Обрізка винограду восени

Обрізка - це операція, за допомогою якої щорічно видаляють або вкорочують однорічні пагони, а при необхідності і старі гілки.

Загальні правила. На плодоношення на нормально розвинених кущах залишають добре визріли однорічні лози діаметром в середній частині 6-12 мм, розташовані на дворічної деревині.

Рани на рукавах повинні розташовуватися з одного боку, звичайно з внутрішньої. Для цього сучки заміщення залишають зовні від середини куща і нижче кожної стрілки плодоношення. Суміжні і протилежні рани порушують сокорух, рослина виснажується і може загинути.

Однорічні пагони, так само як і багаторічні частини, зрізують біля основи, залишаючи подушечки близько 0,3-0,5 см. «Вилизані» зрізи ведуть до швидкого і глибокому відмирання тканин. Залишати більші пеньки також шкідливо.

Правила розміщення ран на рукавах і формування плодових ланок по годам- цифрами вказано вік лоз

Видалення однорічного пагона з рукава: по лінії АБ - правильно- по лінії АВ - неправильно

Укорочення однорічних лоз: а - правильно-б - неправільно- в - зріз через вузол

Відео: Pruning grapes in the fall. Prepare grapes for the winter

При видаленні багаторічних гілок зріз необхідно робити перпендикулярним до осі для зменшення площі рани.

При укороченні однорічних лоз зріз роблять через междоузлие на 1,5-2 см вище верхнього вічка. Зріз повинен бути косим і спрямованим в протилежну від вічка бік (вічко охороняється від заливання соком при сокоруху). У районах, де виноградники пошкоджуються пістрянка, зрізають через вузол з вусиком, над діафрагмою.

При щорічній обрізці видаляють отплодоносивших стрілку і створюють нове плодове ланка з пагонів, які розвинулися на сучку заміщення минулого року. Небажано залишати сучок з втечі, що розвинувся на отплодоносивших стрілкою, так як це порушує правила обрізки і призводить до швидкого подовження рукавів.

Якщо на ріжку формуються два плодових втечі (посилене плодове ланка), то нижній з них обрізають на 2-3 очка коротше верхнього.

При омолодження рукавів не слід вибирати для цього пагони, розташовані між двома ранами, так як знову сформований рукав швидко відімре.

При заміні старіючого або пошкодженого рукава використовують порослеві або Волчкова пагонів, який розвинувся у його заснування, який підрізають на довжину майбутнього рукава.

Відео: Краще не расскажешь.Обрезка і укриття винограду 2-й рік

Видалення однорічного пагона з рукава: по лінії АБ - правильно- по лінії АВ - неправильно

Для зменшення довжини рукава необхідно обрізати на сучок вдало розташований втечу, якщо його немає, нанести в потрібному місці секатором уколи, щоб викликати розвиток сплячих бруньок, або зрізати рукав на 5-6 см від голови куща. Після такої обрізки розвинуться кілька пагонів, які в подальшому можна використовувати для оптимізації структури куща.

Порядок проведення обрізки. Приступаючи до обрізку, враховують особливості оброблюваних на ділянці сортів винограду, потім оцінюють загальний стан куща, перевіряють рукава, плодові лози, сучки заміщення, уточнюють найбільш вигідний варіант формування. На бесштамбовиє формуваннях обрізка полегшується, якщо лози і рукави попередньо звільнити від підв`язки.

Обрізку кущів починають з видалення всіх непотрібних пагонів і рукавів (поламані, сухі і т.д.) на голові куща, штамбі, кордоні незалежно від типу формування. Старий рукав, що дав слабкий приріст однорічних пагонів, цілком випилюють. На його заміну вибирають сильний і добре розташований втечу, порослеві або Волчкова, який на бесштамбовиє формуваннях обрізається на 80-100 см, більш слабкі пагони вкорочують сильніше.

