Помідори

Помідори належать до пасльонових культур. Відбуваються з Перу, де клімат жаркий і сухий, а звідси і вимоги до умов вирощування томата: хороша освітленість, тепло, помірна вологість грунту і сухе повітря.

В Європу насіння томатів привіз з південної Америки Колумб, і спочатку їх вирощували в чисто декоративних цілях. Плоди томатів вважалися отруйними, причому настільки, що англійський шпигун Джеймс Бейлі, впроваджений в штаб американської армії, яка боролася за незалежність США, саме томатами вирішив отруїти генерала Гранта, занадто успішно командував армією повстанців. Він запросив генерала на обід, де того подали ціле блюдо екзотичних червоних плодів, які генерал і з`їв з великим задоволенням. Коли наступного ранку за Бейлі прискакав посланець з наказом терміново з`явитися в штаб, Бейлі вирішив, що в штабі його заарештують в зв`язку зі смертю генерала, і застрелився. А (рант всього-то хотів умовити Бейлі поступитися йому свого садівника, який вміє вирощувати настільки чудовий овоч.

Отже, томатів потрібні помірно родючий грунт (агронорма N + Р + К = 58), пухка, повітро-і влагопроніцаемая, з нeйтpaльнoй або слабокислою реакцією (рН 5-6), сонце. Однак вони можуть рости і при зниженій освітленості, наприклад, в хмарну або похмуру погоду. Помідори люблять сухе повітря, протяг, рівномірний і при цьому помірний полив, тепло (від 18 до 28 градусів). Але вони легко переносять короткочасні зниження температури до 1 - 12 градусів і навіть невеликі заморозки до -2 градусів, а в теплицях і парниках на утепленому грунті, при додатковому подвійному укритті лутрасилом або спанбондом, томати переносять ранкові весняні заморозки до -6 градусів.

Томати - фосфоролюби (співвідношення між азотом, фосфором і калієм у них 36: 19: 45). Для нормального росту і розвитку їм потрібні підвищені дози фосфору і додатково калій, а ось азот їм слід давати помірно.

Для вирощування томатів абсолютно не підходять глинисті, важкі суглинки, ущільнюються кислі (рН нижче 5) грунту. Не люблять томати свіжий гній. Внесення гною викликає у них зростання зеленої маси на шкоду плодоутворення. Надлишок азоту в ґрунті затримує утворення зав`язей або викликає їх опадання. Загущені посадки і погане провітрювання томати теж не люблять, так як це викликає раннє захворювання фітофторою і сильне витягування рослин. Протипоказаний їм і вологе повітря, оскільки волога, важка пилок не розлітається і не відбувається запилення. Не люблять томати високу температуру (вище 36 градусів), при якій пилок стає стерильним і не відбувається запліднення.

Що ще не подобається томатів? Великі дози мінеральних добрив, перезволоження грунту, нерівномірний полив (після довгого періоду посухи рясний полив викликає розтріскування плодів), тривале похолодання (8-12 градусів), при якому рослини перестають засвоювати з грунту поживні речовини, а тому припиняють зростання і розвиток. Тривала прохолодна (14-16 градусів) погода викликає витягування маточки, і на нього не потрапляє пилок, тому також не відбувається запилення, відповідно, не зав`язуються плоди, тому в таку погоду запилення слід робити вручну в першій половині дня.

вибір сорту

Перш ніж що-небудь сіяти і садити, вирішите, що саме вам треба. Якщо ви хочете отримати ранній урожай, то слід придбати насіння ранніх сортів, а ще краще гібридів, оскільки гібриди мають кращу схожістю, вони витриваліші, а значить, стійкіші до хвороб, дружніше віддають урожай, але вони і дорожче сортового насіння. Крім того, з гібридів не можна брати насіння для наступного посіву, оскільки вони не передають у спадок батьківських властивостей, крім того, насіння у них часто бувають недорозвиненими. А найкраща розсада виходить якраз зі своїх насіння минулого літа.

Якщо у вас немає високих теплиць, то і сорти вам треба вибирати низькорослі - як правило, ультрадетермінантние (супердетермінантние), зростання яких обмежений. Це можуть бути як сорти, так і гібриди. У таких томатів на центральному стеблі утворюються 2-3 квіткових кисті, і на цьому їх зростання закінчується. Тому їх не пасинкують, оскільки основний урожай знімають саме з пасинків. Перша квіткова кисть у них закладається після 6-7-го аркуша. Потім, через 1 -2 листа, у них закладаються наступні квіткові кисті. Зазвичай плоди у них дрібні або середні, в сімейних камерах яких багато соку. Терміни дозрівання - 90-100 днів. Урожай зазвичай встигає дозріти до появи фітофтори. У сортів часто бувають плоди, які не вирівняні за розміром, є більш дрібні і більші в одній руці, в першій кисті плоди крупніше, у верхній - дрібніше. Гібриди мають більш вирівняні плоди. Серед цих томатів найбільший інтерес представляють: Крайня Північ, Північ, субарктика, Дубок, Карлик, Японський карлик, Краб, Ямал, Невський, Москвич, Антошка (з жовтими плодами), Сибірський скоростиглий, Бетта, Боні-М, Аляска, Гарем F1, Беніто F1, Султан F1.

Детермінантні томати починають закладати першу квіткову кисть після 8-9 листків, а наступні - через 2-3 листа, закінчується зростання 5-6-й пензлем. Такі томати зазвичай вирощують в два стебла. Для другого стебла залишають пасинок, що йде з-під першої квіткової кисті (а аж ніяк не перший, що росте з пазухи першого або другого листа). Такі томати пасинкують, тобто вищипують або вирізують стеблинки (пасинки), що з`являються в місці прикріплення аркуша до стовбура (в пазусі листа). Це треба робити якомога раніше (поки пасинок не став довшим 3-4 см), щоб рослина не втрачало марно сили на непотрібний додатковий стебло.

Детермінантні томати можуть бути і дрібноплідний, і среднеплоднимі, і великоплідні. Їх плоди можуть містити багато соку в насіннєвих камерах, але можуть бути і щільними, придатними для консервування (це залежить від сорту). Урожай дозріває на 110 120-й день і потрапляє під фітофтори. Тут є велика кількість хороших сортів і гібридів фірм «Семко», «Седекія», «Хардвік», «Гавриш», «Ильинишна». На мій погляд, найбільший інтерес представляють середньо-рослі сорти: Анжеліка, Корсар, Данна, Голубка, Гарант, Ракета (Вінтур), Фотон, Фонтанка, Царськосельський ранні, Талалихин, Благовіст F1, Майстер F1, Верлиока F1, Семко-Синдбад F1, Портленд F1.

