Огірок

Огірки відбуваються з тропічних і субтропічних лісів Індії, тому вони теплолюбні, світлолюбні і вологолюбні. Вони можуть рости при невеликому затіненні, але урожай при цьому різко знижується, набагато краще огірки розвиваються і плодоносять при хорошому освітленні.

Що люблять огірки? Родючу, багату гумусом грунт з нейтральною або слабокислою реакцією (рН 5-6), підживлення настоєм свіжого гною, мінеральні підгодівлі, вологу (80-85%) і теплу грунт (зростання і розвиток коренів йде при температурі вище 15-16 градусів), вологий (85-90%) тепле повітря (для нормального росту і розвитку їм потрібна температура вище 20 градусів тепла).

Чого не люблять огірки? Кислих, щільних, бідних, холодних грунтів, поливів холодною водою (нижче 20 градусів тепла), протягів, різкої зміни температур вдень і вночі (починають гірчити), холодних ночей (вночі температура не повинна опускатися нижче 12-16 градусів, інакше зеленці не ростуть ). У денний час огірок воліє температуру 22-28 градусів, але не нижче 20 і не вище 30-32. При температурі нижче 20 градусів ріст і розвиток огірка сповільнюються, при 15-16 градусах плодоношення призупиняється, при температурі вище 32 градусів ріст і розвиток припиняються, а при температурі вище 36-38 градусів не відбувається запилення. При негативних температурах огірок гине. Огірок не любить пересадок.

Якщо температура повітря опускається до 3-4 градусів на тривалий час (10- 15 днів), рослини не розвиваються, сильно слабшають і надалі хворіють кореневими і стебловими гнилями.

У огірків, як і у всіх гарбузових культур, слабка коренева система і погана регенерація коренів, тому вони не люблять пересадок, розпушування грунту, прополки, так як при найменших рухах ґрунту у них обриваються сисні волоски і вже не відновлюються на цьому корені. Потрібен час, щоб виросло нове корінець, на якому утворюються сисні волоски. Природно, що в цей час розвиток і плодоношення сповільнюються. Тому огірки краще вирощувати безрассадним спосіб, не пересаджувати рослини, особливо коли у них більше 2 справжніх листочків, мульчувати грунт під рослинами, щоб не доводилося її рихлити, і зрізати бур`яни за рівнем грунту, а не висмикувати їх.

вибір сорту

Краще використовувати районовані сорти або гібриди, які добре зарекомендували себе в вашому регіоні. Не біжіть за екзотикою і вже у всякому разі не засівають всю теплицю відразу невідомими вам сортами. Ретельно відберіть те, що вам потрібно, то, що дасть вам стабільний урожай, і трохи прикупити чогось новенького, щоб випробувати на своєму городі.

Сортів і гібридів огірків створено чимало, але далеко не всі можуть вам сподобатися або підійти через місцевого клімату. Однак існують універсальні гібриди та сорти, які відмінно показали себе практично у всіх регіонах.

Коли справа стосується томатів, я зазвичай не рекомендую гібриди, оскільки у них низькі смакові якості в порівнянні з сортами. А ось коли мова йде про огірки, рекомендують користуватися саме гібридами, а не сортами. Вони набагато стійкіше до несприятливої погоди, хвороб і шкідників, швидше ростуть і розвиваються, дружніше віддають урожай і, головне, не поступаються за смаковими якостями сортам, а часом і перевершують їх. Правда, насіння гібридів коштують дорожче, це теж слід враховувати.

Відео: ОГІРОК

На пакетиках з сортами зазвичай пишуть, для відкритого або закритого вони грунту, і з цим слід рахуватися. А ось гібриди, як правило, підходять і для теплиць, і для відкритого грунту. Найбільш відомий універсальний гібрид садиба петербурзької фірми «Хардвік». Він володіє хорошими смаковими якостями і дає надійний урожай за будь-яких погодних умовах. Садиба хороша в будь-якому вигляді: у салатах, окрошка, маринадах і засолюванні.

Спеціально для засолювання фірмою «Хардвік» створений сорт Хрусткий виняткових смакових якостей.