Принцип заміни оголила плеча кордону або подовжити рукава

Наступний етап - це робота з кожним рукавом по формуванню на них плодових ланок. Не завжди представляється ідеальний варіант, коли, видаливши отплодоносивших стрілку, можна сформувати нове плодове ланка з двох пагонів, що сформувалися на сучку заміщення минулого року. Розглянемо ситуації, які можуть мати місце під час обрізання, наприклад, сучків заміщення:

а) на сучку заміщення розвинувся тільки один хороший втечу, на минулорічній стрілкою багато хороших пагонів. Втеча, який розвинувся на сучку заміщення, обрізають на 3-4 очка на сучок, а на плодоношення залишають один або два добре розвинених втечі, які розвинулися на торішній стрілкою;

Різні варіанти по обрізці на плодове ланка. Рисочки показують місце обрізки: 1 - рукав- 2 - сучок- 3 - стрілка плодоношення

б) на сучку заміщення розвинувся один хороший втечу, а на торішній плодової стрілкою всі слабкі, погано визріли. Втеча з сучка заміщення обрізають на стрілку плодоношення, але коротше, а торішню стрілку видаляють;

в) на сучку заміщення не розвинулося пагонів або він не був залишений. В цьому випадку плодова лоза і сучок заміщення формуються з пагонів, які розвинулися на торішньому плодовому втечу;

г) на сучку заміщення не розвинулося пагонів, а на стрілці тільки один хороший втечу. Ця втеча залишають на стрілку і згинають у вигляді дуги для розвитку двох, які перебувають біля основи стрілки очок, які дадуть пагони для обрізки в наступному році. Щоб зігнути стрілку швидко і не зламати, треба підставити вказівний палець лівої руки в місце згину, зробивши його точкою опори, потім правою рукою захопити кінець втечі, зігнути і підв`язати.

У тих випадках, коли немає пагонів для заміни рукава або формування сучка заміщення, роблять в потрібному місці поперечний надріз кори. Це сприяє розвитку необхідних пагонів із сплячих бруньок.

Термін обрізки. При неукривной культурі винограду обрізку куща починають через 2-3 тижні після листопаду і проводять її протягом зимового періоду за винятком морозних днів (температура нижче 3-5 ° С). Слід врахувати, що необрізані кущі відрізняються більшою стійкістю до низьких температур, ніж обрізані, тому в першу чергу обрізають більш морозостійкі сорти - Ізабелла, Лідія, Подарунок Магарача, Грудневий та інші. Сорти Середньостійка до морозу обрізають пізніше, коли мине небезпека сильних морозів. Сорти з низькою морозостійкістю (Королева виноградників, Карабурну, Кримська перлина, Таврія і ін.), А також розміщені на більш відкритих і менш захищених місцях обрізають в останню чергу.

При укривной культурі винограду обрізку доцільно виконувати в два прийоми: попередньо (восени перед укриттям кущів) і остаточно (після відкривання кущів і до початку розпускання вічок). Попередня обрізка полягає в «освітленні» куща, тобто у видаленні з голови куща і рукавів слаборозвинених, погано доспілих пагонів, частковому укорочуванні нормально розвинених пагонів, що полегшує укривкі і зменшує обсяг робіт навесні. Навесні обрізку проводять з урахуванням підмерзання бруньок, встановлюється остаточна навантаження кущів вічками. З огляду на, що в районах укривного виноградарства рано наступають морози, не слід чекати листопада при осінній обрізку. Якщо підійшли терміни укриття кущів і є загроза морозного періоду, лозу можна вкривати з листям. При цьому видаляють всі свідомо непотрібні частини - невизревшую лозу і її частини, слаборозвинені пагони, пасинки і вусики, вкорочують отплодоносивших лозу, так щоб залишався великий запас очок.

Незалежно від району весняна обрізка вважається кращою, так як при цьому більше зберігається очок і вони пізніше розпускаються, що важливо для районів з частими пізньовесняними заморозками.

Навесні обрізають в першу чергу сорту, у яких пізно розпускаються вічка (Сенсо, Карабурну, Ркацителі), пізніше - сорти з рано розпускаються очками (Шасла, Аліготе, Перли Саба). Якщо кущів на ділянці трохи, то всі сорти краще обрізати в пізні терміни, ближче до фази сокоруху, що призводить до затримки розпускання вічок на 7-10 днів. Восени першими обрізають сорти раннього терміну дозрівання і більш морозостійкі, останніми - сорти пізнього строку і менш морозостійкі.