Напівдетермінантні томати закінчуються 8-10-й пензлем, повністю все кисті за літо не встигають не тільки дозріти, але навіть зацвісти, так що їх слід вирощувати точно так же, як індетермінантні томати, тобто томати з необмеженим ростом. Зазвичай всі ці томати зацвітають після 10-12-го листа, наступні кисті з`являються через кожні 2-3 листа, протягом літа встигають дозріти плоди на 5-6 кистях. Кожен наступний лист з`являється приблизно через 5-7 днів, так що для появи 6-й кисті приблизно через 90 днів плюс близько 60 днів до появи першої квіткової кисті, разом для їх вирощування потрібно близько 150 днів. Подальше зростання центрального стебла доводиться обмежити, тобто просто відірвати верхівку (прищипнуть), щоб рослина не витрачала марно сили на зростання, а використовувало їх для вирощування вже зав`язалися плодів (цей прийом називається вершкованіем). Зазвичай вершкованіе проводять в кінці липня-початку серпня. Як правило, плоди у цих типів томатів великі, м`ясисті, рівномірно зростаючі і все однакового розміру. Під фітофтори всі сорти і гібриди цієї групи томатів, природно, потрапляють. Це відомі гібриди: Маргарита F1, Гамаюн F1, Міледі F1, Стриж F1, Кострома F1, Ластівка F1, Русич F1, Оля F1, Поля F1 та інші. Але є і високорослі сорти з невеликими плодами, наприклад, Марсель (з плодами 60 г), Анна Герман (з жовтими плодами 50 г), Яблунька Росії (Таміна) з картопляними листям і червоними плодами близько 50 г, Ялинка (Цітафель) з плодами близько 100 г малинового кольору і безліч інших.

Великий інтерес для любителів представляють великоплідні томати. Серед них особливо популярні сорти Хурма, Король Лондона, Гігант Новікова, Волове серце, ювілейні Тарасенко, Шапка Мономаха, Десертний рожевий (ранній, з картоплинням), Десертний червоний, Кращий з усіх, Біфштекс, Сеньйор і аматорські сорти Досконалість, візма, Де -Барао (великоплідний),

Мрія любителя, Цифомандра, а також гібриди Атос F1, Портос F1, Дует F1, Фунтик F1. Слід зазначити, що томати з картоплинням нічим не відрізняються від томатів зі звичайною бадиллям. Останнім часом у продажу з`явилася ціла серія перспективних сортів томатів сибірської селекції: Севрюга, Курага, Золоті куполи, Анна, Японське дерево, Японський краб, Ісполін малиновий, Хлібосольний, Рожевий мед, Улюблене свято, Російська душа, Ведмежа лапа, Три Товстуни. Я рекомендую любителям випробувати ці сорти в своїх регіонах, оскільки навіть на Північно-Заході вони проявили відмінні якості.

Хочеться також відзначити томати, які підлягають тривалому зберіганню - до 3-4 місяців (без генетичної измененности): сорти Новорічний і Жираф, гібриди Шлягер F1, Інстинкт і Картуш.

Останнім часом в моду увійшли гроновидні томати. Зазвичай це гібриди, наприклад, Самара, Інтуїція, Рефлекс і інші. Цікаві вони тим, що у них довгі квіткові кисті, що несуть до 20-25 плодів, вирівняних за формою і величиною.

Крім того, широке поширення набули дрібноплідні томати-черрі, завбільшки з вишню, але зате дуже багатоплідні (Вишня жовта, Вишня червона).

Є томати, придатні для вазонів, які добре ростуть і плодоносять в кімнаті і на балконі: Маленький принц, Колібрі, Ранеточка, Бонсай, Балконне диво.

Є ліани, що досягають 3-4 м у висоту, наприклад, Лимон-ліана, той же Де-Барао.

Коротше кажучи, є томати буквально на будь-який смак: низькорослі, високорослі, дрібні, великі, солодкі і гостріші, червоні, жовті, фіолетові, рожеві, помаранчеві, білі і навіть смугасті. Так що вибір за вами. Підберіть ті сорти та гібриди, які вам подобаються і добре у вас вдаються. На них і робіть ставку, а свою цікавість задовольняйте, висіваючи щорічно по парочці новинок, але ніколи не висівайте на розсаду відразу багато невідомих вам сортів, як би їх не розхвалювали сусіди і знайомі.

терміни посіву

Терміни посіву на розсаду слід визначати відповідно до обраного сортом або гібридом томатів. Для великоплідних високорослих томатів вік розсади повинен становити 60-75 днів після появи сходів плюс потрібно ще 5 10 днів для сходів, так що насіння слід сіяти приблизно за 70-80 днів до висадки розсади в грунт. Не треба сіяти занадто рано, розсада витягнеться і може навіть зацвісти, і ці перші квітки все одно доведеться обірвати, тому що рослина ще не має достатньо гарної кореневої системи. Можна, звичайно, вдатися до деяких хитрощів, щоб до цього моменту у розсади вже була добре розвинена коренева система. Наприклад, зрізати у пластикової пляшки дно і шийку, розрізати її вздовж і, обірвавши кілька нижніх листків, обернути нею нижню частину стебла. Заповнити вологим ґрунтом і закріпити, тобто наростити ємність. По всій цій частині стебла утворюються додаткові корені. Однак є й певна незручність: садити доведеться в досить глибокі лунки, а внизу земля в багатьох регіонах країни тривалий час залишається холодної, і рослина припиняє розвиток. Можна, звичайно, висаджувати таку розсаду лежачи, але тоді потрібно набагато більше площі для її розміщення. Але можна піти раді Джекоба Митлайдера: пересадити розсаду при 5-6 листках в ємності великого об`єму (3-5 л) і розставити їх ширше, щоб листя не перекривали один одного.

Відео: Дуже смачні помідори по корейськи. Це швидка закуска і смачний салат

Оскільки урожай хочеться збирати вже в середині липня (для нечорноземних і Північно-Західного регіонів), а для цього потрібно близько 150 днів, то сіяти високорослі великоплідні томати слід в самому кінці лютого-початку березня. Висадіть їх в теплиці вже на початку-середині травня.

Для дрібноплідних, скоростиглих, низькорослих сортів розсаду можна висадити в теплиці в середині-кінці травня, а в грунт - після закінчення заморозків, щоб знімати урожай в середині липня. Для цього найкраще підійде розсада у віці 60 днів, а тому насіння можна сіяти на розсаду в кінці березня. Є сверхскороплодние томати, які висівають у відкритий грунт безрассадним способом. Однак в холодних регіонах (Калінінградської, Ленінградської, Вологодської областях) все одно доводиться вирощувати їх через розсаду. Посів можна робити на початку квітня вдома або прямо в теплицю, якщо внести біопаливо, або обігрівати теплиці, а потім, після того як минуть весняні заморозки, висадити їх у відкритий грунт. На Північно-Заході їх все-таки краще вирощувати в теплиці. Серед цих томатів найцікавіший сорт Снігур, у якого досить великі, м`ясисті, виключно смачні плоди вагою від 50 до 150 м

Підготовка ґрунту для розсади

Брати грунт з теплиць я не раджу, оскільки разом з ним ви можете привезти додому шкідників і збудників хвороб. Найкраще зробити грунт самим з суміші торфу, піску і золи: на кожне відро торфу брати піввідра піску і літрову банку деревної золи.

