Формування кущів винограду при неукривной культурі

У багатьох садівників-любителів виноградні плантації розташовані в неукривной зоні. Тут з`являється можливість застосовувати більш складні і прогресивні форміровкі виноградних кущів. Наприклад, переводити насадження на високий штамб.

При високоштамбових культурі винограду завдяки піднесеному розміщення структурних елементів куща щодо поверхні грунту створюються кращі умови для освітлення і провітрювання його надземних органів. В результаті підвищуються фотосинтетична активність листового апарату і стійкість до хвороб, кущі менше страждають від заморозків і морозів, полегшується догляд і забезпечується більш високий урожай винограду, ніж на бесштамбовиє формуваннях.

Основний фактор, що лімітує застосування високоштамбових культури винограду - негативна температура зимового періоду. У місцевості, де середній з річних абсолютних мінімумів температури нижче - 16-17 ° С, виноградні кущі слабостійких сортів вкривають. Однак, обробляючи сорти винограду з підвищеною морозостійкістю (Фіолетовий ранній, Осінній рожевий, ВИЕРУЛ-59, Молдова, Сурученскій білий, Грудневий, Ляна, Степняк, Квітковий, Сухолиманський білий, Золотистий стійкий. Дністровський рожевий, Голубок, Муромець, Знахідка, Ноа, Ізабелла , Лідія та ін.), високоштамбових культуру можна використовувати в багатьох районах укривного виноградарства.

Завдяки полутеплічним умов присадибних ділянок для високоштамбових культури винограду в південних районах укривного виноградарства підійдуть і європейські сорти-Перли Саба, Мадлен Анжевін, Ркацителі, Сапераві, Шасла, Трамінер, Кизлярський чорний, що володіють відносною морозостійкістю. Для цих сортів доцільна високоштамбових Формування з резервним рукавом, вкривають на зиму.

Для аматорських виноградників рекомендуються форміровкі: високоштамбових двох-четирехплечая кордонна, високоштамбових многорукавная з резервним рукавом, альтанковий і інші.

Закладка виноградника і догляд за кущами в рік посадки за всіма Формування однакові. Для посадки використовують добре розвинені саджанці. При штамбові способі формування найбільш прийнятна посадка за схемою 2 х 1,5 м.

У рік посадки треба боротися з бур`янами, шкідниками і хворобами, провести три-чотири поливи, вносити добрива, встановити шпалеру і у кожного куща - пристовбурне кол. Перший ярус шпалери натягують з подвійною дроту на висоті штамба (1,2 м), інші два - через кожні 30 см (при залишенні резервного рукава додатково натягують ще один ярус на висоті 60 см).

Виведення штамбової кордонної форми. 1-й рік: а - саджанець в рік посадки-б - кущ восени першого року. 2-й рік: в - кущ після обрезкі- г - кущ влітку з двома горизонтально підв`язаними пасинками для плечей кордону, розвиненими після прищипування основного пагона (рисками показані місця прищипування) - д - кущ влітку з пасинками другого порядку, розвиненими після прищипування плечей кордону - е - кущ восени з визріли Пасинкова пагонами. 3-й рік: ж - кущ навесні після обрізки з ріжками на плечах кордона- з - кущ восени з пагонами для формування сучків заміщення і плодових стрілок. 4-й рік: і - кущ навесні після обрізки і закінчення формірованія- до - повністю сформований кущ восени

В період формування особливу увагу приділяють якості обрізки. Для створення штамбів і рукавів використовують добре визріли пагони довжиною 1,5-2 м, товщиною не менше 6-7 мм в середній частині. Для освіти таких втеч на другий рік молоді рослини коротко обрізають. Залишаються сучки повинні розташовуватися вертикально, а при видаленні зайвого приросту необхідно уникати нанесення зайвих ран і порізів.

Використання неповноцінних пагонів, поступове нарощування висоти штамба призводять до тривалу відстрочку початку плодоношення.

Високоштамбовий кущ можна вивести звичайним способом, який полягає в поступовому (за 5-6 років) створенні форміровкі з спеціально вирощуваних однорічних пагонів, і прискореним (за 4 роки), використовуючи розвинулися на пагонах пасинки.