Техніка обрізки. Для обрізки використовують секатор і виноградну пилку, які повинні бути добре наточені. При роботі секатор тримають так, щоб ніж був з боку залишеної частини лози, а упор - з боку видаляється. Це дозволяє отримати гладкі зрізи.

При зрізку рукавів та інших багаторічних частин куща удаляемую частина нахиляють лівою рукою в бік, протилежний ножа секатора, що значно полегшує роботу. Не слід стискати секатор двома руками, як це роблять малодосвідчені обрізувачі. Якщо видаляється рукав товстий, то його зрізають в кілька прийомів легкими рухами.

Багаторічні частини куща товщиною понад 3 см спилюють виноградної пилою, натискаючи її при русі на себе. Зріз необхідно згладити садовим ножем або лезом секатора. Якщо необхідно спиляти штамб нижче рівня грунту, то роблять лунку навколо штамба діаметром не менше 50 см, щоб отримати перпендикулярний зріз.

довжина обрізки - Кількість очок, що залишається після обрізки на однорічному пагоні. Вона залежить від сорту, умов зростання і форміровкі куща. Коротку обрізку (1-4 вічка) проводять частіше на штамбових кордони формуваннях, середню (5-8 очок) - на бесштамбовиє формуваннях, на сортах з високою плодоносністю очок (Ранній Магарача, Аліготе, Восторг, Перли Саба, Перли Залу і ін.) - довгу (9-12 очок і більше) - на бесштамбовиє формуваннях на сильнорослих столових сортах, а також на сортах зі слабкою плодоносністю нижніх вічок (Карабурну, Італія, Ркацителі, Тайфи білий, Нимранг і ін.).

Для сильнорослих сортів або кущів обрізка повинна бути довше, ніж для среднерослих. Довгу обрізку проводять в районах укривной культури і на зрошуваних виноградниках, забезпечених хорошим харчуванням.

Коротка обрізка у багатьох сортів призводить до зниження врожайності, проте гарантує підвищення якості винограду, посилює ріст пагонів і покращує їх визрівання.

Певним орієнтиром встановлення довжини обрізки може служити залишення на лозі стільки очок, товщина лози біля основи між третім-четвертим междоузлиями (заміряється штангенциркулем за найменшим діаметром лози). Якщо частина очок пошкоджена, то довжину обрізки збільшують.

Виняток з цього правила - обрізка на сучки, обрізка молодих і старих кущів, які потребують більш короткої обрізки.

Навантаження кущів. Завдання виноградаря полягає в тому, щоб виховати на кущі більшу кількість нормально розвинених плодоносних пагонів (у слаборослих сортів - пагони довжиною не менше 100 см і діаметром в середній частині 6-10 мм, у середньо- і сильнорослих - відповідно 120-150 см і 6 -12 мм).

Чим сильніше розвинені кущі, тим більше їх навантажують. Навантаження визначається кількістю що залишаються на кущі очок. Однак нормування очками - прийом орієнтовний. Остаточна навантаження уточнюється при уламку (видаляються зайві зелені пагони і суцвіття).

Сильнорослих, але нізкоплодоносним сортам (Карабурну, Чауш, Тавриз) залишають навантаження більше, ніж середньо- і слаборослих, але високоплодоносним (Шасла, Перли Саба, Фіолетовий ранній). На родючих і добре забезпечених вологою грунтах навантаження одного і того ж сорту повинна бути більше, ніж на грунтах малородючих і недостатньо зволожених.

При рідкісної посадці навантаження кожного окремого куща встановлюють більшу, ніж при густий. На великих формуваннях навантаження повинна бути вище, ніж на малооб`ємних.

При осінньої обрізку залишають страховий запас очок (20-30%) в залежності від умов зимового періоду даного району.

Помилка багатьох виноградарів-любителів - перевантаження кущів врожаєм. Її наслідки - слабкий приріст пагонів і слабке їх визрівання, мельчании грон і ягід, погане сахаронакопленіе, запізніле дозрівання врожаю.

Небажана і недовантаження. Її ознаки: низька продуктивність, поява сильних пасинків і жирують пагонів від основи куща.

Якщо приріст куща потужний і на кущі є жируючі пагони, то навантаження вічками і пагонами збільшують в середньому на 25-30% від прийнятої. При відсутності жирують пагонів і середньому прирості куща навантаження дають в обсязі минулого року. Якщо приріст нижче середнього і частина пагонів тонше і слабкіше звичайних, то навантаження знижують проти торішньої.