Є рясні гібриди універсального призначення Опал і Дачний, є дуже смачний пізній сорт Осінній корнішон, маленькі огірочки якого не перевищують 8-ю см. Короткоплодних рясний сорт Павловський універсального призначення відрізняється хорошим смаком і здатністю зав`язувати плоди при недостатньому освітленні. Є хороші сорти, створені в ВІР спеціально для регіонів з прохолодним літом і недостатньої сонячної освітленістю: Нік, Кулик, Карельський. Є довгоплідний гібрид Северянин, створений в Санкт-Петербурзькому агрономічному університеті.

Гарні сорти і гібриди московських фірм «Гавриш» і «Седекія»: гібриди дня відкритого грунту Астерікс і Московський піжон, а також гібриди дня теплиць Парус, Турнір, Блик, сорти Вірента і Пірента. У будь-якому регіоні можна сміливо ростити що набули широкого поширення гібриди Марінда, Конні, Мазай, Темп (дуже швидкоплідний). Інтерес викликають крихітні гібриди спеціально для приготування пікулів: Весна, Метелик, Син полку, Мікрон. Останнім часом селекціонери створили багато нових гібридів з короткими батогами, які не вимагають прищіпки. Як правило, вони плодоносять букетом. Це Пітерський ювілейний, Весела компанія, Дружна сімейка, Букет, Жолудь, По щучому велінню, На мою хотінням, Охотний ряд, Весна, Смарагдовий потік (сверхранний, тіньовитривалий), Російська забава (засолювальний гібрид тривалого плодоношення).

Відео: Живий огірок | Source

Варто звернути увагу на гібриди голландської селекції, які пропонує фірма «Вейо»: Астерікс, Адам, Атлантіс, Акорд, Агібі, Аміго, Амур.

Великий інтерес у любителів викликали чудові огірки нового покоління, потрійні гібриди Валаамського, Огірок Саровського, Суомі. У них відмінний смак, багатий урожай і хороша стійкість до несприятливих умов. Крім того, у них обмежений ріст бічних батогів, так що батоги не треба прищипувати, до того ж плодоношення пучком, тобто відразу по кілька огірочків з пазухи листа. Єдиний недолік - досить висока ціна і швидка віддача врожаю.

підготовка насіння

Якщо ви вирощуєте гібриди, то попередньо прогрівати насіння не треба, оскільки у них переважно жіночий тип цвітіння. Якщо ви вирощуєте сорти і при цьому насіння у вас свіжі, то прогрів робити рекомендується, щоб стимулювати швидке поява жіночих квіток, оскільки у сортів на головному стеблі переважно ростуть чоловічі квітки (у жіночих квіточок є маленький огірочок, а у чоловічих його немає).

За місяць до посіву підвісьте мішечок з насінням на батарею центрального опалення. Можна цю процедуру скоротити, якщо перед самою посадкою прогріти насіння в термосі з гарячою (53 градуси) водою протягом 15-20 хвилин, заодно і звільніть насіння від збудників бактеріозу і антракнозу.

правило посіву

У регіонах з холодним влітку огірки краще вирощувати не в високих теплицях на вертикальній шпалері, а в горизонтальному положенні в маленьких парничках, тому що тепле повітря, що піднімається від грунту вночі, цілком може утримати тепло в маленькому обсязі. У цих регіонах, зокрема на Північно-Заході, у відкритому грунті огірки не вирощують, їх доводиться вирощувати на укривние грунті, тобто вночі накривати гряди з огірками, а вдень відкривати. Це зручно робити, якщо над грядками з огірками встановити дуги - металеві або з вербових прутів. З зрізаних прутів відразу треба зняти кору (в цей час вона знімається дуже легко). Зігнути прути дугами, встромивши в грунт. Такі вербові дуги служать 5-6 років, якщо на зиму виймати їх з грунту, пов`язувати в пучки і тримати під дахом, щоб не намокали.

Для вирощування огірків в укривние грунті зручно побудувати спеціальний ящик без дна, шириною 2 м і довільної довжини. Ящик розташовують так, щоб його довга сторона йшла з заходу на схід, оскільки огірки будуть рости поперек ящика в південному напрямку. Північна сторона ящика робиться висотою приблизно 80, а південна - всього 40 см, бічні сторони мають косою верхній зріз, опускаючись від 80 до 40 см.