Двухплечего кордонна формування. Навесні другого року вегетації найбільш розвинувся однорічний пагін обрізають на 2-3 очка, а інші видаляють. Першу уламку виконують, коли зелені пагони досягнуть довжини 10-15 см, другу - 40-50 см із залишенням одного втечі, який у міру розвитку 4 рази підв`язують до пристовбурному колу. Коли основний втечу досягне довжини, що перевищує на 5-10 см заввишки майбутнього штамба, його карбують (приблизно через тиждень). Всі пасинки видаляють, крім двох верхніх, супротивно розташованих. При довжині пасинків 30-40 см їх підв`язують горизонтально до дроту в протилежні сторони. В кінці червня, коли довжина досягне приблизно 80 см, їх прищипують для стимулювання розвитку пасинків другого порядку. Розвинені пасинки проріджують, залишаючи 3-4 на кожному плечі (через кожні 20-25 см).

Таким чином, на другий рік формують штамб, два плеча і створюють основу для створення ріжків.

Навесні третього року, якщо розвинулися нормальні пасинки другого порядку, з них формують розгалуження на плечах, обрізаючи їх на 3-4 очка. Якщо пасинки виявилися неповноцінними, при обрізанні їх видаляють і ріжки формують з пагонів зимуючих вічок. Коли очі добре набухнуть, їх видаляють на штамбі і на ріжках, за винятком двох верхніх. Штамб і плечі підв`язують дуже обережно, щоб підв`язувальний матеріал не врізався в зростаючу деревину. При довжині пагонів 15-20 см зайві обламують, а що залишилися в міру зростання підв`язують до шпалери.

Навесні четвертого року на кожному ріжку нижній пагін обрізають на сучок заміщення, верхній - на плодову стрілку довжиною 5-6 очок (коротше - у сортів типу Ізабелла, європейсько-амурських сортів, довше - у європейських). На цьому формування закінчується. Подальшу обрізку проводять за принципом плодового ланки (сучок заміщення + стрілка плодоношення) або коротко на 2-3 вічка.

Якщо здатність до утворення пасинків у сорту невисока, то виведення цієї форміровкі має свої особливості. Так, протягом літа другого року вегетації зелений пагін, обраний для штамба, спочатку підв`язують вертикально до кілка до висоти першого дроту, потім плавно згинають уздовж дроту і підв`язують горизонтально. На третій рік втечу обрізають на довжину рукава, а другий рукав формують за рахунок втечі, що розвинувся з зимующего вічка верхній частині штамба з протилежного його боку. У наступні роки формують ріжки та плодові ланки.

многорукавная Формування - Відрізняється від попередньої наявністю замість 2 плечей кордону 4-6 рукавів з плодовими ланками на кінцях. Вона більше підходить для районів укривного виноградарства, так як забезпечує більш легку заміну поламаних рукавів.

Відмітною елементом її є те, що на втечу, призначеному для виведення штамба, на рівні верхньої дроту залишають 4 втечі на 6-8 очок (майбутні рукави), на яких одним з вищеописаних способів створюють плодові ланки. Крім того, нижче розгалуження штамба залишають 2 сучка для можливої заміни пошкоджених рукавів.

Формування з резервним рукавом. Навесні другого року посадки кущі підрізають на сучок. В цей рік прагнуть виростити по два сильних втечі. При переростання пагонами прийнятої висоти штамба на 10-15 см їх прищипують. На кожному пагоні залишають два верхніх пасинка. Восени один з пагонів залишають на опорі (майбутній штамб), а другий (майбутній рукав) звільняють від опори, пришпилюють до грунту (в сторону укривкі) і вкривають.

Навесні третього року з пасинків на штамбі формують плечі кордону, а Пасинкова пагони на рукаві обрізають на 3-4 очка кожен. Цей рукав підв`язують уздовж дроту, натягнутої на висоті 60 см. Всі очі на штамбі і рукаві засліплюють до перших розгалужень. Восени рукав вкривають.

Навесні четвертого року на плечах кордону формують ріжки. На рукаві знову проводять коротку обрізку і вирощують 5-6 пагонів, які восени для зручності укривкі підрізають на 10-12 очок. Навесні того ж року біля основи куща залишають один порослеві втечу.

Навесні п`ятого року на плечах завершують формування плодових ланок. На рукаві в цей рік знову залишають 2 сучка. Порослеві втечу підрізають на 2-3 очка (таку обрізку проводять щовесни після благополучної зимівлі). На цьому формування кущів закінчується.