У цю суміш можна внести додатково «живу землю» з-під каліфорнійських черв`яків, або полити її розчином «Фітоспорін», або додати «Баміл», «Агровит» або інше органічне добриво, але все це в невеликих кількостях, відповідно до вказівок інструкцій .

Замість торфу можна використовувати субстрат кокосового горіха або мох-сфагнум, хвойні голки або тирсу. Треба брати їх в тих же пропорціях з піском і золою, що і торф, але тирса і хвойні голки попередньо слід залити окропом, остудити, воду злити, знову залити окропом, остудити, воду злити і тільки після цього додавати пісок і золу. При використанні свіжих тирси додайте в суміш ще й 5 ст. ложок будь-якого азотного добрива.

Чому рекомендують складати такий грунт? Процес перегнивання органічною складовою в ньому йде повільно і тому, поки росте розсада, хімічний склад грунту не змінюється і температура грунту приблизно постійна, в ньому немає збудників хвороб і личинок шкідників.

Якщо вже ви їх застосовуєте, то перш за все пропарьте їх. Для цього поставте запечатаний пакет з грунтом в відро і по стінці відра налийте в нього киплячу воду, накрийте кришкою і потримайте пакет в воді, поки вона не охолоне.

Правила посіву помідорів

Якщо ви впевнені в хорошій якості насіння, ніяка попередня підготовка їм не потрібна. Якщо ви боїтеся, що на насінні є збудники хвороб, то вчините, як радить відомий американський вчений доктор Джекоб Мітлайдера: опустіть насіння на 20 хвилин в термос з водою, нагрітою до 53 градусів, потім воду злийте і злегка підсушіть насіння на чистій, проглаженной праскою папері до сипучості і відразу ж сійте. Збудники хвороб загинуть, насіння ж при такому короткому прогріванні не постраждають.

Ви повинні знати, що деякі стимулятори росту, наприклад «Регрост», викликають передчасне старіння: рослина починає швидко розвиватися, але потім припиняє своє зростання раніше покладеного терміну, іноді навіть в маленькому віці, листя у нього жовтіє. При застосуванні будь-якого роду стимуляторів дружно сходять все насіння, в тому числі і слабкі, що свідомо призведе до поганого врожаю. Якщо хочете, використовуйте такі препарати, як «Новосе» ( «Сілк»), «Епін-екстра» або «Енергія». Вони мають природне походження і діють інакше, ніж інші стимулятори і регулятори росту, оскільки підсилюють власну імунну систему рослин. Використовують стимулятори лише тоді, коли погані насіння, а рослини треба виростити, бо інших насіння цікавить сорти немає. В інших випадках не стимулюють насіння, тому що на ранній стадії зростання відразу бачу слабкі рослини і вибраковують їх.

Якщо ви поборник нікому не потрібних процедур, то проведіть передпосівний обробіток насіння наступним чином. Розчиніть 1 ч. Ложку кухонної солі в склянці води і опустіть туди насіння, розмішайте і трохи почекайте, поки вони намокнуть (це називається калібруванням). Спливли наверх викиньте, а потонули промийте у воді, потім на 15 хвилин замочіть в розчині марганцевокислого калію малинового кольору, потім ще на 10 хвилин в розчині будь-якого містить мідь препарату (1 г на 1 л), промийте водою (це називається знезараженням).

Після цього добу потримайте насіння в холодильнику в розчині соку алое з водою (1: 2) або в розчині стимулятора росту (краще «Новосе» або «Епін-екстра»). Далі при кімнатній температурі тримайте насіння в розчині мінеральних добрив (1 ч. Ложка азофоски плюс крупинка мікроелементів на 1 л води). Можна використовувати витяжку золи (1 ст. Ложку залити 1 л окропу і настояти добу), добриво «Кеміра-люкс» (0,5 ч. Ложки добрива на 1 л води) або «Уніфлор-зростання» (0,5 год. ложки на 1 л води) і 15-20 хвилин потримати насіння в будь-якому з цих розчинів (вони називаються поживними розчинами). Потім треба звернути насіння в мокру ганчірку і поставити в холодильник на ніч, вдень вийняти і тримати при кімнатній температурі. Розважатися так дня три (це називається загартовуванням). І тільки після цього нарешті можна ставити насіння в тепле місце на пророщування на 2-3 дня, а потім їх сіяти. Весь час спостерігайте за проростають насінням: як тільки насіння наклюнется, відразу його висівайте, так як довгий (більше 1 мм) паросток може обламати при посадці.

Дж. Мітлайдера вважає, що всі ці заходи нічого, крім шокових станів у зародка, не дають, а отже, шкідливі для майбутнього рослини. Кращий результат виходить з насіння, просто посіяних в грунт без всяких обробок. Ви ж можете провести захоплюючі експерименти самі, порівнюючи результати, отримані і так і сяк.

На всі ці заходи потрібно додатково днів десять, тому починайте ці процедури за 10 днів до кращого дня посіву за місячним календарем, якщо ви йому прямуєте. Посів сухого насіння треба робити за 2 дні до кращого дня посіву за місячним календарем, щоб вони встигли набрякнути і в них включився біохімічний процес ділення клітин.

Ємність для посадки повинна бути не дуже глибокою (6-7 см заввишки). Заповніть її добре зволоженою грунтовою сумішшю, не доходячи до верхнього краю 2 см. Ущільните грунт столовою ложкою, додайте грунт, якщо потрібно, знову ущільните і розкладіть насіння по поверхні грунту на відстані 1 х 1 см. Насипте зверху сухий грунт висотою 2 см і ущільните ложкою. Накрийте ємність склом або плівкою і поставте в тепле місце.

При температурі 28-32 градуси насіння зійде через 4-5 днів, при 24-26 - через 6-8дней, при 20-23 - через 7-юдней. Вони зійдуть навіть при ^ градусах, але тільки через два тижні і пізніше. Кращі сходи - це ті, які з`являться через тиждень при 25 градусах тепла. Найперші сходи ще не найкращі. Кращі ті, які сходять дружно, цілою групою. Ті ж, які сильно (на 4-5 днів) відстають від основної групи, слід відразу ж відбракувати.

Слабкі рослини сходять пізніше, не скинувши насіннєвої оболонки, у них зрослися сім`ядолі, перші справжні листочки - неправильної форми, вони відстають у рості і розвитку від інших. Але сходи можуть з`явитися пізніше тому, що деякі насіння ви посіяли на велику глибину, ніж інші, тому прослідкуйте, щоб все насіння були посіяні на однакову глибину. Оболонку насіння рослина не скидає, бо насіння посіяно занадто дрібно, або була ущільнена грунт після посіву, або насіння слабке. Тому грунт ущільнюйте, насіння сійте на потрібну глибину, тоді сходи просигналять вам про погану якість насіння.