Нижня частина ящика заповнюється біопаливом. Використовувати можна сіно, солому, листя, неперепревшего компост, але тільки не гній, так як він викличе бурхливий ріст надземної частини на шкоду плодоношення, а також спровокує кореневі гнилі. Зверху на біопаливо насипається родючий грунт висотою не менше 15-20 см. До низького краю ящика грунт не повинен доходити приблизно на 5-7 см.

Насіння або розсада висаджується з боку високої стінки на відстані ю см від неї. Рослини розміщуються досить часто, приблизно в 15 см один від одного. Ззаду до високої стінці за допомогою планки прибивається плівка, яка перекидається через весь ящик і спускається на землю за низькими краєм так, щоб її можна було закріпити на землі камінням і трубою. Днем плівку відкидають за високу стінку, вночі перекидають через низьку стінку і закріплюють, повністю вкриваючи огірки. Власне кажучи, це теж укривние грядка, але тільки працювати на ній простіше.

Можна з метою економії площі ростити огірки в вертикальному циліндрі. Для цього шматок руберойду довжиною близько 3 м згортають в циліндр діаметром 80-90 см, ставлять циліндр на попа, обв`язують мотузкою, щоб він не розвалився, і заповнюють його нижню частину розірваними журналами, старим взуттям, шматками гнилих пнів і дощок, перекладаючи будь землею , потім додають розрубані гілки з листям, неперепревшего компост або сіно, солому, листя, тирсу, додають азофоску (2 3 склянки), потім насипають добрий грунт. До верху циліндра має залишитися близько 20 см порожнього простору. Грунт треба добре промочити до самого низу циліндра. Потім накрити плівкою і обв`язати мотузкою. Через 10-12 днів грунт добре прогріється, і можна буде сіяти в неї насіння огірків.

На такий вертикальної грядці насіння висівають на відстані 15 см один від одного по колу циліндра, відступивши від стінки на 10-12 см, і накривають плівкою. Заморозки йдуть по грунті, а насіння знаходяться на висоті 80 см, тому не підмерзають.

Сходам дають підрости до першого справжнього листочка. Потім плівку знімають, а в центр грядки вбивають трубу або кол так, щоб він стирчав над циліндром приблизно на півметра. До верхньої частини кола прив`язують лутрасил, який спускають на зразок намету до землі і закріплюють, щоб не загорнув вітер. Сходи виявляються всередині намету, і заморозки їм не страшні. Лутрасил відкривають, тільки щоб полити і підживити рослини. З настанням спекотної погоди весь лутрасил збирають з північного боку, відкривши рослини сонця. У міру зростання рослини будуть спускатися по стінках циліндра вниз, така грядка виглядає ефектно.

Відео: Огірок від посіву до першого збору 50 днів

Звичайно, ставити такий циліндр треба на самому сонячному місці. У ньому розміщується до 20 рослин, а займає грядка всього 1 м².

Можна зробити циліндр не з руберойду, а з автопокришок, складених один на одного. В таких же вертикальних грядках добре вирощувати розсаду різних культур. Але в них не можна садити суницю, тому що взимку циліндр промерзає і суниця загине в тих регіонах, де морозні зими. Навесні, щоб розтопити лід, грунт в цих вертикальних грядках поливають дуже гарячою водою.

Гарбузові культури можна вирощувати розсадою, за умови, що ви будете пересаджувати їх в грунт перевалкою, без пошкодження коренів, у віці 20-25 днів після сходів. Саме в стадії 1-2 листків розсада гарбузових досить добре переносить пересадку, оскільки у неї практично ще немає кореневої системи. Якщо робити пересадку в більш пізньому віці, то сформована рослиною коренева система практично загине і після пересадки почне відростати заново.

Найкраще розсаду вирощувати в циліндрах безодня, зроблених з газети. Газету складають два рази навпіл і навертають на пляшку. Виходить паперовий циліндр. Його краю закріплюють скріпками, знімають циліндр з пляшки і заповнюють почвосмесью. Можнос допомогою паяльника зварити такі циліндри зі шматка плівки. Для цього плівку нарізають смугою приблизно 30 см шириною і складають навпіл по широкій частині. Тепер залишилося спаяти її по краю і розрізати на частини довжиною по 15 см.

