Підготовчі роботи при посадці винограду

Місце посадки винограду очищають від бур`янів, сміття, ями засипають ґрунтом, горби вирівнюють. Малоцінні чагарники і дерева удаляют- якщо гілки дорослих дерев нависають над місцем посадки, їх укорочують.

Для огорожі майбутніх посадок від холодних вітрів, запилення (при розташуванні поблизу дороги) доцільно посадити дерева або чагарники.

Підготовка ґрунту - найважливіший елемент при закладці виноградника. Найкращі результати виходять при глибокій перекопуванні грунту (на 60-70 см) з оборотом пласта на своїй ділянці або смугою вздовж майбутніх рядів (стрічковий плантаж) із закладенням органічних і мінеральних добрив. Однак ця робота дуже трудомістка, тому практично не застосовується на присадибних ділянках.

Зазвичай рослини садять в ямки. Залежно від умов ямки засипають ґрунтом з сумішшю органіки, щебінки, піску, які повинні бути заздалегідь підготовлені. Так, на суглинних грунтах Підмосков`я оптимальною є суміш піску, щебеню, перегною і місцевого ґрунту, взятих по одній частині-на піщаних і супіщаних грунтах Астраханській області - суміш перегною і місцевого ґрунту також по одній частині. Грунт в посадковій ямі повинна бути пухкої і багатою поживними речовинами.

У багатьох областях, зокрема в Центральному Нечорнозем`я, грунту переважно бідні, кислі. Щоб усунути кислотність грунту застосовують вапнування на основі даних про рН. Кислотність грунту можна визначити за допомогою приладу Алямовская або в установах агрохімслужби.

Наприклад, при рН 4,5 і нижче норма внесення меленого вапняку (кг / 10 м²) Складе: на супіщаних і легкосуглинистих грунтах - 4 середньо і важкосуглинистих - 6 при рН більше 4,5 (до 5,2) - відповідно 2 і 4 при рН більше 5,2 (до 6,5) вапнування слід проводити тільки на середньо- і важкосуглинистих грунтах.

Можна використовувати крейду, деревну золу (в 2-10 разів більше ніж вапняку) або гашене вапно (в 1,5 рази менше вапняку), розкидаючи по поверхні грунту, під перекопування ділянки.

Якщо грунтові води ближче 1,5 м, необхідно влаштувати дренажну систему на ділянці.

Підготовка до пристрою шпалери (опорної системи) полягає в тому, щоб розрахувати потребу в матеріалах для тієї чи іншої системи опор (шпалерної, беседчатой, пристенной) і закупити їх.

Матеріалом для опори можуть служити звичайна шпалерная дріт, дерев`яні, залізні або залізобетонні стовпи довжиною 2-2,4 м.

Тривалість служби дерев`яних стовпів залежить від міцності деревини. Стовпи з акації, гледичії, каштана, модрини служать близько 20 років, з дуба - близько 10-15 років. Менш довговічні стовпи з осики, ясена, ялини (4-6 років), зовсім слабкі - з берези, вільхи, тополі, липи, клена.

Перед установкою дерев`яні стовпи очищають від кори, нижній кінець затісуються, обпалюють або обмазують гарячою смолою для запобігання від швидкого підгнивання.

Кращий результат дає обробка колів 5-6% розчином мідного купоросу. Кору попередньо очищають, затісуються нижні кінці кілків і занурюють їх на 30-50 см в діжку з розчином на 10 діб, потім кінці обмазують смолою.

Для беседчатой системи більше підходять колишні у вживанні залізні або азбестоцементні труби довжиною 3-4 м (несуча частина системи), для горизонтального розміщення - залізні прути різного діаметру або дерев`яні поперечини, рейки, а також дріт. Опори з металу покривають олійною фарбою.

Підготовка саджанців винограду до посадки: рисками і цифрою «1» показані видаляються частини приросту і коренів

Систему опор бажано обладнати завчасно до посадки винограду. Підготовка посадкового матеріалу. Саджанці обрізають перед посадкою на постійне місце. Якщо на саджанці розвинулося дві втечі, кожен обрізають на 2-3 очка, якщо один - на 3-4 очка. При наявності на втечу добре доспілих пасинків нижні 1-2 залишають, обрізавши на 2-3 очка.

Шпори коріння на саджанцях підрізають на 10-12 см, краще на 18-20 см. Якщо укорочення не потрібно, то кінці коренів оновлюють зрізом. На другому вузлі знизу коріння залишають в тому випадку, якщо їх на п`яті мало або вони слабие.- На інших вузлах коріння видаляють.

Садити потрібно тільки повноцінні саджанці. Визріла частина основного пагона повинна бути не менше 10-12 см, діаметр його між другим-четвертим междоузлиями - більше 4 мм, добре розвинених п`яткових коренів - не менше трьох, у щеплених саджанців повинен бути кругової каллус, загальна довжина саджанця (після обрізки) від «п`яти» до верхньої частини - близько 50 см.