При пошкодженні морозами неукриваемой частини куща (у будь-який рік формування) її зрізують, резервний рукав піднімають і підв`язують до кілка, а стрілки (майбутні плечі кордону) підв`язують в протилежні сторони. Новий рукав формують з порослевого втечі, підрізавши його на довжину рукава. Нижні оченята на ньому, за винятком 2-3 верхніх, засліплюють.

Виведення штамбової форми з резервним рукавом: а - перший рік- б - другий рік (осінь) - в - третій рік (весна) - г - четвертий рік (весна) - д - п`ятий рік (весна)

Формування «звисає кордон». Відмінною особливістю є те, що шпалера має всього один ярус з одинарної (діаметром 4-5 мм) або спареної (діаметром 2,5 мм) дроту, штамб висотою 150-160 см, одне або два плеча кордону з розташованими з боків плодовими ланками.

Штамб прикріплюють до індивідуального колу, плечі кордону - до дроту шпалери. Стрілки і сучки до опори не прикріплюють, вони вільно звисають з розвиваються на них пагонами.

На такому формуванні можна застосовувати і жорстку бездротову шпалеру, яку виготовляють з уголкового заліза та інших матеріалів. Вона представляє із себе Т-подібну форму (висота - 150 см, довжина поперечної планки - 130-140 см), може бути представлена як групою кущів, так і одиночними кущами, які добре впишуться в загальну систему озеленення ділянки.

Відео: Обрізка виноградних кущів - штамбові Формування

Форма «подвійний женевський завісу» в двох варіантах (а і б)

Принципи створення кущів і штамбових кордони форміровок ідентичні, за винятком того, що на плечах кордону при виломкі зелених пагонів враховують необхідність більш частого розміщення плодових ланок. Формування передбачає коротку (1-6 Глазкова) обрізку стрілок.

Подвійний женевський завісу. Якщо вищезазначене Т-образну опору своїми перекладинами спрямувати не по одній лінії вздовж ряду, а розташувати перпендикулярно до міжряддю, а потім з`єднати їх двома паралельними шпалерними дротами, простягнутими по обох кінцях перекладин, то вийде опорна система для форміровкі «подвійний женевський завісу». Ширина поперечини може коливатися від 80 см на слаборослих сортах, до 130 см - на сильнорослих.

Формування складається з штамба висотою 160-180 см, підв`язати до індивідуальної опорі, і двох горизонтальних кордонів, підв`язаних до перекладині з одним-двома плечима на кожному, які, в свою чергу, підв`язують до натягнутих шпалерним проволокам: одне плече - в одну сторону, інше - в іншу. Плечі одного куща подовжують до зіткнення з плечима сусідніх кущів.

Плодові пагони з зеленими паростками і урожаєм вільно звисають. Завдяки збільшенню навантаження кущів і створення великого запасу багаторічної деревини врожайність може бути значно збільшена.

За винятком виведення і розміщення плечей кордону, в іншому принципи формування аналогічні з формуванню «звисає кордон».

Формування кущів на горизонтальному стелажі. Цей спосіб також широко поширений на присадибних ділянках.

На другий рік після посадки вирощують на кущі сильний пагін близько 2 м, який навесні наступного року підрізають на всю довжину визріли частини і підв`язують вертикально з зовнішньої сторони опорної конструкції. Якщо лози мають велику довжину, верхню частину їх кладуть і прив`язують на горизонтальному стелажі.

Всі очі на вертикальній частині стовбура засліплюють, за винятком трьох верхніх. Зелені пагони прикріплюють до дротяного стелажу.

При підрізуванні на наступний рік на стовбурі залишають 2-3 краще розвинені лози, підрізають на 2-2,5 м і підв`язують їх на відстані 1 м одна від одної. Всі очі на вертикальній частині лоз і на вигині видаляють, а на горизонтальній частині проріджують через 1-2 нирки з таким розрахунком, щоб зелені пагони розташовувалися на протилежних сторонах лоз через 20-25 см. З цих втеч в наступні роки формують плодові ланки. Самий верхній втечу на рукавах служить для їх подовження.

Навесні наступного року на лозі продовження залишають кожен третій вічко, а інші видаляють. Для формування плодових ланок бічні лози підрізають на 2-3 очка, а на вже наявних ланках стрілку видаляють і формують нове плодове ланка з довжиною обрізки стрілки на 5-10 очок в залежності від сорту (або ж коротко обрізають). На 1 м² стелажа повинна розміститися не більше 20-25 пагонів.

