже при -35 градусах.

Що любить обліпиха? Обліпиха любить легкі піщані і супіщані, волого-і повітропроникні грунту з нейтральною або слабокислою реакцією (рН 5-6). Це одна з найбільш вимогливих до умов освітленості садових культур. При недостатньому освітленні обліпиха слабшає, урожай падає. Рослина поступово гине. Обліпиха погано переносить посуху в червні-липні і може навіть скинути листя, тому в суху погоду їй потрібно рясний полив.

Чого не любить обліпиха? Вона не любить щільних грунтів, тим більше глинистих. Не зростає на торфовищах, не любить близького стояння грунтових вод. Швидко гине на кислих грунтах. Не любить обліпиха зимових відлиг, оскільки легко «прокидається» при підвищенні температури. І абсолютно не виносить тінь. До родючості грунтів, як уже говорилося вище, вона невимоглива, оскільки на коренях у неї живуть бульбочкові бактерії, як у зернобобових культур. Вони насичують грунт азотом з повітря, тому обліпиха не потребує азотних підгодівлі. У калії вона потребує мало, а ось у фосфорі у неї велика потреба, оскільки він необхідний не тільки самої обліписі, але ще і бульбочкових бактерій.

вибір сорту

Дар Катуні і Золотий Початок - найбільш зимостійкі сорти. Вони дають хороший урожай, але ягоди досить дрібні, з мокрим відривом.

Сорти алтайської селекції Рясна, Чудова, Чуйська. Помаранчева мають смачні, великі ягоди з довгою плодоніжкою, але, на жаль, вони менш зимостійкі і нестійкі до вілту. Вітамінна нестійка до вілту, ягоди середньої величини, досить кислі, відрив, мокрий. Гідність в тому, що це ранній сорт.

Найбільш великі ягоди, з сухим відривом, має сорт Велетень середнього терміну дозрівання. Сорт нестійкий до вілту.

Сорт Популярна, середнього терміну дозрівання, стійкий до вілту, ягоди у нього з мокрим відривом, середньої величини.

Вороб`ївська, Ботанічна аматорська, Ботанічна ароматна, Прозора - сорти, створені в Ботанічному саду МГУ, мають великі ягоди, доброго смаку, на довгій ніжці, з сухим відривом, досить стійкі до вілту.

Існує сорт обліпихи без шипів, створений в Нижньому Новгороді. Він називається Щербинка. На жаль, сорт абсолютно непридатний для кліматичних умов Північного Заходу. Але добре себе почуває в регіонах з континентальним кліматом. В основному він використовується в селекційних цілях, тому що у нього ягоди мають посередній смак і невеликий розмір.

Для Північного Заходу найбільш підходящими сортами є: Ботанічна аматорська, Подарунок саду, Трехрімовская, Чуйська, Московська ананасна, Нівел, Гібрид Перчика, Мей, Олійна, Рясна, Відрадна, Дар Катуні. Золотий початок.

Часто пишуть про мокрому або сухому відриві ягід і зазвичай пов`язують його з сортом. Але якщо вчасно знімати ягоди, то відрив завжди сухий, незалежно від сорту. Просто ягоди треба знімати неперезрілі. Вони готові до збирання і переробки, як тільки повністю забарвляться в властивий сорту колір. У цей час ягоди тверді. Важливіше, якої довжини у сорту плодоніжка. Зручніше, звичайно ж, знімати ягоди з довгою плодоніжкою і малооколюченних сортів. Ось їх-то і вирощуйте (Вороб`ївська. Ботанічна аматорська, Чуйська і інші нові сорти).

посадка

Садять обліпиху ранньою весною, в квітні-травні. Для неї не готують глибоких посадочних ям, просто перекопують грунт на штик лопати на площі 1 х 1 м. У суглинки або глини додають по відру перегною і по два відра крупного піску під кожну рослину і перекопують разом з грунтом. Для посадки краще всього брати однорічні саджанці, висотою близько 40 см. Садять їх на відстані 1,5-2 м один від одного. У перекопати грунті роблять неглибоку ямку, розправляють в ній коріння і засипають їх піском. Поливають і зверху додають невеликий шар грунту (10-12 см). Кореневу шийку заглиблюють в грунт при посадці на 3-5 см, оскільки обліпиха здатна давати додаткові корені від стовбура. Догляд полягає в регулярних поливах.