Залежно від вологості саджанців їх вимочують 1-2 дня в воді при температурі 18-20 ° С. Потім надягають поліетиленові чохлика для ізоляції корнештамба від грунту в середній і верхній його частині (довжина чохлика 35-40 см, ширина 10 см, дна немає). При цьому виключається необхідність катаровкі, зменшується небезпека зараження кущів філоксерою, коріння розвиваються в більш глибоких горизонтах.

Перед посадкою коріння саджанців опускають для кращої адаптації в гнійно-глиняний бовтанку (на дві частини глини беруть одну частину коров`яку, розводять водою до сметаноподібної маси) і після стікання бовтанки висаджують, не допускаючи підсихання коренів.

Живці готують наступним чином. За кілька днів до висадки у стандартних живців (довжина близько 50 см, діаметр 7-13 мм) оновлюють зрізи. З нижнього боку держака на відстані 10-15 см від «п`яти» проводять борознування, тобто наносять подряпини глибиною до 2 мм, проводячи зубчастої поверхнею виноградної пилки або спеціальним пріспособленіем- видаляють гострим ножем нижні 2-3 глазка- вимочують у воді 1-3 дня в залежності від вихідної вологості-кращих результатів добиваються, якщо при вимочування нижній частині додати стимулятор укорінення - гетероауксин, гумат натрію по 3 г на 10 л води або ж 40 г бджолиного меду на 10 л води.

Саджанець в чехлике, готовий до посадки

Пристосування для борознування живців

При кільчеваніе живців ці операції проводять за 2-3 тижні до посадки.

Якщо живці свіжі, здорові, то можна обмежитися вимочуванням їх в теплій воді протягом доби після поновлення нижніх зрізів.

Замість живців можна використовувати і лози довжиною до 1,5 м, звивши їх нижній кінець на дні ями в спіраль. При цьому рослини виходять більш потужними.

Заготовляють живці восени після збору врожаю винограду. Кращі результати виходять при нарізці черешків з плодоносних пагонів. Нижній зріз краще зробити безпосередньо під вузлом нижнього вічка, верхній - на 2-3 см вище верхнього вічка при загальній довжині черешка близько 50 см (вусики і пасинки перед заготівлею живців видаляють).

Зберігати живці і саджанці до посадки можна у вологій землі, а краще в піску, на глибині нижче промерзання грунту в даній місцевості. З метою запобігання від цвілі їх слід перед укладанням на тривале зберігання обробляють в 5% розчином залізного купоросу або 0,5% розчином хінозолу, шляхом занурення на 2-3 години.

Живці можна зберігати в сухому, прохолодному підвалі (оптимальна температура 1-5 ° С), обмотавши їх вологою мішковиною і звернув в поліетиленову плівку. Протягом зими не менше 2-3 разів перевіряють стан живців. У разі виявлення цвілі її видаляють шляхом протирання живців (саджанців) з подальшим короткочасним провітрюванням, після чого їх знову упаковують. При підсиханні мішковини її злегка зволожують, при появі цвілі - краще замінити новою. Хороші результати дає промивання запліснявілих живців в рожевому розчині марганцівки.

Іноді, з метою прискореної закладки виноградника, застосовують посадки не саджанцями, а живцями. В цьому випадку черешки слід обов`язково підготувати шляхом їх кільчеванія.

Кільчеваніе - агротехнічний прийом, використовуваний в виноградарстві при виробництві посадкового матеріалу для прискорення утворення кореневих зачатків на базальної частини живців з одночасною затримкою розпускання вічок. На нижній кінець держака впливають підвищеною температурою (26-28 ° С) і вологістю (85-90%), в той час як його апікальний кінець знаходиться в умовах зниженої температури. Цей прийом забезпечує кращу приживлюваність живців при їх висадці.

Найпростіший спосіб кільчеванія полягає в наступному. Восени викопують яму розміром 60x50x50см. Дно застеляють тонким шаром соломи. За зиму рази два в яму засипають і втоптують сніг, також переслоіть соломою.

Приблизно за дві-три тижні до посадки (при прогріванні грунту до 10-12 ° С на глибині 30-40 см) зайву солому прибирають, залишаючи тонкий шар над утоптаним раніше снігом. На нього укладають нижніми кінцями, попередньо вимочені у воді протягом 1,5-2 діб, пов`язані в пучки живці. Проміжки між ними заповнюють і зверху засипають тонким шаром грунту (тирсою), а на нього - кінський гній, який прикривають плівкою, руберойдом або іншим матеріалом. Кільчеваніе триває два тижні. При відсутності кінського гною знаходять інші шляхи підвищення температури аж до включення електролампочки в прикривався кришкою ямці. За час кільчеванія живці необхідно поливати

через кожні 2-3 дні, щоб уникнути їх осушення. Показник хорошого кільчеванія - наявність на п`ятах живців горбків каллуса з корінцями до 2-5 мм. Наявність довгих корінців негативно позначається на приживлюваності живців.

При посадці в непрогріту грунт каллус відмирає і гальмується розвиток коренів.