Ріпчаста цибуля

Ріпчасту цибулю відбувається з Азії, звідси і вимоги до умов зростання: сухість повітря і грунту в момент дозрівання цибулини, хороша освітленість, родючі грунти. Луку потрібні родючі, багаті органікою грунту з слабощелочнойреакцією рН 6,0-6,5, хороше освітлення, тому його треба садити на відкритих ділянках, цілий день освітлюваних сонцем. Щільні глини або суглинки, кислий грунт йому не підходять, не любить цибулю свіжого гною, надлишкових доз азоту, надмірної вологості грунту і повітря.

З нових сортів ріпчастої цибулі хороші Ала, Аліса Крейг (салатний), Циркус і Фермер (лежкие сорти) і гібриди Шерон, Корона, Спіріт, Кортланд. Є білі луки Альбіон, Гледстоун, а також червоні Ред Барон і Ред Б`юті. Для подзимнего сівби найбільше підходять Свіфт, Радар, Музика, Електрик. З сортів цибулі, призначеного на перо, можна порадити Нагаока Кінг (ранній), нубуку Грін.

Цибулю-ріпку висаджують під час цвітіння черемхи.

Перед посадкою грунт слід заправити органікою (відро на метр посадок), додавши на кожен метр 1 ст. ложку азофоски. Крім того, слід внести золу або вапно, щоб грунт мала реакцію (норми внесення залежать від вашої грунту). Грунт слід неглибоко перекопати.

Цибулини скласти в поліетиленовий пакет, перейдуть в нього карбофос, щоб знищити личинок шкідників, і зав`язати пакет. Через добу цибулини вийняти і опустити на півгодини в рожевий розчин марганцевокислого калію, щоб знищити збудників хвороб, які можуть перебувати на цибулинні. Є спеціальний препарат «Максим», в розчині якого рекомендують замочувати будь цибулинні культури проти гнилей перед посадкою на півгодини.

Якщо ви садите цибулю для отримання зелені, то верхівку у ріпки зріжте. Якщо ви вирощуєте цибулю на ріпку, то робити цього не треба.

Навколо цибулини не повинно бути занадто багато вологи, тому слід зробити мікродренаж. Для цього перед посадкою треба сформувати траншеї глибиною приблизно 5-7 см і насипати на дно кожної траншеї шар піску в 2 см завтовшки. Поставити на пісок цибулини на відстані 12-15 см одна від одної, поклавши під денце кожної цибулини одну гранулу добрива AVA, потім засипати ріпки на 314 висоти піском. Іншу частину траншеї між цибулинами засипте грунтом. Верхня частина цибулин повинна стирчати над поверхнею грунту. Відстань між траншеямі- 15-20 см.

Про всяк випадок посадки слід прикрити лутрасилом, який захистить їх від заморозків і заодно від цибулевих шкідників. Хоча цибулю і витримує заморозки до -5 ...- 6 градусів, але підморожене цибулю зазвичай йде в стрілку і нових цибулин не утворює.

Агронорма у цибулі 19, а баланс між азотом, фосфором і калієм 43: 14: 43, тобто поживних речовин цибулю виносить з ґрунту не так вже й багато.

Коли минуть нічні заморозки, цибулю можна підгодувати настоєм бур`янів або розчином сечовини (3 ст. Ложки на 10 л води). Але найкраще азотну підгодівлю давати розчином суміші кальцієвої і калійної селітри по 1 ст. ложці кожного добрива на 10 л води.

Коли у цибулі утворюється 5-6 листків, треба дати підгодівлю фосфором і калієм, по 1 ст. ложці кожного на 10 л води. У суху погоду підгодівлю роблять в полив, а коли волого, розсипають добрива в міжряддях всуху і закладають в грунт. Намагайтеся не поспішати і підливати підгодівлі під рослину, а не лити поверху по листю з лійки. Всі підгодівлі і поливання слід робити під вечір, при цьому в суху погоду перед підгодівлею треба полити рослини водою.

Чи не підгодовуйте цибулю свіжим гноєм. Оскільки гній розкладається повільно, при внесенні його при посадці цибулю відчуває нестачу азоту, а саме в ньому він потребує початковий період, під час наростання пера.

При подальшому розкладанні гною в середині літа в грунті виявляється надлишок азоту, і цибулю отримує його занадто багато. Перо стоїть стіною, потужне, зелене з синюватим відливом, але цибулини не зав`язуються, оскільки при надлишку азоту не відбувається відтоку поживних речовин з пера в цибулину. Цибулина пізно дозріває і погано зберігається. При внесенні свіжого гною не уникнути захворювань лука гнилями. Якщо грунт у вас бідна, то внесіть перед посадкою лука перегній, але не свіжий гній.