Перша пересадка розсади помідорів

У томатів швидко відновлюється пошкоджена коренева система, причому при обриві сисних волосків вони виростають .ще гущі, тому томати легко переносять пересадку, і взагалі кажучи, чим більше пересадок, тим рослина сильніше. Тому томати можна пересаджувати спочатку в невеликі стаканчики, потім в ємності більшого розміру.

Пікіровку сіянців роблять у фазі 2-3 справжніх листків. Треба приготувати посадочні горщики ємністю не менше 1 л, заповнити їх грунтом на 3/4 об`єму, добре її полити, злегка ущільнити, зробити олівцем воронку, підчепити розсаду чайною ложкою і опустити в лійку. При цьому, якщо корінець занадто довгий, його треба вкоротити на третину довжини, не можна допускати, щоб він загнувся вгору. Томат заглиблюють по самі сім`ядольні листя. При пересадці рослина слід тримати не за стеблинка, а за сім`ядольні листя. Потім грунт навколо рослини обжимають, обережно поливають водою і ставлять на пару днів так, щоб на розсаду не потрапляли пряме сонце і світло від лампи. Потім переміщують її в найсвітліше місце.

Якщо ви їдете на ділянку у вихідні дні, а поливати вашу розсаду нікому, то я рекомендую вам використовувати при першій пікіровки «Аквадон». Це полімерна крихта, яка перетворює воду в гель. Рослини беруть з «Аквадона» вологу поступово, у міру потреби, як це відбувається при краплинному поливі. Ви можете не поливати свою розсаду пару тижнів і більше - вологи їй вистачить на все це час. «Аквадон» попередньо замочують у воді до стану киселю і при пересадці кладуть прямо під коріння 2 ч. Ложки отриманого гелю (замість «Аквадона» можна використовувати гідрогель). У міру зростання розсади треба зробити підсипку грунту.

Є цікавий спосіб пікіровки розсади в «пелюшки» з плівки. Для цього нарізають плівку на шматочки розміром 15 х 25 см, насипають по центру 1 ст. ложку грунту і кладуть на неї рослинка так, щоб всі листи були вище верхнього краю плівки. Зверху насипають ще 1 ст. ложку грунту і сповивають як немовля, при цьому нижній край плівки ледь підвертають, щоб не висипалася грунт. Одягніть на плівку гумку, щоб вона не розгорнулася. Не треба загортати край у самих кінців корінців, це буде перешкоджати їх росту вниз. При такому способі пікіровки центральний корінець трохи прищипують, щоб при пересадці на місце він відразу почав рости в глиб грунту.

У кожну плівку наливають 1 ч. Ложку води і складають все кульочки поруч один з одним в неглибокий піддон, наприклад, в банку з-під оселедця або фотокювету. Коли у рослин буде 5-6 листів, кульок розгортають, додають в нього ще пару ложок грунту і знову загортають. При такому способі вирощування розсади вона займає мало місця, вимагає невеликої кількості грунту, її легко перевозити, а оскільки вона росте в стресовому режимі, то прагне якомога швидше закласти квіткові кисті.

До речі, таким чином можна прямо сіяти насіння і виростити розсаду взагалі без пікіровки.

Поверніть кульочки з невеликого листа плівки (12-15 х 20-25 см), заповніть їх вологим ґрунтом для розсади і посійте в кожен по насіння томатів. На кульочки надіньте гумку або скріпіть їх скріпкою, щоб вони не розгорнулися, потім складіть їх в неглибокі ємності впритул один до одного. Поставте в тепле місце, наприклад, під звичайну настільну лампу або близько опалювальної батареї (найкраща температура для дружного і швидкого появи сходів близько 25 градусів). Розсада, посіяна таким способом, не пікірують і не розсідається. Необхідно лише розгорнути її і додати одну столову ложку грунту, коли у неї буде приблизно 4-5 справжніх листів. Як ви зрозуміли, кінчик кореня немає прищипують. Надалі це буде сприяти швидкому зростанню його вглиб, а це дозволить не поливати томати все літо. Поливання розсади, особливо тієї, яку пікірують в «пелюшки» з плівки, завжди роблять досить помірковано. До речі, в таких плівкових «пелюшках» відмінно росте будь-яка розсада, навіть капустяна.

При вирощуванні розсади залиште тільки самі дружні і сильні сходи.

Як тільки з`явилася перша петелька сходів, не чекаючи появи інших, відразу поставте ємність на найсвітліше і прохолодне (12-14 градусів вночі і 16-18 градусів вдень) місце. У самого скла розсаду тримати не слід, там занадто холодно, розсада НЕ буде засвоювати харчування. Ознакою фосфорного голодування є фіолетовий колір нижньої сторони листя і стебла, а також листя, підняті вгору. При появі цих ознак відсуньте розсаду подалі від скла. Через тиждень і нічна, і денна температура повинна бути підвищена приблизно на 3-4 градуси.

Як тільки розкрилися сім`ядольні листочки, рослина переходить на корені-власне харчування. Дуже важливо, щоб в цей момент йому були доступні всі елементи живлення, особливо атоми азоту і фосфору, тому відразу починайте підгодовувати рослинка в полив слабким розчином мінеральних добрив, не чекаючи появи першого справжнього листка. Можна скористатися слабким розчином (1 ч. Ложка на5 л води) одного з наступних добрив: «Кеміра-люкс», «Уніфлор-зростання», «Растворин», AVA. В цей же момент треба дати дуже хороше освітлення, оскільки в точці зростання йде закладка програми розвитку всієї рослини." Томати, котрі закладають першу квіткову кисть після 5-6-го аркуша, при недостатньому освітленні замість квіткової кисті закладатимуть листя, поки освітлення не стане для них достатнім а кожен аркуш - це приблизно 5-7 зайвих днів до початку плодоношення. Там, де Літо коротке, кожен тиждень на рахунку, тому постарайтеся забезпечити рослинам очень хорошее освітлення, включаючи щодня на 12 годин лампи денного світла. Лампи треба розташовувати прямо над рослинами, приблизно в 7 см над ними. У міру росту рослин лампи піднімайте так, щоб відстань між рослинами і лампою залишалося тим же.

Розсаду треба поливати дуже помірно, кожна рослинка в початковий період досить 1 ч. Ложки. Типова помилка - надмірний полив розсади. В результаті цього коріння погано розвиваються, їм не вистачає кисню, вони не йдуть углиб.

Поступово полив слід збільшувати, при цьому треба стежити за погодою. У похмуру і холодну погоду полив і підгодівлі повинні бути менше, а в сонячну і спекотну - більше. Краще поливати не водою, а слабким розчином мінеральних добрив, як було зазначено вище. Робити це треба в міру необхідності, як тільки злегка підсохне поверхню грунту. У спекотні дні - щодня під вечір, в холодні - через 2-3 дні. Не можна допускати і пересихання розсади, це обов`язково позначиться на врожаї.