Насіння можна заглибити у вологий грунт без їх замочування, але можна замочити і навіть попередньо проростити. Не забудьте почати підгодівлю огірків, як тільки з`являться сходи.

Пересадку будете робити перевалкою, поставивши циліндри разом з газетою в підготовлені лунки такий же, як циліндр, глибини. Підсипте грунт навколо газети. Поступово газета в грунті розмокне, і крізь неї проростуть коріння. Якщо розсада вирощена в циліндрах з плівки, то її треба опустити в підготовлені лунки разом з плівкою, а потім обережно розрізати плівку. Весь кому землі виявиться в лунці без пошкодження коренів. Тепер підсипте в лунку ґрунт.

Посадки акуратно полийте по периметру циліндрів, що не направляючи струмінь під корінь і намагаючись не потрапляти на листя. Якщо ви хочете отримати перші огірочки на початку-середині червня, то посійте їх на розсаду за 40-45 днів до цього і пересадите на постійне місце у віці 20-25 днів.

Незалежно від того, будете ви сіяти огірки в низькій або високій теплиці, попередньо треба вирити траншеї на глибину і ширину багнета лопати, внести в них сухе сіно, листя або неперепревшего компост. Повернути на сіно вийняту з траншеї грунт, покласти зверху дошку і пройтися по ній, щоб ущільнити землю. Добре полийте грунт і накрийте плівкою для прогрівання землі. Через 5-7 днів сіно почне перегниватимуть, при цьому буде виділятися тепло, грунт прогріється до 15-16 градусів, і ви можете сіяти огірки. Я роблю в грунті поглиблення нижньою частиною глибокої тарілки на відстані 25 см один від одного. Беру насіння великим і вказівним пальцями і заглиблюють його в грунт на фалангу пальця так, щоб воно встало на ребро. Не вірите - перевірте, насіння, посаджене на ребро, сходить краще, ніж поставлене на попа або належний плазом.

Я для страховки висаджую в кожне гніздо 2-3 насінини по центру поглиблення, розташовуючи їх трикутником на відстані 2-3 см один від одного. Накриваю їх половинкою дволітровою пластикової пляшки, добре заглубляя краю в грунт, щоб слимаки не об`їлися сім`ядольні листочки після сходів. Зверху накриваю подвійним спанбондом або лутрасилом. Рослини спокійно переносять заморозки до - 6 градусів і при цьому добре ростуть і розвиваються. Як тільки у огірків з`явиться перший справжній лист, їх можна розсадити або відсадити зайві, залишивши, природно, кращі, або зрізати непотрібні за рівнем грунту ножицями. З цього моменту слимаки їм не страшні, пляшки можна прибрати, залишивши лише подвійний спанбонд прямо на рослинах до того, як мине загроза нічних заморозків.

Після закінчення заморозків огірки вже треба підв`язувати, якщо ви вирощуєте їх на вертикальній шпалері. Для цього зав`яжіть під першим справжнім листком шнур вільної петлею і, обкручівая стебло проти годинникової стрілки шнуром, проводите його під кожним листом. Натягніть шнур і прив`яжіть бантиком до горизонтальної дроті, натягнутому в 1,5 м над землею. Далі, якщо огірки не будуть самі чіплятися за шнур, обмотують його навколо стебла.

Коли огірки доростуть до горизонтального дроту, перекиньте їх через дріт і змусьте рости вниз, для чого доведеться підв`язати зростаючий кінець стебла до його більш низькій частині.

Підживлення, полив

Грунт повинна бути пухка, багата органікою. Перед посадкою в кожну лунку слід внести 2-3 ст. ложки азофоски і 1 ч. ложку сульфату калію або 1/2 склянки золи. Добре перемішати добриво з грунтом, лунку рясно полити теплою водою.

Огірок відноситься до каліелюбам, у нього співвідношення N: Р: К становить 34: 13: 53, і в той же час він відносно мало виносить поживних речовин із ґрунту (його агронорма N + Р + К = 15).