Лук регулярно поливають в першу половину літа. У другу половину літа, з початку і10 ля, все поливання слід припинити, а міжряддя регулярно рихлити. Якщо йдуть дощі, то над посадками лука слід встановити тунель з плівки, щоб уникнути зайвої вологи в грунті.

Якщо перо цибулі довго стоїть зеленим, його не можна заламувати або прокатувати, як це часто рекомендують. Листя зламаються, і в ранки проникне інфекція - такий цибуля не буде зберігатися взимку. На запах цибулі з`являться шкідники і заселять перо і цибулину. Крім того, перо ви зламали, а коріння продовжують функціонувати, а значить, знову піде зростання пера. Щоб зупинити зростання пера і викликати його вилягання, треба просто обмежити доступ вологи в листя. Для цього від цибулин відгортають грунт і обережно гострим ножем зрізують зайві корені так, як це справи ют у селери. До речі, цей прийом рятує цибулю від лушпиння мухи, яка летить вдруге з середини і10 ля по середину серпня. Після відгортання ґрунту від ріпок посадки цибулі слід полити розчином кухонної солі (1 склянка на 10 л води).

На що треба звернути увагу при вирощуванні цибулі-ріпки?

У нього не можна зрізати або знімати перо, в цьому випадку вам не вдасться виростити велику цибулину. Спочатку всі рослини, як в комору, закладають запас поживних речовин в листя, з яких потім забирають цей запас для нарощування плодів, цибулин, коренеплодів і так далі. Забираючи перо, ви змушуєте цибулю знову ростити його, щоб заповнити свої комори, і закладка цибулин відкладається. Для зелені треба ростити цибулю окремо з севка або зрізати перо у багаторічних луків, що не утворюють цибулин.

Відео: ЛУК РІПЧАСТИЙ КОРИСТЬ | цибуля ріпчаста властивості, ніж корисний ріпчаста цибуля

Часто у цибулі і часнику біліють кінчики листя. Причин у цього явища може бути кілька.

1. Кисла грунт, потрібно терміново її понижати. Для цього треба взяти 3 ст. ложки кальцієвої селітри, розвести в 10 л води і вилити під кожну рослину не менше склянки. Якщо у вас немає кальцієвої селітри, скористайтеся вапном (1 склянка на 10 л води). Зазвичай я рекомендую користуватися для розкислення грунту доломітом або крейдою, але вони розчиняються тільки в кислому середовищі, тому, як тільки грунт стане нейтральною, подальше розчинення припиниться. Для цибулі ж потрібно злегка лужна грунт. Можна замість вапна використовувати золу - розвести 2 склянки окропом, розмішати і вилити в відро води.

Відео: Що здоровіше? Ріпчасту цибулю проти часнику

2. Лук відчуває нестачу азоту. В цьому випадку у листя не тільки кінчики білі, а й самі вони мають злегка жовтуватий або світло-зелений колір. Найшвидша підгодівля ^:- Обприскування листя під вечір нашатирним спиртом (3 ст. Ложки на 10 л води) або підгодівля по грунті кальцієвої селітрою (3 ст. Ложки на 10 л води).

3. При побілінні тільки кінчиків листя рослина відчуває нестачу міді. Найчастіше це відбувається на торф`яних ґрунтах або при використанні торфу для створення грунту. Треба полити грунт під рослинами розчином «Хома» (хлорокис міді), розчинивши 1 ч. Ложку препарату в 5 л води (0,1% -ний розчин). Можна використовувати також «оксіхом», «ПОЛІХІМ», мідний купорос або бордоською рідиною.

4. Кінчики листя можуть біліть при нестачі калію. При цьому лист злегка закручується. В цьому випадку треба зробити калійну підгодівлю. Цибулю і часник досить добре переносять хлор, тому можна використовувати хлористий калій або будь-яке інше містить калій добриво (3 ст. Ложки на 10 л води, по склянці підгодівлі на рослину). Іноді рекомендують використовувати в якості калійного добрива марганцевокислого калію. Але ви повинні знати, що цей препарат дуже сильно закисляет грунт, крім того, марганець вбиває все живе, в тому числі і корисні мікроорганізми в грунті. Тому його можна використовувати тільки у вигляді слабо-рожевого розчину по листю. Калію цей препарат містить мало, а марганцю багато.