Перевезення розсади помідорів на ділянку

При перевезенні розсади в «пелюшках» на дачу кожну рослину загортають в газету, складають їх в коробку валетом (одна верхівка в одну сторону, інша - в іншу) і перевозять на ділянку. При посадці на місце добре полийте розсаду в «пелюшках» водою, розгорніть їх і пересадите розсаду в підготовлені заздалегідь лунки.

Якщо перевозите розсаду в горщиках або розтушуйте в коробках, то кожна рослина оберніть газетою і складіть їх в великі коробки. Можна ставити коробочки з розсадою в коробки з-під бананів так, щоб розсада стояла в них вертикально. Коробки накривають кришками. Їх зручно нести, і загортати кожну рослину в газети не буде потрібно. Якщо ви висаджуєте розсаду з горщиків або інших ємностей, то, навпаки, не поливайте її пару днів.

Перед будь-перевезенням розсаду не поливають 2-3 дня, тоді вона буде менш крихкою і менше постраждає при перевезенні, та й по вазі вона буде набагато легше.

Пересадка розсади помідорів у теплицю і в грунт

Часто рекомендують полити розсаду перед її висадкою в грунт. Я цього робити не раджу по тій простій причині, що разом з вологим ґрунтом, коли ви пересаджує розсаду з ємності, обривається значна частина коренів. Зазвичай розсаду перевертають верхівкою вниз, пропускаючи стебло між пальцями, потім знімають ємність. Ось в цей момент частина коренів і залишається в ємності разом з вологим ґрунтом. Навпаки, чи не поливайте розсаду перед висадкою на місце 2-3 дня, щоб земля в ємності підсохла (навіть якщо листя у розсади повисли, як вуха у пуделя). Якщо ви переверне розсаду верхівкою вниз, ємність легко зніметься і все коріння залишаться неушкодженими.

Перед самою пересадкою внесіть в кожну лунку по 1 ст. ложці суперфосфату (якщо у вас подвійний суперфосфат - то неповну ложку). Налийте повну лунку води і, як тільки вона вбереться, підливайте воду ще 3-4 рази і тільки потім висаджуйте розсаду. Лунка повинна бути трохи глибше, ніж висота горщика з розсадою.

Томат при посадці заглиблюють і підгортають для утворення додаткових коренів. На той час, коли ви будете робити пересадку, рослини стануть досить високими, і, щоб вони не полягли, їх краще відразу після пересадки прив`язати до кілочків вузькими смужками тканини. Потім пересаджені рослини треба добре полити ще раз і після цього не поливати протягом тижня, щоб змусити коріння в пошуках вологи рости вшир і вглиб.

Пересадку розсади краще робити в другій половині дня і пару днів після пересадки її треба притіняти. Підживлення можна робити після того, як розсада прижилася (у неї з`явився новий лист).

Пересадку в грунт можна робити тільки після закінчення нічних заморозків. Якщо ви пересаджує розсаду у відкритий грунт, то попередньо її треба загартувати, для цього протягом тижня виносьте її на 3-4 години на вулицю.

Відео: Посадка помідор на розсаду & Помідори на розсаду

Якщо ви висаджуєте розсаду в парник або теплицю, то гартувати її не треба. Можна взагалі не гартувати розсаду, але для захисту від сильного ультрафіолетового опромінення її треба просто один раз відразу після висадки обприскати розчином гомеопатичного препарату «Екоберін». Досить 2 крупинки растрясти до повного розчинення в невеликій пляшці, наполовину заповненою водою. Потім долити воду до 1 л, ретельно розмішати і обприскувати. Точно так само можна обприскувати не тільки розсаду але і будь-які інші посадки (зокрема, хвойники) проти весняного сонячного опіку.

У теплицю томати можна висаджувати рано, якщо зробити утеплений грунт. Для цього навесні, як тільки дозволить грунт в теплиці, треба викопати траншеї глибиною і шириною на багнет лопати. Набивши траншеї заготовленим з осені сухим сіном (або сухими листям), повернути зверху на сіно грунт, викопану з траншеї, покласти на неї дошку і пройтися Подоських, щоб ущільнити грунт. Далі все зробити так само, як при висадці розсади в грунт.

Підв`язувати розсаду в теплиці краще до натягнутою горизонтально дроті (шпалері) м`яким шпагатом. Таких шпалер треба натягнути дві. Одну натягують на ю-15 см вище верхівок пересадженою розсади, другу-під самою стелею теплиці. Під нижньою парою листя треба зав`язати шпагат вільної петлею і, обвиваючи шпагатом стебло, провести його під кожним листом, потім прив`язати спочатку до нижньої шпалері на бантик, щоб можна було легко розв`язати шпагат. Шпагат треба брати такої довжини, щоб в подальшому ви могли підв`язати томати до верхньої шпалері. Не можна допускати викривлення стебла, в цьому випадку рослина погано забезпечується харчуванням з грунту. У міру зростання рослини шпагат треба весь час обкручувати навколо стебла, проводячи його під кожним листом.

Перекинувши через шпалеру нетканий матеріал спанбонд або лутрасил, накрийте висаджені томати. Краще зробити подвійне укриття тонким матеріалом, ніж одинарним і товстим. Спанбонд дасть невелике притінення і захистить посадки від нічних заморозків. Сіно в траншеї почне в теплиці перепрівати і давати тепло кореневій системі томата, крім того, це тепло буде зігрівати повітря під спанбондом. При такій посадці томати витримують ранкові заморозки до -6 градусів. Після закінчення заморозків і укриття, і зайву шпалеру можна прибрати, а рослини підв`язати до верхньої шпалері.

У теплу денне час до закінчення заморозків теплиці повинні бути відчинені, але спанбонд можна не знімати. Коли після закінчення заморозків встановиться тепла погода, двері в теплицю і кватирки під коником даху треба тримати відкритими цілодобово, мало того, в жарку пору в середині літа можна взагалі зняти дах над теплицею з томатами. Це покращує зав`язування плодів і запобігає захворюванню фітофторою.

Підживлення і полив помідорів

Зазвичай рекомендують робити підживлення томатів через кожні два тижні, спочатку даючи по 10 г азоту, 10 г фосфору і 20 г калію (10 г - приблизно 2 ч. Ложки) на 10 л води, витрачаючи по 0,5 л під кожен кущик. Потім дозу добрив збільшують удвічі, додають 10 г магнію на 10 л води, витрачаючи по 0,5 л на рослину.

Однак досвід показує, що набагато ефективніше поєднувати поливання з підгодівлею, тобто поливати рослини не водою, а слабким розчином мінерального добрива (3 ст. Ложки на 10 л води) щотижня (або частіше в суху, жарку погоду). Для цього треба взяти 2 ст. ложки азофоски, додати 1 ст. ложку подвійного суперфосфату і 0,5 ч. ложки вуглекислого або сірчанокислого калію (томати не люблять хлор), додати 2 ч. ложки «Уніфлор-мікро» на відро води і виливати під корінь кожної рослини по 0,5 л розчину.