Підживлення краще поєднувати з поливами. На кожне відро води ємністю 10 л треба брати 3 ст. ложки азофоски і додавати 1 ст. ложку калію плюс 2 ч. ложки «Уніфлор-мікро». Можна використовувати для підгодівлі золу, розсипаючи по вологій після поливання грунті 2 ст. ложки золи навколо кожної рослини, намагаючись не потрапляти на стебло.

Мінеральні підживлення слід чергувати через тиждень з органічними. В якості органічних підгодівлі найкраще використовувати настій свіжого гною (1: 10) або пташиного посліду (1: 20). Все гарбузове люблять свіжий гній, але тільки в якості рідкої підгодівлі (вони не переносять внесення свіжого гною під корінь при посадці). Замість гною можна використовувати настій бур`янів, який треба розвести водою 1: 5.

Огірки люблять вологий грунт, але це не означає, що їх слід поливати надмірно. Грунт повинна бути постійно вологою, але не перетворюватися в сльоту. Найкраще організувати крапельне зрошення, використовуючи шланги з отворами або пластикові пляшки з підгодівлею. У нижній частині півтора-дволітрових пляшок зробіть розпеченим товстим цвяхом отвори по всій бічній поверхні. Нижню частину пляшки з отворами закопайте між огірками в грунт і відкрутивши кришку. Тепер ваше завдання стежити, щоб в пляшці постійно був слабкий розчин підгодівлі.

Для приготування живильного розчину треба взяти 1 ст. ложку мінералки і 2 ч. ложки «Уніфлор-мікро» на 10 л розчину гною або бур`янів. Цю суміш постійно підливайте в горлечко пляшки зі старого чайника. Додаткових поливів при цьому не потрібно. Одна пляшка цілком прогодує 4 рослини.

У холодну або прохолодну погоду огірки слід поливати помірно, це охоронить їх від захворювання несправжньою борошнистою росою і гнилями.

Якщо у вас висока теплиця, то повітря в ній вночі сильно охолоджується, оскільки тепло від нагрітої за день грунту піднімається вгору і його недостатньо, щоб обігріти такий великий об`єм повітря. Огірки не люблять нічного похолодання, тому в прохолодні ночі треба включати підігрів: це можуть бути електричні або гасові лампи, стрічкові обігрівачі та інші пристосування.

Фази розвитку огірка

Насіння починає проростати при температурі 15-16 градусів. Тому їх треба сіяти в прогріту грунт (наприклад, на утеплену гряду). Сходи з`являються на 4-6-й день при температурі 25-30 градусів, на 4-10-й - при температурі 20- 25 і через 10-12 днів - при температурі 17-19 градусів. У холодній грунті насіння гинуть.

Перший справжній лист з`являється через 5-7 днів після сходів, а цвітіння настає через 35-40 днів при температурі 20 градусів і через 25-30 днів - при 25-28 градусах. Кожна квітка живе 3-5 днів, якщо за цей час відбулося запліднення, то зав`язь зростає дуже швидко при температурі 20-28 градусів, і вже через тиждень можна знімати молоді огірочки, вони-то і будуть найсмачнішими і без гіркоти. Знімати огірки слід молодими, щодня, в крайньому випадку, через день. Переросли огірки несмачні, крім того, вони затримують зростання інших зеленцов.

формування огірків

Якщо ви вирощуєте огірки в горизонтальному положенні, то їх формувати не потрібно. Якщо ви вирощуєте їх вертикально, то формування зводиться до того, що вам треба «засліпити» (вищіпнуть те, що зростає з пазухи листа) 3-4 нижніх листа. Це роблять для того, щоб не росли самі нижні батоги, - вони забирають всі поживні речовини першими, але майже не плодоносять через нестачу світла внизу. Крім того, вони загущають нижню частину рослин, і через погане провітрювання саме в нижній частині рослин часто починаються Стеблеві гнилі.