5. Ще одна можлива причина побіління кінчиків листя - заморозок. В цьому випадку світлим стає і весь стебло разом з листям. Якщо рослина потрапила під заморозок, добре допомагає підгодівля кальцієвої або калійної селітрою (3 ст. Ложки одного або іншого на 10 л води). Звичайно, можна використовувати і сечовину в тій же пропорції або настій бур`янів. Але сечовиною можна користуватися, тільки якщо заморозки минули, оскільки чистий азот знижує морозостійкість рослин, а вони і так вже грунтовно підмерзли.

Забирають цибулю в суху, сонячний ранок. Дають йому полежати кілька годин на сонці прямо на грядці, потім переносять в сухе провітрюване приміщення на просушку. Можна пов`язати перо в пухкі пучки і підвісити вгору корінням. Коли цибуля висохне, коріння слід обрізати, не зачіпаючи донця. Зайву лушпиння треба отшелушить. Можна заплести засохлу зелень в косу і підвісити цибулю на зимове зберігання в сухе приміщення. Можна зелень зрізати, а цибуля скласти на зберігання в мішечки з тканини і підвісити біля батареї.

Дуже важлива температура зберігання. Вона повинна бути не нижче 20 градусів, якщо ви зберігаєте цибулю в квартирі. При зберіганні цибулі в сховищах температуру там підтримують близько 4 градусів тепла. Якщо зберігати цибулю при температурі від 12 до 18 градусів, він закладе квіткові стрілки і весь піде в колір.

Якщо при збиранні цибулі коштує дощова погода, то цибулю після викопування треба промити, відразу весь очистити від лушпиння і пера, коріння зрізати, а цибулю розкласти на просушку в сухому провітрюваному приміщенні в один ряд. Через 2-3 тижні голі цибулини одягнуться в нову золотисту сорочечку всього в один шар. Такий лук добре зберігається просто в коробці на кухонній шафі. Він чистий, без зайвої лушпиння. Крім того, дуже добре видно цибулини з товстою, незакрившейся шийкою. Їх треба відбракувати і відразу використовувати для їжі або заготовок. Ні шкідників, ні хвороб на таких цибулинах без лушпиння немає. Цей прийом можна застосовувати в будь-яку погоду, не тільки в дощову.

Можна виростити цибулю з севка. З дрібного севка виростають невеликі цибулини. Зазвичай в дрібному севка не закладаються квіткові стрілки, і такий цибуля не зацвітає. Великий севок називається вибірка. У ньому квіткові стрілки є, і він може викидати квіткову стрілку при неправильному зберіганні або підмерзання.

Дрібний севок можна висаджувати раніше ріпки, приблизно 7-10 травня, а вибірок так само, як ріпку, під час цвітіння черемхи.

Севок зазвичай висаджують на відстані 5 см один від одного, потім його проріджують так, щоб між цибулинами залишилося відстань в 10 см. Між рядами залишають 15-20 см, щоб можна було розпушувати грунт.

Перед посадкою слід зробити борозни завглибшки 3-4 см, насипати в них пісок висотою 2-3 см, «посолити» борозенки порошком добрива AVA або покласти під кожну цибулину одну гранулу цього добрива, розкласти цибулини і засипати їх сумішшю піску з грунтом. При внесенні добрива AVA ніяких підгодівлі севка більше не буде потрібно, крім полівок настоєм бур`янів до початку і10 ля. При посадці севок заглиблюють по плечики.

Перед посадкою севок можна обробити так само, як цибулю-ріпку: спочатку потримати добу в поліетиленовому мішку, куди впорснули карбофос. Потім потримати його 30 хвилин в розчині мідного купоросу (1 ч. Ложка на 2 л води) або в яскраво-рожевому розчині марганцевокислого калію.

Стрілку, якщо вона з`являється, слід виламувати якомога раніше. Перо брати не слід. Якщо вже вам обов`язково потрібно перо, щось не зрізайте і не обривати його, а роздягайте цибулину, знімаючи крайові листя до самого грунту.

Поливати цибулю по листю не рекомендується. Поливання слід робити під корінь і тільки в початковий період росту при сухій погоді. Нагадую ще раз: в другий період зростання поливати цибулю не слід, і якщо йдуть дощі, то потрібно поставити над посадками тунельне укриття.

Найкраще поливати цибуля не по грядках, а по проходах між ними. Вода всмоктується грунтом знизу і потрапляє в зону коренів, сама ж цибулина залишається сухою. Грядки з цибулею треба не стільки поливати, скільки рихлити в міжряддях. Поверхня ґрунту на грядці при розпушуванні залишається сухою, на ній не ростуть бур`яни, вода не випаровується з нижніх шарів, і на поверхні не утворюється кірка. На сухому грунті личинка цибулевої мухи висихає і не пошкоджує цибулину.