А ще краще організувати крапельний полив - або за допомогою спеціального шланга з отворами, або вкопавши між рослинами дволітрові пластикові пляшки з живильним розчином, у яких в нижній частині бічної поверхні треба зробити товстим гарячим цвяхом ю-12 отворів і відкрутити кришку. Частина пляшки з отворами повинна знаходитися в грунті. Якщо розчин виливається занадто швидко, поверніть пляшки навколо своєї осі, щоб грунт утворила земляні пробки в отворах. Розчин буде постійно і повільно просочуватися в зону коренів. Ваша справа - стежити за тим, щоб пляшки не порожніли, підливаючи в них розчин через шийку (для цього зручно використовувати чайник).

Відео: 5 правил вирощування помідорів в теплиці, як виростити томати будинку

Тим, хто на ділянці буває досить рідко, а томати виростити все-таки хоче, я рекомендую при посадці внести в лунку 1 ст. ложку подвійного суперфосфату, 3 ст. ложки попередньо замочених у воді «Аквадона» або гідрогелю і 1 / З ч. ложки добрива AVA. По-перше, поливання можна робити один раз в 2-3 тижні, а по-друге, більше ніяких підгодівлі робити все літо не треба.

Але слід відразу сказати, що запасу мінеральних добрив вистачить тільки на перший період приживання розсади. Надалі, звичайно ж, будуть потрібні додаткові підгодівлі все літо.

Комплексне добриво AVA, отримане високотемпературним розплавом тринадцяти мінералів, дуже повільно, протягом 2-3 років, «тане» в грунтовому розчині і тому не вимивається з грунту, а постійно присутній в ній, забезпечуючи рослини необхідними елементами живлення. Ще краще вносити в лунку при посадці розсади 1/3 ч. Ложки порошкової фракції цього добрива. Тоді рослини використовують його за один сезон, і все літо не буде потрібно ніяких мінеральних підгодівлі. Є ще одне довготривале добриво - «апіони». Перед посадкою розсади на місце вкопати між 4 рослинами пакетик «Апіона» на глибину долоні. Поливи треба робити між рослинами по «апіони».

Якщо ви відчуваєте фінансові труднощі, то просто поливайте томати настоєм бур`янів, розбавивши настій водою 1: 5, і постійно підсипати навколо рослин золу, не потрапляючи на стебло.

Томати люблять рівномірний полив. Їх поливають помірно, не допускаючи при цьому пересихання грунту. Якщо після посухи відразу рясно полити томати, у них розтріскаються плоди. Тому спочатку треба лише змочити поверхню, потім через деякий час полити не дуже рясно і тільки на наступний день дати рослинам рясний полив. У прохолодну або похмуру погоду досить по 2 л води на рослину раз в тиждень. У спекотну і сонячну погоду такі поливи роблять двічі на тиждень. Але краще, як уже говорилося вище, організувати безперервне постачання рослин водою через крапельний полив. У ранньому віці потреба у волозі у томатів невелика, але в момент плодоношення вона збільшується, проте надлишок вологи в цей момент може викликати розтріскування плодів.

На замітку

Щоб з`ясувати, чи достатньо в грунті вологи, треба взяти з глибини ю см грудочку грунту і стиснути його в долоні. Потім розкрити долоню: якщо грудочку не розпався, то вологи мало- якщо розпався - вологи недостатньо і потрібно полів- якщо при стисненні з грудочки грунту початку сочитися волога, то грунт містить надлишок води.

Отже, томати годують і поливають весь сезон помірно.

Томати можна взагалі не поливати, але для цього треба направити їх коріння в глиб грунту. Робиться це так. По-перше, при пікіровки не вкорочувати центральний корінь і пікірують розсаду в «пелюшки» з плівки. По-друге, перед висадкою викопують в грунті лунки трохи глибше, ніж довжина коренів. У лунку вносять необхідні добрива та виливають поступово 4-5 л води. Потім пересаджують розсаду, поливають її, підгортають і обов`язково мульчують, щоб не допустити випаровування вологи з поверхні ґрунту. В якості мульчі можна використовувати торф (його треба розкислювати золою), суху грудкувату грунт чи просто газети (для цього їх складають в 2-3 шари, роблять розріз і вирізають невеликий отвір для стебла, потім кладуть на грунт і підсовують під рослину, на зразок дитячого слинявчика). Волога почне йти вниз, і коріння потягнуться за нею всередину, замість того щоб розростатися вшир. А на досить великій глибині вологи досить. Висаджені таким способом томати можна не поливати все літо.

Цей прийом не підходить для піщаних грунтів. На пісках найкраще використовувати «Аквадон» або краплинний полив через пластикові пляшки або шланги з отвором, підключені до баків. Баки не обов`язково ставити високо. Треба, щоб вони лише трохи височіли над поверхнею грунту і вода витікала з них самопливом.

Як прискорити дозрівання помідорів

Щоб прискорити дозрівання, припиніть полив томатів і обірвемо частина коренів, зменшивши надходження поживних речовин із ґрунту (для цієї рослини треба посмикати за стебло або розщепити стебло і увіткнути в щілину тріску).

Проведіть вершкованіе (видаліть точку росту, тобто просто обірвіть верхівку у кожного стебла) в кінці липня і обірвемо все квітки.

Можна опиліть грунт під рослинами регулятором росту «Регрост» або аналогічним, що викликають старіння рослин. Але майте на увазі, що «Регрост» містить досить отруйна речовина карбід, тому я їм не користуюся.

Формування і фази розвитку помідорів

Формування полягає в своєчасному видаленні пасинків: поступове видаленні листя під налівшейся плодової пензлем, спочатку першої, потім другий і так далі, поки не оголяться все плодові кисті. Над останньою з них слід залишити 3-4 листа, зрізавши верхівку рослини в кінці липня. В цей же час слід обірвати всі квітки і бутони. Якщо томати вирощують в два ствола, для цього лишають пасинок, зростаючий з-під першої квіткової кисті.

Сходи томатів з`являються приблизно за тиждень після посіву, при температурі близько 25 градусів. Перший справжній лист з`являється приблизно через два тижні після сходів, потім кожен новий лист - через 5-7 днів. Перша квіткова кисть зав`язується приблизно через 35-40 днів після появи сходів у ранніх сортів, через 60 днів - у сортів середнього терміну дозрівання, через 90 - у великоплідних, пізніх сортів. Цвіте кожна кисть від 7 до 10 і більше днів, залежно від погодних умов, і після утворення зав`язей налив плодів до бланжевой стиглості (це стадія технічної стиглості - коли томати ще не забарвилися в властивий сорту тон, але вже помітно посвітліли) йде близько 20 -30 днів, в залежності від сорту. Потім буде потрібно ще 2-3 тижні на дозрівання плодів.