Потім, у міру зростання огірка, у нього треба робити прищіпку бічних пагонів, обриваючи кінець втечі, як тільки на ньому утворюється 2 листи. Тоді не відбудеться згущене теплиці, до всіх рослинам буде хороший доступ світла і повітря, а отже, виросте багато огірків. Якщо цього не робити, ви отримаєте суцільні джунглі з стебел і листя, серед яких тільки подекуди будуть проглядатися огірочки. При загущенні посадок огірків урожай різко падає. Як тільки ви перекинете стебла огірків через горизонтальну шпалеру (дріт), припиніть робити прищіпку бічних пагонів, кінці їх коренастий, і на цих відгалуженнях плодоношення буде гронами, тобто кілька огірочків з одного місця. Існують сорти і гібриди, плодоносні пучком по всьому стеблу.

Зараз створені сорти і гібриди одностебельчатих огірків, у яких або зовсім немає бічних пагонів, або вони сильно вкорочені. Природно, такі огірки ніякого формування не вимагають. Зростання у них зазвичай обмежений - вони закінчуються квіткою або пучком квіток. Урожай у них формується тільки на головному стеблі, тому врожайність у них нижче, але зате, їх можна садити гущі, до 10 рослин на 1 м², так що загальний урожай з площі теплиці той же самий.

Якщо ви вирощуєте гібриди, то робити прищіпку огірків після 4-го листа не треба, оскільки у них на головному стеблі відразу йдуть жіночі квітки, у яких є маленький огірочок.

Якщо це сорт, то на головному стеблі у нього йдуть в основному чоловічі квітки. Жіночі квітки, як правило, утворюються на бічних пагонах. Щоб прискорити появу бічних пагонів з жіночими квітками, обривають верхівку з верхньою точкою зростання, і тоді нирка, найближча до точки росту, дає бічний пагін. Зазвичай рекомендують обривати верхівку (прищипувати) над 4-м листом основного стебла. Цей перший бічний пагін надалі замінить обірваний центральний стебло. Прищіпка подальших бічних пагонів робиться так само, як у гібридів, - після 2-го листка. Рослина перекидають через горизонтальну шпалеру, змушуючи рости вниз, і більше не прищипують.

Захворювання і проблеми

Під час сходів сім`ядольні листочки можуть об`їсти слимаки, тому над посіяні насінням краще відразу поставити банки або половинки пластикових пляшок.

Звертайте увагу на листя: якщо на молодих листочках з`явилася світла облямівка, є велика загроза захворювання несправжньою борошнистою росою, яка швидко розвивається при занадто великій вологості повітря і грунту, особливо в холодну погоду. На дорослих листках з верхнього боку, уздовж жилок, виникають жовтуваті маслянисті плями, на яких з нижньої сторони листа є білувато-фіолетовий наліт. Маслянисті плями починають засихати, поступово захоплюючи всю листову пластинку. Процес зараження і засихання листя йде дуже швидко, буквально через кілька днів всі рослини в теплиці виглядають так, ніби стоїть глибока осінь. Природно, ні про яке плодоносінні і мови бути не може. При перших ознаках хвороби припиніть полив, добре провітріть теплиці, грунт під огірками суцільно засипте золою або крейдою, щоб її підсушити, листя з маслянистими плямами і всохлі треба зняти і спалити. Здорові листя обприскати «Фітоспорін» або розчином марганцевокислого калію яскраво-рожевого кольору, щоб запобігти їх зараженню. Грунтові огірки можна обприскати препаратом «Ридомил-МЦ». Це хімічна отрута, тому після обробки огірки можна буде збирати не раніше ніж через 20 днів.

Найбільш поширене захворювання огірків в теплицях - це бактеріоз. На листі спочатку з`являються незграбні жовті плями, які потім засихають і фарбували. З нижнього боку листа видно каламутні рожеві крапельки рідини. Такі ж каламутні крапельки з`являються на виразках плодів. У вологу погоду хвороба різко посилюється. Незважаючи на те що огірки бояться протягів, необхідно постійно провітрювати теплиці, тому що ще більше, ніж протягів, огірки бояться бактеріозу і стеблових гнилей. Вологість повітря і грунту не повинна перевищувати 80-85%. Скоротіть полив, підгодуйте огірки настоєм свіжого гною або бур`янів, дайте додатково калійну підгодівлю.