При необхідності до того, як буде сформований горизонтальний кордон на стелажі, для отримання врожаю біля основи куща можна залишити 1-2 втечі і щорічно підрізати їх на плодове ланка. Крім того, якщо потрібно «закрити» вертикальні боку стелажа для створення альтанки, між основними кущами саджають додаткові і формують їх за типом веерной або штамбової кордонної форміровкі з вертикальним і похилим веденням приросту.

Відео: Формування винограду на арку

«Беседчатая Формування». Навесні другого року (до розпускання бруньок) з виросла за попередній сезон лози вибирають один самий хороший втечу і коротко обрізають на 4-5 очок. При довжині 5-7 см видаляють всі порослеві (нижні) і слабкі пагони, а також двійники. Залишені пагони підв`язують вертикально.

Виведення беседчатой форми (один з варіантів): а - другий рік (осінь) - б - третій рік (весна) - в - третій рік (осінь) -

г - четвертий рік (весна) - д - четвертий рік (осінь) - е - п`ятий рік (весна) - ж - шостий рік (весна)

Навесні третього року залишають найбільш розвинені один-три втечі і підрізають їх на довжину визріли частини. Якщо довжина дозволяє, то їх підв`язують на горизонтальній частині опорної конструкції. У нижній частині втечі, до першої дроту (60 см) видаляють всі почали проростати очі. Вище її на вертикальній підв`язаною лозі закладають яруси майбутньої форміровкі: перші 3-4 втечі залишають, такі 4-5 виламують, потім знову йдуть 3-4 збережених і 4-5 віддалених. На самому кінці лози залишається 2-3 втечі, один з яких для подовження рукава.

Через два тижні видаляють пагони з заміщуючих і сплячих бруньок. На кущі залишають в цілому 10-12 пагонів, які протягом літа підв`язують горизонтально (вправо і вліво, чотирма ярусами). Пагони, що розвинулися з верхніх вічок, пускають вертикально і загинають на стелю альтанки.

При весняної обрізування четвертого року число лоз, що залишаються для формування, скорочується до п`яти (по два на першій і третій дротах і верхня - вертикальна). Кожну з них обрізають на 12-15 очок. На кущі розвивається 30-40 зелених пагонів (слаборозвинені і двійники видаляють).

На п`ятий рік формування беседчатого куща закінчується. Навесні на кожному з п`яти відгалужень рукава вибирають по два хороших втечі, які обрізають на 10-12 очок. Ці лози підв`язують горизонтально. Всього на кущі повинно бути 80-100 зелених пагонів (в наступні роки може бути від 150 до 200).

Надалі щорічно на кожному плодовому плечі вибирають 1-2 хороших втечі, розташованих ближче до основи. Всі інші видаляють. Якщо кращим виявиться не перший, а, припустимо, третій втечу, то всі розташовані нижче вирізують біля основи. Довжина лоз залежить від сорту і сили зростання. Таку обрізку проводять до тих пір, поки на плодовому плечі не почне слабшати і придушуватися приріст, тоді проводять омолодження. Замість цієї системи найчастіше застосовують коротку обрізку на сучки на що залишаються 2-3 рукавах.

Формування для пристенной культури. Перевага пристенной культури винограду полягає в тому, що вона не обмежується районами, де природні умови дозволяють з давніх часів вирощувати виноград, а дозволяє культуру значно просунути на північ. Стіни будівель, особливо кам`яних або цегляних, за день накопичують багато сонячного тепла, а вночі, коли температура знижується, вони поступово віддають його, тому біля стін не буває такого сильного охолодження, як в інших місцях.

При виборі місця особливу увагу слід звернути на захист виноградних насаджень від вітру і не створювати затемнення від поруч стоять стін.

Схема посадки і формування кущів біля стін будівель (один з варіантів)

Площа, яка оброблюється при пристенной культурі дуже мала, тому необхідно приділяти увагу внесенню добрив і зрошення.

Для пристенной культури застосовують формування, що трохи відрізняються від інших.