Плоди в бланжевой стиглості можна зняти і укласти на дозаривание, при цьому світло не грає ніякої ролі, а ось температура важлива. Дозаривание зазвичай відбувається при температурі 16-18 градусів, але може відбуватися і при більш низьких температурах. Однак при температурі нижче 12 градусів припиняється утворення пігментного речовини лікопіну, який забарвлює плоди в червоний колір, і плоди стають жовтими. Це спостерігається восени, коли дозрівають прямо на рослинах плоди в холодну погоду замість червоних стають жовтими.

Найсмачніші плоди ті, які повністю визріли на рослинах. Часто можна чути, що дозрівання плодів прямо на рослинах заважає зростанню інших. Це не так. Поки йде налив першого плода на кисті, іншим на цій кисті поживних речовин дістається менше, але як тільки плід виріс до стандартного для цього сорту розміру, його ріст припиняється і більше він поживних речовин не бере, оскільки на дозрівання поживні речовини не потрібні. Навпаки, зріє плід виділяє газ етилен, який сприяє швидкому дозріванню інших, ще зелених, плодів.

Томат - це багаторічна культура, на жаль, у нас не зимує, а бо ми вирощуємо її як однорічну. Здоровий кущ томату можна восени викопати і, пересадивши в великий (ємністю не менше 5 л) горщик, перевезти з ділянки додому. В кінці листопада томат скине листя, в цей час його треба дуже бідно поливати. В кінці лютого на рослині знову з`являться листя і майже відразу утворюється квіткова кисть. Перевезіть його на ділянку, коли минуть заморозки, і висадіть в грунт вже з плодами. Восени його знову можна відвезти додому. Поступово томат виростає в даний деревце. Але особисто мене більш як три роки ростити одне і те ж рослина не вдавалося - воно гине, ймовірно, через занадто частих пересадок. Томат прекрасно росте на балконі і лоджії, і навіть в кімнаті на підвіконні. Треба тільки підібрати відповідний сорт.

Останнім часом з`явилися настільки скоростиглі томати, що їх можна сіяти насінням прямо в грунт або теплицю. Як правило, це дрібноплідні і низькорослі сорти, які не потребують пасинкування. - Пролісок, Весняна крапель, але серед них є і досить великоплідний сорт Снігур.

З сортів (але не з гібридів - їх позначають знаком F1) можна вирощувати власні насіння. Кращі насіння виходять з недозрілих томатів бурого кольору. Якщо ви хочете їх продавати, то дайте їм повністю визріти, але не перезреть, так як схожість насіння впаде. Розріжте червоний визріли томат, вийміть чайною ложкою насіння і замочіть їх у соку цього ж томата на дві доби, потім промийте у воді, підсушіть, розкладіть по пакетиках і надпишіть на пакетах назва сорту і рік. Якщо ви готуєте насіння для себе і своїх знайомих, досить з недостиглого томата вийняти ложкою насіння прямо на туалетний папір, розмазати їх, розсуваючи приблизно на 1 см один від одного, і висушити, надписавши назва сорту і рік прямо на туалетному папері. Коли папір висохне, згорніть її в трубочку, надіньте гумку і зберігайте. При посіві досить відрізати шматочок паперу з насінням і розкласти по вологій поверхні грунту, зверху присипати сухим ґрунтом і ущільнити її.

Захворювання помідорів і проблеми

Якщо розсада сильно витягується, це означає, що їй недостатньо світла. Поставте дзеркало за розсадою так, щоб дзеркальне скло було звернуто до вікна, це сильно збільшує освітленість рослин. Замість дзеркала можна використовувати фольгу або спеціальну светоотражающую плівку петербурзької фірми «Куля». Виключіть з підгодівлі азот, він теж сприяє інтенсивному росту, збільште фосфорні підгодівлі - це пригальмує зростання. Але якщо розсада все-таки сильно переросла, її доведеться зрізати відразу над 4-м листом і поставити в воду з «Корневином» або гетероауксином, щоб утворилися нові коріння. Води в баночці з розсадою повинно бути небагато, а температура в кімнаті - не нижче 20 градусів, інакше, замість того щоб дати коріння, кінчик стебла у воді просто загніет і розсада загине. Коли утворюється кілька корінців, знову посадите розсаду в грунт, краще в більш просторі, місткістю не менше 1,5 л, горщики. Така процедура затягує плодоношення приблизно на ю-14 днів. Частину, що залишилася нижню частину розсади треба викинути.

Хорошим показником самопочуття томатів є листя.

Якщо вони матові з сіруватим відтінком або занадто світлі і дрібні - це говорить про нестачу азоту-підгодуйте рослина настоєм бур`янів, сечовиною або будь селітрою (1 ст. Ложка на відро, по 0,5 л під корінь).

Якщо на нижньому боці листків з`явився фіолетовий відтінок або листя притискаються до стовбура і підняті вгору, то це свідчить про нестачу фосфору. Підсипте під кожен кущик 1 ст. ложку суперфосфату і закладіть в грунт, не потрапляючи добривом на стебло і листя. Швидшого ефекту ви досягнете, якщо підгодуйте томати в полив витяжкою з суперфосфату. Для цього склянку добрива треба залити літром окропу і дати постояти ніч. Потім треба розвести цей розчин в 10 л води і полити рослини. Підживлення дати по 0,5 л під кущ.

Якщо по краях листя з`явилася засихає облямівка або вони згортаються в трубочку догори, то це недолік калію, дайте підгодівлю будь-яким калійним добривом, що не містить хлору, найкраще калійної селітрою (1 ст. Ложка на відро, по 0,5 л під рослину), або підсипте під кожну рослину півсклянки золи по вологому грунті.

Якщо листя закручуються човником донизу (утворюючи «курячу лапку»), не звертайте увагу: це або особливість сорту, або центральна жилка зростає швидше, ніж пластина, і тому лист скручується.

Якщо листя придбали мармурову світло- і темно-зелене забарвлення, це говорить про нестачу магнія- підсипте півсклянки доломіту під рослину по вологому грунті. Для отримання швидкого ефекту можна дати підгодівлю по листю, розчинивши 1 ч. Ложку нітрату магнію або 1 ч. Ложку англійської солі в 10 л води.

Якщо листя придбали мозаїчну жовто-зелене забарвлення, це може бути сигналом про нестачу якогось з мікроелементів. Розведіть 2 ч. Ложки добрива «Уніфлор-мікро» в 10 л води і обприскати рослини під вечір по листю, якщо погода суха, або полийте (по 0,5 л розчину під рослину), якщо погода волога.

Однак така мозаїка листя може бути викликана і вірусом тютюнової мозаїки. У цьому випадку (якщо через 5-7 днів не допомогла підгодівля мікроелементами «Уніфлор-мікро») рослина треба знищити і спалити.