Відео: Приколи про котів і кішок, кіт і огірок, cats and cucumbers

Зазвичай рекомендують обприскувати хворі рослини бордоською рідиною (1 ч. Ложка на 5 л води), але в теплицях її застосування небажано, тому що протягом 20 днів не можна буде вживати огірки в пишу. Краще застосовуйте «Фітоспорін», «Циркон» або настій часнику (200 г нарізаних листя і стрілок часнику залити 5 л води, накрити, настояти 4 години і відразу обприскувати листя знизу). Хороший результат дає профілактичне обприскування здорових листя «Цирконій» спільно з «Епін-екстра». Можна скористатися «Новосіль» ( «Силоміць»),

Інша досить поширене захворювання - антракноз. Він зазвичай з`являється слідом за бактеріозом. Спочатку хвороба проявляється на листках - на них утворюються округлі коричневі плями, які потім фарбували. Потім антракноз переходить на молоді зеленці. На плодах з`являються глибокі округлі виразки з твердим краєм, що нагадують поталу птахів.

У теплицях можна користуватися тільки «Фітоспорін», «Цирконій» або марганцевокислого калієм, після обприскування останнім бажано опиліть вологі листя золою, а ще краще - сухою гірчицею. Грунтові огірки можна обприскати бордоською рідиною (1 ч. Ложка на 5 л води), але після цього огірки можна їсти 20 днів.

Якщо стебла або черешки листя стають м`якими, покриваються білим нальотом, то огірки захворіли білою гниллю. Сприяють появі хвороби висока вологість (вище 90%) при різкій зміні температур, тривале похолодання, полив холодною водою, застійний повітря при загущених посадках. Терміново зробіть позакореневе підживлення: 1 ч. Ложка сечовини, крупинка мідного купоросу (або «Хом» на кінчику ножа) на 10 л води. Припиніть полив, провітріть теплиці, видаліть хворі плоди і листя. Зніміть наліт сухої або змоченою в малиновому розчині марганцевокислого калію ганчірочкою, потім обпиляться рослина золою або замажте мастикою з крейди і марганцевокислого калію з водою. Замазка повинна бути рожевого кольору. Не затягуйте з видаленням нальоту, поки стеблевая гниль НЕ опоясала стебло, - верхня частина рослини над цим місцем загине.

Іноді в теплицях спостерігається подвяданія всього рослини. Це може бути викликано або, вірусним захворюванням - вілтом (і тоді рослина слід видалити, щоб сисні комахи не перенесли хворобу на інші), або кореневою гниллю. У будь-якому випадку треба спочатку обережно відгребти з коренів грунт. Якщо коренева шийка размочаліть, має коричневий колір, підгнила, то це коренева гниль. Часто коренева гниль виникає там, де в якості біопалива використовується гній. Верхній шар грунту навколо рослини треба прибрати зовсім. Полити коріння розчином марганцевокислого калію малинового кольору або розчином «Хома» (1 неповна чайна ложка на 1 л води), щоб вбити грибок, що знаходиться в грунті. Зняти стебло з вертикальної шпалери, опустити нижній кінець на грунт кільцем і підв`язати до шпалери знову. Кільце стебла, що лежить на грунті, зверху присипати свіжою пітательцой грунтом, добре її зволожити і стежити, щоб вона не пересихала. На прикопати частини стебла з`являться нові коріння, і рослина вдасться врятувати, правда, урожай з таких рослин різко знижується.

Якщо розкопані коріння мають цілком нормальний вигляд, а рослина в`яне, то це вілт (вертицильозне в`янення).

Часто на верхніх листках огірків, зростаючих в теплиці, утворюється мережа дрібних дірочок - це отвори, які виникли через сонячних опіків через краплі нічної роси, що випала з плівки на листя.

Якщо листя у огірків дуже світлі і дрібні - це недолік азоту. У плодів при цьому утворюється звужений, світлий, загнутий дзьобом кінчик. Підгодуйте рослини гноєм (1: 10), настоєм бур`янів (1: 5), сечовиною або аміачною селітрою (2 ст. Ложки на 10 л води).

Якщо по краях листя з`явилася коричнева облямівка (крайової опік) - це недолік калію. В цьому випадку кінці плодів кулястої роздуваються, приймаючи грушоподібної форми. Щоб цього не сталося, дайте калійну підгодівлю (3 ст. Ложки будь-якого що не містить хлор калійного добрива на 10 л води або підсипте навколо рослин по 1/2 склянки золи).