Для посадок цибулі грядки краще за все робити висотою 15-20 см, шириною близько метра, і проходи між грядок залишати широкими - теж близько метра.

Слід севок садити на ріпку, а на зелень засадити окремо пару квадратних метрів неліквідами, тобто дрібницею, яка все одно хорошою ріпки не дасть, або спеціально для зелені садити багаторічні луки, які не утворюють цибулин, або вирощувати спеціально цибулю для зелені з чорнушки ( насіння) особливих сортів (наприклад, Параді). Ці лук не закладають ріпки, але зате утворюють великий кущ зелені.

Можна виростити свій севок з насіння. Насіння цибулі мають чорний колір, тому їх називають «чорнушкою». Насіння мають поганий схожістю і зберігаються не більше 2-4 років. Можна перед посівом замочувати насіння в стимуляторах зростання і потім тримати у вологому ганчірці до прокльовування, потім висівати в підготовлені борозни завглибшки 2-З см, розташовані на відстані 20 см один від одного. Сходи з`являються приблизно через 7-10 днів у вигляді довгої петлі. У цей момент обов`язково слід зробити прополку, інакше потім, коли перо випрямиться, ви не зможете відрізнити його від сходів трави. Після появи сходів цибулю треба підживити настоєм бур`янів або гною, а коли у цибулі з`являться три справжніх листа - повним мінеральним добривом (наприклад, 3 ст. Ложки азофоски на 10 л води).

Лук з насіння - рослина холодостійка, тому сіяти у відкритий грунт його можна, як тільки зацвіте мати-й-мачуха, одночасно з усіма холодостійких культурами (морквою, редискою, петрушкою, селерою, кропом, салатом, шпинатом). Оскільки у насіння цибулі погана схожість, то посіви слід робити загущених. У міру зростання цибулю проріджують, залишаючи між сходами відстань в 1 см в стадії 2 3 листя, потім, при 4-5 листках, відстань слід залишити не менше 4-5 см. При другому проріджуванні висмикнуті рослини вже можна вжити в їжу.

Підживлення посівів продовжують до середини червня, полив роблять у міру потреби. Після 15 червня підгодівлі й поливи припиняють.

Коли перо почне вилягати, цибулю викопують і сушать в підвішеному стані корінням догори, нещільно зв`язавши невеликі пучки цибулі. Після просушування обрізають коріння і засохле перо, відбраковують всі цибулинки, діаметр яких менше 1 см. Великі цибулини (вибірок) і більш дрібні (севок) зберігають окремо. Вибракувані дрібні цибулини, диметр яких менше 1 см, взимку не зберегти - вони висохнуть, тому їх використовують для подзимнего сівби. Висівають в кінці вересня-початку жовтня на глибину 3-4 см. Частина з них взимку загине, а решта дасть навесні ранню зелень для їжі. Не забудьте тільки навесні, після появи сходів, відгребти грунт від цибулин так, щоб верхівка з`явилася над грунтом, інакше цибулинки можуть згнити в грунті при її високій вологості. Дрібні цибулини можна маринувати, як гриби. Це дуже смачна закуска.

Можна сіяти «чорнушки» інакше. Спочатку попередньо вирощують на грядках бур`яни, для цього накривають їх якомога раніше старої плівкою. Після появи сходів бур`янів плівку знімають, грунт розпушують і на ніч залишають грядку відкритою. Сходи бур`янів загинуть. Знову накривають грядку, після появи наступної партії бур`янів плівку знімають, сходи розпушують і на ніч залишають грядку відкритою. Тепер у верхньому шарі грунту глибиною приблизно 5 см насіння бур`янів немає. Перекопувати таку звільнену від бур`янів грядку можна, інакше винесете з глибоких шарів наверх насіння бур`янів і вони заполонять грядку. Можна тільки неглибоко рихлити.

Після цього ребром дошки роблять борозенки глибиною 2-З см на відстані 10 см один від одного. Поливають ці борозенки спочатку яскраво-рожевим розчином перманганату калію, щоб продезінфікувати грунт, потім поливають борозенки розчином кальцієвої селітри (3 ст. Ложки на 10 л води), щоб зробити грунт злегка лужний і, крім того, внести в неї азот, необхідний в початковій стадії зростання цибулі. 1 ч. Ложку сухого насіння цибулі змішують з 1 ч. Ложкою пилової фракції добрива AVA і 1/2 склянки річкового піску, потім сію так, як ніби солю борозенки цією сумішшю. При такому посіві не треба робити перші проріджування сходів, не доведеться полоти бур`яни і не треба все літо робити підживлення.