Якщо спочатку на нижніх, а потім і на інших листках з`явилися чорні плями, які потім починають збільшуватися, а навколо них утворюється жовта пляма, це грізне захворювання томатів фітофтора - гриб, який живе в грунті, але тільки якщо в ній недостатньо міді. Звідси і профілактика захворювання: перед посадкою полити грунт хлорокисью міді ( «Хом», «Осіхом», «ПОЛІХІМ») або мідним купоросом або скористатися препаратом «Профіт» (1 ст. Ложка препарату на 1 л води для поливання грунту або 1 ч. ложка препарату на 10 л води для обприскування по лістьям- після обприскування плоди можна їсти три тижні). Можна профілактично обприскати томати настоєм гриба-трутовика, для цього подрібніть Ю0 г гриба, залийте окропом, накрийте кришкою і остудіть. Після цього процідіть і відразу обприскати томати по листю. Через 10 днів повторіть обприскування. Рекомендується робити таке профілактичне обприскування в кінці червня - початку липня.

Якщо фітофтора тільки почалася, то можна обприскати томати розчином йоду (10 мл 5% -ного йоду на 10 л води). Через три дні повторити. До речі, розчин варто необмежений час і його можна застосовувати для обприскування інших рослин проти всіх грибних хвороб. Можна скористатися біопрепаратом «Циркон», який посилює власну імунну систему рослин. Це суміш гідроксикоричних кислот, які виробляє імунна система будь-якої рослини. Але якщо рослина слабке, то цих органічних кислот воно виробляє недостатньо і його починають долати хвороби. Обприскуючи рослини «Цирконій», ви збільшуєте зміст в них цих кислот до нормального рівня, і рослини стають життєздатними.

При сильному ураженні фітофторою хворі листя треба прибрати і спалити, а плоди обприскати 1% -ним розчином хлористого кальцію (в аптеці продається 10% -ний розчин у флаконах по 200 мл. Флакон слід розчинити в 2 л води). Особливо ретельно потрібно обприскувати плодоніжки, так як фітофтора по ній проникає в плід.

Після збирання врожаю томатів, сильно уражених фітофторою, треба опустити плоди на ю хвилин в гарячий (40 градусів) розчин марганцевокислого калію рожевого кольору. Не можна робити розчин занадто темним - на шкірці плодів утворюється опік. Плоди вийняти, обмити водою і насухо обтерти. Після цього їх можна скласти на зберігання, обернувши кожен в папір. Тоді фітофтора НЕ перейде від одного плоду до іншого, якщо раптом якийсь із них все-таки почне псуватися.

Іноді садівники вставляють в стебло тонку мідну зволікання для того, щоб уникнути фітофтори. На мій погляд, краще поступово наситити міддю рослина, обприскуючи його 2-3 рази за час зростання, починаючи з розсади, слабким розчином хлор-окису міді (1 г на 1 л). Крім того, непогано допомагає регулярне профілактичне обприскування рослин, а також полив грунту під томатами препаратом «Фітоспорін», але починати його треба з кінця червня.

Томати, що ростуть у відкритому грунті, як правило, не схильні до грибних захворювань, але якщо плоди будуть лежати на землі - захворювання фітофторою не уникнути.

Відео: Помідори в відрах. експеримент

Є один народний спосіб боротьби з грибними захворюваннями: розвести паличку дріжджів в 10 л води і поливати рослини по листю.

Інша грізне захворювання томата - цвіль листя. Недуга проявляється у вигляді жовтуватих плям на листках, бруднять руки, в подальшому листя засихають. Хвороба поширюється дуже швидко і може погубити томати в теплиці буквально за тиждень. Провокує захворювання занадто висока (95%) вологість в теплицях. На самому початку захворювання припиніть полив, посипте грунт крейдою або золою, добре провітріть теплиці, хворі листя зніміть і спаліть.

До менш поширених хвороб відносяться біла і сіра гнилі плодів, які виражаються в появі гнилих плям на плодах, часто у плодоніжки, що викликає їх опадання. Краща міра захисту - це хороша вентиляція теплиць. В`янення томата, як правило, викликано гниллю стебла. У цьому випадку нічого не залишається, як викопати рослина і знищити. Вершинна гниль частіше вражає перець, але іноді буває і у томатів. Вона з`являється від нестачі калію, кальцію і вологи. Рослина починає перекачувати їх в точку росту з вершинної частини плодів, тканину плоду зневоднюється, блідне, потім відмирає і загниває. Як тільки помітили світлі плями на плодах, дайте полив і підгодівлю кальцієвої і калійної селітрами (по 1 ст. Ложці кожної на 10 л води).

Шкідників у томатів трохи, але є один досить небезпечний - це білокрилка (дрібна білий метелик-моль). Білокрилка - сисний шкідник, дуже плідний. Знищити його можна хімічними отрутами «Топ-стар», «Конфідор» або «Командор», після обприскування якими плоди можна їсти 20 днів. Зазвичай ними користуються вже після збирання врожаю, якщо напад шкідника занадто сильне. Є менш дієве (на білокрилку), але зате екологічно безпечне біологічний засіб «Фитоверм», після застосування якого вже через дві доби томати можна їсти. Існують спеціальні клейові пластинки-пастки для комах, ними можна користуватися в теплицях.

Типові невдачі при вирощуванні томатів

Чи не відбувається запліднення. Причина у високій вологості або високій температурі в теплиці (обприскати в ранкові години препаратами «Бутон» або «Зав`язь» і добре провітрювати теплиці).

опадають зав`язі. Причина в зайвих підгодівлі азотом, гноєм або настоєм бур`янів після пересадки на постійне місце-за цієї ж причини відбувається затримка плодоношення і надмірний ріст надземної частини.

У томатів утворюються фасеточні (махрові) квітки. Причина в низьких температурах при закладанні квіткових бруньок, з махрових квіток утворюються потворні, зрощені з декількох плодів томати, насіння з яких брати не можна, так як це каліцтво може передаватися потомству, тому ненормально великі бутони фасеткових квіток слід видаляти ще в стадії бутонів.

Раннє захворювання фітофторою. Причина в нестачі міді в грунті, у великій вологості, поганому провітрюванні і загущенности посадок.

Повільне зростання зав`язей. Причина в тривалому похолоданні, похмурій погоді або різкій зміні денних і нічних температур (в цій стресовій ситуації слід підгодувати рослина кальцієвої селітрою - 3 ст. Ложки на 10 л води по 0,5 л розчину під кущ).

Іноді садівники бувають самі винні в створенні стресових ситуацій, коли пізно відкривають теплиці. Їх треба відкривати не пізніше 8 ранку, поки температури всередині і зовні теплиці відрізняються всього на 2-3 градуси. Якщо відкривати теплицю в 10 ранку, то зовні температура ще невисока, а в теплиці вже піднялася до 20-25 градусів. Як тільки теплицю відкрили, починається вирівнювання температур, яке протікає швидко. Рослини негативно реагують на швидку зміну температури - у них припиняється процес фотосинтезу, тобто на 2-3 години призупиняється розвиток, і затримка відбувається в найбільш цінні ранкові години.