Якщо листя спрямовані вгору - це недолік фосфору. Підгодуйте суперфосфатом (3 ст. Ложки на 10 л води).

Якщо листя має мармурову темно-та світло-зелене забарвлення - це недолік магнію. Розведіть доломіт (1 склянка на 10 л води) і полийте цим білим молочком грунт навколо рослин.

Якщо листя придбали жовто-зелене забарвлення - це недолік мікроелементів. Підгодуйте рослини мікроелементами, тими, які у вас є, розчинивши їх по прикладеної до них інструкції.

Всі ці підгодівлі слід робити під вечір, після поливання.

Але найефективніше у всіх цих випадках давати позакореневе підживлення по листю розчином «Уніфлор-зростання» або «Уніфлор-бутон» (2 ч. Ложки на 10 л води).

Основний шкідник у огірків - це павутинний кліщ. Коли він заселяє лист, то висмоктує з нього соки, тому лист спочатку світлішає, потім жовтіє, потім відмирає. Кліщі дуже дрібні і добре видно тільки під лупою. Живуть вони на нижній стороні листя. Проти них добре допомагає обприскування препаратом «Фитоверм» (або «Іскра-біо»). Ці біологічні препарати всмоктуються листом і протягом 3 тижнів захищають рослину від всіх сисних і гризуть шкідників. Можна використовувати настій часнику, але тоді обприскування треба обов`язково проводити по нижньому боці листків. Не слід застосовувати хімічні отрути, оскільки після обробки не можна використовувати огірки в їжу протягом 20 днів.

У другій половині літа на огірки може напасти чорна баштанна попелиця. Проти неї також не слід застосовувати отрутохімікати, краще використовувати зелене мило, розчин марганцевокислого калію, хвою, часник та інші домашні засоби. Справа в тому, що у тлі дуже ніжне тільце, і навіть гаряча (45-53 градуса) вода погубить тлю, але не зашкодить рослині.

Типові невдачі при вирощуванні огірків

Плоди мають грушоподібну форму - у них роздутий кінчик. Це недолік калію.

Кінчик плода звужений і загнутий як дзьоб, при цьому зазвичай кінець світлішає - це недолік азоту.

Плід звужений посередині - причина у великій різниці температур вдень і вночі-іноді це буває через полив холодною водою.

Огірки викривлені, неправильної, дугоподібної форми - відбулося перехресне перезапилення гібридів комахами. Такі огірки треба відразу знімати і використовувати в салатах. У сортів таке явище спостерігається при пересиханні грунту або нерівномірному поліве- то сухо, то занадто мокро.

Зеленці зупиняються в рості - це часто відбувається в холодну погоду, особливо в холодні ночі. Іноді таке буває при нестачі вологи в грунті і в повітрі.

Зав`язі жовтіють, не розвиваються, засихають і потім опадають. Не сталося запліднення або через занадто високу температуру в теплиці (вище 36 градусів), або через занадто великий вологості (вище 90%), або через тривале похолодання і затяжних дощів (в таку погоду не літають комахи-запилювачі) . Іноді так відбувається при Пучкова плодоносінні: один-два плоди ростуть, а інші з цього пучка засихають - нестача харчування, його просто не вистачає на всіх.

В огірках з`являється сильна гіркота. Огірки містять цінний елемент - кукурбітацин, що має протипухлинну дію. Коли його концентрація в плодах сильно підвищується - огірки починають гірчити. Найчастіше це відбувається при різкій зміні температур, тривалому похолоданні, поливі холодною водою, нерівномірному поливі, тобто завжди пов`язано з екстремальними ситуаціями. Намагайтеся їх уникати і, коли рослини потрапляють в такі умови, давайте підгодівлю кальцієвої і калійної селітрами. Підсилюйте власну імунну систему рослин, обприскуючи їх «Цирконій» або гомеопатичним препаратом «Здоровий сад».

Треба сказати, що зараз один із напрямів селекції огірка - створення гібридів і сортів без гіркоти. Це, звичайно, добре, але кукурбітацин - дуже важлива перевага огірків.