Посіви слід до появи сходів накрити старої плівкою, щоб зберегти в грунті тепло і вологу. Але, як тільки цибуля зійшов, плівку слід відразу прибрати, інакше в сонячні дні сходи під нею можуть згоріти. Замість плівки грядку треба накрити лутрасилом або спанбондом і не знімати укриття до початку червня. Якщо стоїть суха погода, доведеться робити поливи прямо по укриттю.

Можна виростити цілком пристойну ріпку цибулі з насіння за один сезон, якщо попередньо виростити розсаду цибулі. Посів насіння слід зробити вдома в середині березня. У віці 30 днів її потрібно распикировать по окремим стаканчиках і висадити в середині травня на грядку. Посадки накрити лутрасилом до початку червня.

Які шкідники є у цибулі? Небезпечна для нього цибулева муха. Якщо посветление всього рослини і веління кінчиків листя відбулися вже після того, як минули весняні заморозки, причина не в підмерзання, а в тому, що цибулину пошкодили саме личинки цибулевої мухи. Овочеві мухи перший раз летять навесні, під час цвітіння вишні, другий раз - влітку, одночасно з метеликом білявкою (приблизно в середині липня).

Найпростіше захистити від мух посадки цибулі (часник муха не пошкоджує), накривши їх спанбондом або іншим нетканим матеріалом під час літа шкідників. Під час другого літа, як уже про це говорилося вище, треба відгребти грунт від цибулин і полити посадки розчином солі. У сухе літо це не буде потрібно, оскільки личинка мухи, відкладена на грунт поблизу цибулини, висихає і гине. Мухи небезпечні у вологе літо.

Жук скритнохоботнік робить розріз пера і відкладає всередину листа личинку. Вона виїдає м`якуш листа, і це добре видно, крім того, видно і «шви», що з`явилися на місці розрізів листя.

Оскільки шкідник знаходиться всередині листа, то все зовнішні препарати не годяться. Потрібні препарати, які всмоктуються листом. Найбезпечніші з них - «Фитоверм» і «Агравертін». Через 48 годин після обробки будь-яким з них цибуля можна вживати в їжу. На всмоктування препарату йде приблизно 3-4 години, тому після обприскування протягом цього часу не повинно бути дощу. Якщо дощ все-таки пішов, то оброблені посадки необхідно накрити плівкою.

Найбільш поширене захворювання цибулі - це несправжня борошниста роса, яка проявляється у вигляді сіруватого нальоту на листках. Потім з`являються іржаві плями, які загнивають. Добре допомагає обприскування біопрепаратами «Фітоспорін» або «Фіто-плюс». Через 2 дні після обприскування цибулю можноо споживати в їжу. Ефективні та препарати, що містять мідь (мідний купорос, хлорокис міді або бордоською рідиною), але після обприскування ними цибулю можна використовувати в пишу протягом 3 тижнів.

Іржею цибулю захворює в основному в південних регіонах. Захворювання проявляється у вигляді жовтих штрихів на листках. Допомагають ті ж препарати, що й проти борошнистої роси.

Ще одне поширене захворювання цибулі - шейковая гниль. Вона зазвичай вражає цибулю вже при зберіганні. Проникає збудник хвороби в незакрившуюся «товсту» шийку цибулини. Найчастіше це відбувається в дощове літо. Такі цибулини не підлягають зберіганню, бо все одно згниють, тому їх треба використовувати відразу після збирання для зимових заготовок.

При зберіганні цибулю часто уражається сажкою. Проявляється захворювання у вигляді чорних штрихів між цибульними пластинками. Спори гриба зберігаються між лусочками. Якщо перед закладкою на зберігання ви поділи цибулю догола, то практично всі збудники грибних захворювань лука залишилися серед викинутих лусочок.

Гниль донця найчастіше вражає цибулю і часник в південних районах. Зазвичай гниль донця провокується лушпиння мухою, яка пошкодила цибулину. Цибулина розм`якшується і гниє під час зберігання. Перед закладанням на зберігання цибулини потрібно роздягнути догола. Якщо серед них були хворі - обприскати перед просушуванням «Фітоспорін».

Мозаїка, жовтяниця, вертицильозне в`янення цибулі - невиліковні вірусні хвороби. Лук підлягає знищенню через спалювання. Садити на цьому місці цибулю можна 4-6 років.