Відео: Осіння обрізка неукривного винограду

Формування вертикального кордону. Дана Формування може мати 1 або 2-3 рукава. Найбільш зручно створити 2 рукава. При цьому кущ висаджують під вікном і потім з розвилися пагонів формують рукави справа і зліва від вікна. Перед формуванням необхідно завчасно обладнати шпалеру, вбиваючи милиці з отворами на зовнішніх кінцях в стіну і натягуючи шпалерну дріт на відстані 80-100 см один від одного по вертикалі (нижня дріт на висоті 50 см від поверхні грунту). Для кращої вентиляції дротова шпалера не повинна прилягати до стіни ближче ніж на 10-15 см.

На другий рік посадки, навесні під час обрізання на кущі залишають 2 сильних втечі для вирощування стовбурів, які підв`язують віялом до першої та другої проволокам шпалери. При розпусканні очок на кожному стовбурі у першій дроту залишають 2 очка, у другій -3 (для формування плодових ланок з кожного боку). Верхній вічко призначений для продовження стовбура. Лозу обрізають вище другого дроту над третім оком (якщо пагони короткі, то їх підв`язують тільки до нижнього дроту).

До осені виростають 2 втечі продовження стовбурів, що досягають четвертої-п`ятої дроту, і 8 пагонів - по 4 з кожного боку вікна.

Третій рік посадки. Навесні з вирослих пагонів формують 8 сучків з 2-3 вічками на кожному для створення плодових ланок. На висоті третьої і кожної наступної дроту зберігають очі для вирощування пагонів на плодові ланки. Перевантажувати кущі врожаєм не слід.

Четвертий рік посадки. Навесні на стовбурі у нижній і другий дротів формують плодові ланки. Пагони у інших ярусів також вкорочують на сучки з 2-3 вічками для формування на майбутній рік плодових ланок.

П`ятий рік посадки. На всіх ярусах формують плодові ланки. При цьому у двох перших ярусів отплодоносившие лози видаляють, а з сучка формують нові плодові ланки. Таку обрізку проводять щорічно. Підв`язуючи плодові лози горизонтально по шпалері, а зелені пагони вертикально або похило, можна домогтися гарного озеленювального ефекту.

Принцип виведення вертикального кордону з одним стволом той же, що і при вищеописаному способі, з тією лише різницею, що тут замість двох формують один ствол.

Формування горизонтального кордону. Дану форміровку використовують в пристенной культурі для суцільного озеленення, а також для озеленення високих шпалер (алей) і галереї. Кущі висаджують на відстані 60-80 см і формують у них різну висоту штамба, а у верхній частині - плечі кордону. Розміщення кущів на різній висоті дозволяє повністю закрити опорну конструкцію. Кущі з різною висотою штамба розміщують в певній послідовності. Наприклад, висота штамба першого куща 50 см, другого - 160, третього - 100 см, наступні три кущі в такій же послідовності і т.д.

Перед другою або третьою вегетацією один сильний пагін (майбутній штамб) підв`язують вертикально і на потрібній висоті формують плечі кордону з ріжками і плодовими ланками звичайними способами.

Для озеленення балкона на другому поверсі і вище, щоб сформувати дуже довге стебло - стовбур, лозу обрізають на всю довжину визріли частини, видаляють всі очки, за винятком 2-3 верхніх.

На наступний рік знову залишають один найрозвиненіший втечу, всі інші видаляють. Коли стовбур досягне потрібної довжини, формують одне або два плеча кордону і плодові ланки на них. Плечі кордону, однорічні лози і зелені пагони підв`язують до дротяної опорі на балконі.

Кущі розміщують, відступивши 1,2-1,5 м від стіни (краще з південного боку). Зростаючий втечу (штамб) підв`язують до вертикально натягнутої дроті (від кола, забитого біля куща, до балкону). У міру подовження штамба важко видаляти бічні пагони, тому дріт відчіплюють від перил балкона і кущ обережно за допомогою шпагату опускають на землю. Після уламки зайвих пагонів знову натягують дріт і разом з цим піднімають лозу в вертикальне положення. Основну лозу підв`язують шпагатом, який туго прив`язують до дроту через кожні 0,5 м і вільно петлею до лози.

Не слід залишати на тому ж рукаві бічні лози для пристрою альтанок і на інших балконах, так як це гальмує зростання штамба і призводить до ослаблення і підмерзання лоз альтанки верхнього ярусу. Краще сформувати на тому ж кущі додатковий рукав.