У крупногроздних сортів на один плодоносний пагін залишають 2-3 безплідних, а у високоврожайних із середньою гроном можна обійтися і без марних пагонів.

Дати точні рекомендації по навантаженню кущів неможливо, так як сорт і навіть кожен кущ в конкретних умовах вимагають індивідуального підходу. Любителю треба практично, шляхом щорічного обліку і спостережень, експериментами виробляти для себе диференційовані норми навантаження.

Для орієнтування можна навести такі рекомендації.

На молодих кущах в перший рік вегетації можна залишити (при формуванні штамба) 1-3 втечі, на другий рік - 6-8. При хороших умовах і використанні для посадки потужних саджанців із залишенням двох сучків по 2-3 втечі в перший рік на кущах можна виростити 4-6 пагонів, на другий рік -15-18 пагонів, залишивши при обрізанні 2 сучка і 2 стрілки на довжину майбутніх рукавів. В цьому ж році вже можна отримати урожай в межах 2-3 кг. Таким кущах необхідно приділити максимум уваги, забезпечивши їх харчуванням і водою.

Навесні третього року життя на кущах можна залишити навантаження, що дорівнює 50%, а на четвертий рік - 75% від навантаження, що встановлюється на плодоносних кущах. На трирічних кущах при забезпеченні харчуванням і водою на сильнорослих сортах можна залишити 20-25 пагонів на кущ, на среднерослих і на незрошуваних ділянках - не більше 12-15, на чотирирічних - відповідно 25-35 і 20-30 пагонів на кущ.

На плодоносних кущах при веерной формуванні в умовах Краснодарського краю при схемі посадки 2,5 х 1,5 м рекомендується: на столових среднерослих сортах (Шасла, Сенсо, Кардинал, Перли Саба, Мускат кубанський, Королева виноградників) залишати 20-25 побегов- сильнорослих (Італія, Карабурну, Перемога, Мускат гамбурзький) - 25-35- технічних (Аліготе, Ркацителі) - 35-40- сортах, схильних до перевантаження (Подарунок Магарача, Сапераві північний, Фіолетовий ранній) - 25-30- високоплодних (Нимранг, Тайфи рожевий, Різамат і ін.) при беседчатих формах - до 30 пагонів на 1 м² шпалери.

Форми кущів винограду і їх виведення

Якщо рослина винограду залишити без обрізки, то воно набуде форми ЛАЗу рослини. Плоди при цьому виходять дрібні, несмачні, урожай низький.

Правильною Обрізання і формування можна змусити виноградний кущ рівномірно рости і давати хороший врожай. При цьому розміри куща, його форма, а також плодоношення насамперед залежать від обрізки, а спосіб формування кущів вибирають в залежності від грунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей сорту і застосовуваної системи опор.

ПРИСТРІЙ СИСТЕМИ ОПОР ДЛЯ ВИНОГРАДУ

Основні типи опор, що застосовуються на присадибних ділянках, можна згрупувати в три види шпалерного системи: вертикальна шпалера, альтанки, пристінна. Систему опор доцільно обладнати завчасно до посадки винограду або не пізніше початку другої вегетації кущів.

Вертикальна шпалера складається з якірних і проміжних стовпів, з`єднаних дротом в один або кілька ярусів. При цій системі всі частини куща прямують уздовж дроту, розташованої у вертикальній або похилій площині.

Найбільш поширена вертикальна шпалера. Для її установки з обох кінців ряду вкопують на глибину 50-60 см крайові стовпи довжиною близько 2 м і товщиною 10-12 см. Між ними, через кожні 5-6 м, встановлюють проміжні стовпи такої ж довжини, але з меншим діаметром (близько 8 см).

Щоб додати міцність крайовим стовпів, застосовують якір, розпірку або просто заглиблюють крайової стовп в похилому від ряду положенні на велику глибину. Потім до цих стовпів кріплять оцинкований дріт товщиною 2-3 мм в один або кілька ярусів. До крайніх стовпів дріт кріплять міцно, а до проміжних вільно - скобами, гачками або просто шматочками дроту, щоб її можна було вільно переміщувати уздовж ряду і підтягувати при обвисання.