Обліпиха легко переносить пересадки перші два роки, але після трирічного віку її пересаджувати не слід. Перші три-чотири роки надземна частина практично не дає приросту, а ось коренева система бурхливо росте, і, як тільки вона добре розвинеться, так відразу в одне літо надземна частина вимахає до 1 м і більше заввишки і в кінці літа закладе квіткові бруньки. На наступний рік рослини дадуть перший урожай.

підживлення

Підгодовують плодоносні рослини фосфором і калієм один раз за літо, в момент зростання зав`язей (2 ст. Ложки подвійного гранульованого суперфосфату і 1 ст. Ложку калію, що не містить хлор, розводять в 10 л води, додають 2 ч. Ложки «Уніфлор-мікро» і виливають під одну рослину). Можна замість цих добрив вносити один раз в три роки 1 ст. ложку без верху добрива AVA, яке закладають в верхній шар грунту по периметру крони кожної обліпихи.

Відео: Частина 1. Загальні відомості по роботі з програмою SAS.Планета

розмноження

Найпростіше її розмножити прикореневими нащадками. Брати слід той з них, який відстоїть від стовбура на відстані 2 м, щоб не завдати великої шкоди кореневій системі материнської рослини. Лопатою, поставленої поперек напрямку лінії син-материнське рослина, перерубують корінь з боку дорослого дерева. Потім відкопують весь відрізаний корінь. Виймають його з грунту разом з сином і пересаджують на підготовлене місце, злегка укоротив корінь. Оскільки у сина відразу ж є власна добре розвинена коренева система, то він зацвітає на другий рік.

Обліпиха добре живцями, і частіше за все її так і розмножують. Можна на початку травня нарізати живці з торішніх приростів довжиною і товщиною з олівець. А можна черенковать зеленими живцями, взятими з приростів поточного року на початку серпня. Нижній зріз роблять навскіс, а верхній - прямо. Листя з живців знімають і ставлять на 5 днів косим зрізом в розчин «Корневином» або в просту воду. Після цього нижній, косо зрізаний кінець вставляють в шар піску, насипаного на родючий шар грунту. Живці саджають похило, добре поливають і накривають банками або половинками пластикових пляшок. Можна встановити дуги і натягнути на них плівку. Головне, щоб череночнік знаходився в тіні. Два-три рази на день укриття піднімають, не зачіпаючи живців, обприскують рослини і зволожують грунт. Як тільки з`явилися нові листя, держак прижився, і укриття над ним можна зняти. Його залишають зимувати в череночніке до весни, без всякого укриття, а в травні пересаджують на місце.

Обліпиху можна розмножити відводками. Для цього одну з нижніх гілок пригинають до землі, пришпилюють, насипають на пришпилене місце вологий грунт і накривають плівкою, щоб ця грунт не пересихав. Кінець гілки вільно лежить на грунті, його не вкорочувати. Укореняти гілку треба не ближче ніж в 1 м від стовбура материнської рослини, щоб не пошкодити у нього коріння. Робиться це навесні, а через рік рослина пересаджують, відокремивши частину гілки від материнського стовбура. Така рослина цвіте в рік пересадки.

Розмножувати обліпиху насінням немає ніякого сенсу, тому що в потомстві відбувається розщеплення сорту, і, як правило, сіянці не успадкують батьківських властивостей. Близько 60% сіянців виявляється сильно околюченнимі дичками.

Шкідники і хвороби

У обліпихи практично немає шкідників. Зрідка нападає побеговая тля на початку літа. Немає у неї і хвороб, крім одного невиліковного захворювання, яке називається вілт (вертіциллезному в`янення). На жаль, у нас на Північно-Заході вілт досить часто зустрічається. Недуга проявляється в зів`яненні ягід. Вони зморщуються, стають кислими і засихають. Гілку з такими ягодами треба вирізати

на кільце (у самого стовбура, не зачіпаючи тканину стовбура і не залишаючи пенька від гілки). Якщо в наступні роки з`являться ще такі гілки, треба спиляти дерево під самий корінь, а ще краще викорчувати його і спалити.