Для звичайних віялових форміровок перший ярус натягують на висоті 35-40 см від поверхні грунту, такі - через кожні 40-50 см.

Якщо використовують дліннорукавную форміровку, то перший дріт натягують на висоті 15-20 см для створення вигину у рукавів (на перший або другий рік посадки) і на наступний рік її піднімають на самий верхній ярус. Замість цього вигин можна створити шляхом прішпіліванія пагонів. Другий ярус натягують на висоті 60-70 см, а наступні - через кожні 35-40 см.

Для сильнорослих сортів кількість ярусів має бути не менше чотирьох, а для тих, що слаборослих - два-три.

При штамбової формуванні у кожного куща з першого року посадки встановлюють кол. Перший ярус з дроту натягують на висоті штамба, другий подвійний - через 25-30 см для вільного звисання приросту. Якщо штамб невисокий, то натягують другий і третій яруси - через кожні 35-40 см. Першими натягують верхні яруси, в останню чергу - нижні.

Різні варіанти установки якірних стовпів

Види шпалер: 1 - одноплоскостная- 2 ... 3 - двухплоскостная- 4 - дворядна похила

При вертикальній шпалері неможливо дати кущах велике навантаження без зниження продуктивності через загущення пагонів. Тому на родючих, добре зволожує ділянках для сортів сильнорослих підходить двухплоскостной шпалера, яка відрізняється від вертикальної наявністю двох похилих площин.

Шпалеру роблять висотою 2 м з розгалуженнями в сторону міжрядь у верхній частині від центру ряду на 75 см. Як і при влаштуванні звичайної шпалери, крайні в рядах стовпи двухплоскостной шпалери міцно зміцнюють якорями або упорами. До верхніх кінців стовпів прикріплюють дерев`яні або металеві поперечини довжиною 1,5 м. Від кінця перекладин вниз йдуть дерев`яні планки або залізні прути, які кріплять до нижньої частини стовпів на висоті 20-25 см від рівня грунту. З боків планок (прутів) закріплюють за 3-4 ряди дроту.

Аналогічного ефекту можна досягти, встановивши опорні стовпи попарно один одному похило в сторону міжрядь і скріпивши їх у верхній частині поперечиною. На такий шпалері кущі можна формувати за типом многорукавности віяла або кордону. Багаторічні і однорічні частини кущів розподіляють по обидва площинах шпалери так, щоб кущі або їх частини через один займали то праву, то ліву її площину.

Великою перевагою двухплоскостной шпалери є можливість збільшення кількості кущів на одиницю площі, тобто раціональнішого використання земельної площі присадибної ділянки. Але через трудомісткість проведення робіт по догляду за кущами вона може бути переважно рекомендована в районах, де виноград не вкривається на зимовий період.

Альтанковий система опор

Галерейна система з округлою (а) і плоскої (б) «дахом»

При влаштуванні такої шпалери опорна система може мати хрестоподібну, У-образну форми. Ці форми можна створити в першому випадку, прикріпивши на опорному стовпі на висоті 25-30 см від поверхні грунту дві планки і закріпивши їх у верхній частині поперечиною шириною 1,5 м, у другому - встановивши два стовпи похило один до одного і скріпивши їх поперечної поперечиною.

Альтанковий або галерейна система опор використовується головним чином для декоративних цілей, при цьому надземна частина куща розташовується у вертикальній і горизонтальній площинах. Листя при цій системі краще висвітлюються сонцем, а грона знаходяться під їх захистом.

Каркас, що встановлюється для альтанки або галереї, має висоту 2,5-3 м, а ширину і довжину в залежності від умов планування присадибних або дачних споруд та особливостей висаджуються сортів. Опорні стовпи (дерев`яні або труби) ставлять на відстані 3-4 м один від іншого.

Поверх стовпів закріплюють ряд міцних балок або рейок, а найкраще встановлювати зварений із заліза каркас з натягнутою сіткою шпалерної дроту з прорізами (0,5x0,5 м). Верхня стелажна частина альтанки повинна бути міцною і надійною, на вертикальній і горизонтальній частині галереї натягують шпалерну дріт через кожні 60-80 см.

Шпалера з «козирком»

Якщо у дворі лози пустити на шпалеру заввишки 2,5 м, верх її з`єднати козирком зі стіною, то вийде альтанка. Альтанки можуть бути розташовані окремо, різної форми - округлі, овальні, чотирикутні, багатогранні, з різноманітним покриттям (плоским, куполообразним, конусоподібним).

До альтанковий системі відноситься і вертикальна шпалера з козирком (для великої веерной форміровкі), що має дві площини: вертикальну і горизонтальну. Для її пристрою опорні стовпи і їх кріплення повинні бути міцними. Їх встановлюють висотою близько 2 м з відстанню один від одного не більше 3 м. У верхній частині кожного стовпа прикріплюють горизонтальну планку довжиною 1 м, підтримувану інший планкою, закріпленої нижнім кінцем на стовпі. На вертикальній і горизонтальній частині натягують шпалерну дріт.

Таку систему краще застосувати біля стіни, паркану або для прикраси куточка відпочинку.

Щоб прикрасити ділянку, використовують опори для створення алеї, з високих шпалер без козирка і з козирком. Галереї можна зробити прямими, напівкруглими, вполуобхват.

При влаштуванні опори для пристенной культури в стіну через кожні 50-60 см забивають металеві милиці і на них натягують дріт (відстань від дроту до стіни 10-12 см). Можна в якості пристенной системи використовувати звичайну вертикальну шпалеру, встановивши її на відстані 15-20 см від стіни і збільшивши при цьому висоту опорних стовпів і кількість ярусів.

Система опор по типу «наші»: а - донская- 6 - декоративна

Найбільший урожай високоякісного великоплідного столового винограду з одиниці площі можна отримати на великих чашовидних формах, кращою з яких для зони укривного виноградарства є донська чаша.

При такій формі куща створюється не тільки суцільний, а й найбільш ємний, раціонально розташований листовий апарат. Кущ зовні схожий на перевернуту піраміду, має чотири похилі поверхні, або трикутні шпалери. Чаші, розташовані впритул один до одного, утворюють ряди або цілі ділянки.

Відео: Pruning grapes in the fall Part 1

Систему опор для такої форми можна влаштувати декількома способами. Класичний - на відстані 50-60 см від центру посадкової ямки по чотирьох кутах забивають опори висотою 50 см, які поверху з`єднують між собою дерев`яними планками. Наступний ярус створюють за рахунок подібної, але більш об`ємною системи опор. Можливий і третій ярус, створюваний подібним же чином.

На одній шальці можна садити від одного до чотирьох кущів винограду. Дорослі кущі чашовидних насаджень в залежності від умов зростання і сили зростання можуть мати навантаження від 400 до 800 очок.

Удосконалена конструкція - по кутах чотирикутника з довжиною сторін 3-4 м і з посадкової ямою посередині встановлюють міцні опори висотою 2,5-2,7 м. Поруч з посадкової ямою закріплюють якір, який з`єднують товстої дротом з верхніми кінцями опор. Потім через певні відстані (40-50 см) їх з`єднують горизонтально кількома ярусами дротів.

Приблизно такого ж результату можна досягти, застосовуючи наступну конструкцію. У посадкову яму встановлюють міцний стовп висотою 2,5-2,7 м. На ньому на висоті 2,3-2,5 м закріплюють колечко діаметром 3-4 см з дроту. Друге колечко закріплюють нижче на відстані 100- 120 см від першого. Від цих кілець по радіусу натягують 4-6 дротів, закріплюючи їх на двох кільцях, виготовлених із залізних прутів завтовшки 15-18 мм (діаметр нижнього кільця - 80-100 см, верхнього -160-180 см). Таким чином створюються два яруси кріплення лози. Після зеленої підв`язки пагонів ця опора набирає вигляду зеленої вази. Восени листя багатьох сортів стає надзвичайно красивою багряної і навіть рожевого, з якої видніються грона, які набрали всю соковитість своєї забарвлення.

Використовуючи виноградну лозу, можна оформити хвіртку, замаскувати паркан, гараж, озеленити стару стіну. Вміле поєднання різних типів опор зробить ділянку цікавим і затишним куточком для відпочинку та естетичної насолоди.

Вид беседчатой системи